Павловский лимон, выращивание на подоконнике

30.12.2005

Цитрусовый сад в квартире

Виды вечнозеленых субтропических древесных растений - лимон, апельсин, мандарин, цитрон, грейпфрут, бигарадия (померанец), помпельмус и другие - принадлежат к ботаническому роду цитрус, входящему в подсемейство померанцевых, семейство рутовых. В древних Греции и Риме слово "цитрус" понимали как "пахучее растение".

лимонВ лимонах витамина С в несколько раз больше, чем в яблоках, груше и винограде. При этом аскорбиновая кислота лимона более устойчива к разрушению и может долго сохраняться.

Культура лимона в кадках известна более 2000 лет. В России же первые лимонные деревца в комнатах выращивались на Украине еще при Петре I.

Значение цитрусовых растений в комнатной культуре, особенно в районах Севера и средней полосы, чрезвычайно велико. Они декоративны и, кроме того, являются сильными антибиотиками.

Все органы их - листья, цветки и плоды - выделяют особые летучие вещества - фитонциды, обладающие довольно мощной антимикробной активностью. Поэтому воздух в комнатах, где растут цитрусовые, бывает не только обогащен кислородом, но и чист от болезнетворных бактерий.

Цитрусовый сад в квартире при правильном уходе может дать много целебных плодов. Как показывает опыт, в средней полосе одно 5-7-летнее растение лимона в комнатных условиях приносит в год 15-50 плодов, а на юге - 100 и более.

В настоящее время большой популярностью пользуется комнатная культура павловского лимона.

Цель настоящей статьи - ознакомить всех интересующихся комнатными цитрусовыми растениями с историей культуры павловского лимона, с его биологическими особенностями и формовым разнообразием. Кроме того, будут даны практические рекомендации по выращиванию посадочного материала, по уходу за молодыми и плодоносящими лимонами, по борьбе с их вредителями и болезнями. лимон

Немного об истории павловского лимона

Комнатная культура лимона в г. Павлове-на-Оке насчитывает более 100 лет. Павловские старожилы утверждают, что несколько черенков лимона были завезены сюда купцом И.С. Карачистовым из Турции в 1860 г. Эти черенки он передал своему родственнику Е. Д. Елагину, который занялся размножением редких заморских растений. По душе пришлись жителям г. Павлова лимонные деревца с золотистыми плодами. Они стали выращиваться почти в каждом доме павловчан.

В годы советской власти любительская культура стала играть роль научной и производственной проблемы: в 1935 году Наркомземом СССР в г. Павлове были созданы промышленно-показательное цитрусовое хозяйство и опорный пункт по изучению и размножению павловского лимона. В настоящее время интерес к этому уникальному растению не угас, и павловский лимон приобретает все большую популярность, особенно среди любителей комнатного цветоводства.

Как же выглядит это чудо-растение?

Павловский лимон растет в виде небольшого куста или деревца, достигающего высоты 1-1,5 м, редко - 2 м. Растения кустовидной формы состоят обычно из 2-4 стволиков. Крона округлая, диаметром 0,8-1,0 м, со свисающими вниз ветвями. Кора на многолетних ветвях оливково-серого цвета с продольными трещинами. На молодых побегах она зеленая.

Ветки лимона имеют колючки длиной 1-2 см, на концах заостренные, к основанию расширенные, диаметром 1,5-2 мм. Но встречаются и формы без колючек.

Ритм годичного роста павловского лимона, свойственный растениям тропиков и влажных субтропиков, устойчиво сохраняется при выращивании его в комнатных условиях. Первый период обычно начинается с конца марта и продолжается до середины июня. После кратковременного покоя, со второй половины июня до 15-20 июля, наблюдается вторая волна роста, примерно с середины сентября начинается третий период, заканчивающийся в конце октября. За год побеги имеют суммарный прирост примерно в 50-70 см.

Листья у павловских лимонов сравнительно крупные, длиной до 13-15 см, шириной - 5-8 см. Форма листовой пластинки у различных образцов изменяется в значительной степени: может быть овальной, широкоовальной, овально-продолговатой, обратнояйцевидной и широколанцетной. Основание листьев чаще клиновидное, верхушка с длинным или коротким заострением.

Зазубренность краев пластинки у основания листа более мелкая, чем на вершине. Поверхность листьев глянцевая. Окраска зеленая и темно-зеленая. На поверхности листа и по его краям разбросаны мелкие железки, в которых вырабатываются эфирные масла. Листовые черешки короткие, до 1 см длины, средней толщины, с небольшим желобком. Редко встречаются формы с заметно выраженным окрылением на черешках. Листья лимона живут 2-3 года, а потом опадают.

цветение лимонаО состоянии лимонных деревцев можно судить по степени их облиственности. Чем больше на растении здоровых листьев, тем лучше оно растет и плодоносит. Наблюдениями установлено, что на каждый плод в кроне деревца должно приходится не менее 10 физиологически активных листьев.

Лимоны обычно сильно реагируют на изменение таких факторов внешней среды, как влажность почвы и окружающего воздуха и недостаток питания. При сухости почвы и воздуха деревца нередко сбрасывают все листья, кроме верхушечных. Это отрицательно сказывается в дальнейшем на ростовых процессах, цветении и плодоношении. Поэтому нельзя допускать вынужденного листопада. В случае если листья все-таки опали, нужно при помощи правильного ухода добиться быстрого облиствения.

Цветки довольно крупные, диаметром 2-3 см, пятичленные, обоеполые, расположены в пазухах листьев одиночно, парами или в небольших соцветиях, насчитывающих 3-8 цветков. Павловский лимон относится к самоопыляющимся растениям.

По своей природе павловский лимон - вечнозеленое ремонтантное растение, способное в нормальных условиях образовывать цветковые почки и цвести в течение всего года. Это свойство особенно заметно выражено у некоторых его форм как в комнатной культуре, так и в лимонарии. Нередки случаи, когда на одном деревце одновременно имеются и зрелые плоды, и молодые завязи, и цветки, и бутоны.

Однако обильно павловский лимон цветет в два срока: весной - в марте и апреле и осенью - в сентябре - октябре. Обычно цитрусовые начинают плодоносить в раннем возрасте (через 2-3 года после укоренения). Однако раннее плодоношение ослабляет их, ухудшает дальнейшее развитие. Поэтому необходимо на два года удалить все появившиеся цветки, на третий год оставить 3-4 цветка, а на четвертый - удалить все слаборазвитые и проредить сидящие близко друг к другу цветки.

Оставлять надо такое количество плодов, которое может созреть, т.е. 1 плод на 10 полноценных листьев на ветке. Предпочтение надо отдавать плодам, сидящим на коротких веточках ближе к основанию. На длинной ветке плод растет медленнее, она оттягивается, и ее приходится подвязывать к колышкам или к старой одревесневшей ветке.

Не стоит ослаблять растение обильным цветением и образованием завязей, которые все равно опадут, особенно в первые годы развития. Установлено, что из всех распустившихся цветков на деревце в итоге сохраняется лишь 17% завязей. Процент полезной завязи при весеннем цветении выше, чем при осенне-зимнем.

лимонПлоды завязываются на растении лимона обычно на 3-4 год после укоренения черенков. Более высокие урожаи в кадочной культуре дают 15-20-летние растения. Плоды обычно заканчивают рост через 8-9 месяцев после цветения, причем фаза созревания длится 30-35 дней. В квартирах с недостаточным освещением процесс роста и созревания может затянуться до 11-12 месяцев.

Интересно, что не собранные вовремя плоды могут продолжать развиваться еще не менее года. Они снова приобретают зеленую окраску, растут в объеме, кожица их утолщается, мякоть становится грубой, и в итоге они теряют свои вкусовые качества. Поэтому созревшие плоды необходимо убирать вовремя.

Среди форм павловского лимона нередко встречаются партенокарпические, с бессемянными плодами. Но более часто их бывает 5-10 штук, реже встречаются плоды с 10-20 семенами или более.

Требования лимона к условиям среды

Лимон, как южное растение предъявляет повышенные требования к свету, теплу, питанию и влаге.

Свет. Цитрусовые относятся к растениям короткого светового дня, поэтому при длинном световом дне их рост усиливается, а плодоношение затягивается. Лимон не любит прямых солнечных лучей, поэтому летом на южных окнах лимоны притеняют марлей, бумагой или убирают с подоконника на подставку. Зимой полезно сделать деревцу подсветку, это позволит ему продолжить созревание плодов. Лучшее место для лимона - окна, обращенные на восток, юго-восток или запад.

Не рекомендуется выносить лимоны на открытый воздух, так как резкая смена теплового, светового и воздушного режима может спровоцировать сбрасывание листьев, а они являются кладовой питательных веществ, идущих на образование цветков и плодов.

Тепло. Лимон - весьма теплолюбивое растение. В комнате лучше поддерживать температуру не ниже 18-20°С. Зимой деревце лучше содержать при температуре 14-15°С. Если же зимой в помещении температура не ниже 18-20°С, то лимоны надо поливать слегка подогретой водой (30°С).

Дело в том, что для корневой системы лимона нужен тот же режим, что и для надземной части. Когда горшок стоит на подоконнике и охлаждается, корешки малоактивны и задерживают подачу воды к листьям. Листья же испаряют тем больше влаги, чем выше температура воздуха в комнате. Это несоответствие может привести к сбрасыванию листьев и плодов.

Влажность. Лимон требователен к влажности почвы, а особенно воздуха. Нельзя растение лимона, особенно молодое, чрезмерно поливать. Тогда у него отмирают наиболее активные корни от недостатка воздуха. Но и пересыхание земли может вызвать сбрасывание листьев. Поэтому лучше поддерживать умеренный режим увлажнения.

Важно также избегать сухости воздуха в комнате. Влажность должна поддерживаться на уровне 60 - 70%. От чрезмерной сухости лимоны могут сбросить листья, цветки и даже плоды. Поэтому их полезно 1-2 раза в неделю опрыскивать чистой водой, под кроной ставить тарелку с водой и регулярно проветривать помещение. Опытные мастера советуют смачивать плодоножку (место присоединения плода к ветке) водой.

Таким образом, кроме естественного опадения, завязи могут осыпаться: при недостатке питательных веществ и влаги в почве, при слишком высокой температуре, чрезмерной сухости воздуха, при поливе растений холодной водой, охлаждении корневой системы в зимнее время.

Размножение лимона

Размножается лимон семенами, прививкой (окулировкой), полуодревесневшими черенками или воздушными отводками.

лимонРастения, выращенные из семян, зацветают не скоро, лет через 10-15. Чтобы приблизить срок вступления в пору плодоношения, нужно сеянец привить. Для этого надо взять глазок, то есть почку с частью коры и древесины с хорошо плодоносящего лимона. Окулировку проводят в апреле - мае. Привитые лимоны заплодоносят на третий год.

Основной и наиболее доступный способ размножения павловского лимона - укоренение черенками. Растения, выращенные таким способом, прививать не надо. Черенки можно брать в течение всего весенне-летнего периода. Но весенние черенки (март, апрель) укореняются лучше.

При весеннем черенковании черенок берут от осеннего прироста, при летнем - от весеннего. Черенки срезают острым ножом. Берут их от здоровых и плодоносящих деревьев, причем срезаются они с веток длиной не менее 25 см; на более коротких побегах образуются цветки. Черенок должен быть толщиной 4-5 мм, длиной 10-12 см. Каждый черенок должен иметь 4-5 взрослых листьев, нижние два надо срезать, верхние два оставить или обрезать наполовину. Срезать лучше с тех веточек, древесина которых еще не огрубела и которые легко сгибаются.

С нормально развитого растения в возрасте 4-5 лет безболезненно для него можно срезать до 5 веточек; в возрасте 6-7 лет - до 20; в восьмилетнем возрасте - до 30 веточек. Нижний срез делают на 0,25 см ниже почки, а верхний - на 1 см выше почки. Срезы делают под углом.

Лучше всего срезанные черенки обработать ростовым раствором. Для этого их надо опустить на 16-20 часов в раствор гетероауксина, сделанный из расчета 0,1 г на 1 л воды, или в раствор индолилмаслянной кислоты - 25-50 мг на 1 л воды. Далее перед посадкой нижний срез черенков опудривают толченым древесным углем.

Если ростовых веществ нет, то черенки, покрыв их древесным углем, сразу высаживают в цветочный горшок или ящик с песком. Посадка производится под прямым углом на глубину 1-1,5 см; площадь питания - 5х5 см. Черенки прикрывают стеклянной банкой или пленкой. Такое укрытие помогает создать повышенную влажность воздуха над черенками. Температуру необходимо поддерживать 18-23°С, при более высокой температуре (20-25°С) - парнички проветривают.

На 10-15 день у черенков появляются маленькие корешки. При температуре ниже 18°С процесс этот замедляется. Под банкой растения держат 1,5-2 месяца на рассеянном свету. После этого их надо приучать к комнатным условиям. Для этого ежедневно банку снимают на все более длительное время.

Укоренившиеся и "приученные" черенки пересаживают в глиняный горшок емкостью 0,25-0,5 л. Корни при посадке не прищипывают: на их концах находится микориза. Если корни длиннее банки, их надо завить кольцом или спиралью на дне, пересыпая каждый завиток земляной смесью.

На дно горшка кладут слой битого кирпича толщиной 1-1,5 см - для лучшего поступления воздуха к корням и для стока воды. В домашних условиях кирпич можно заменить кусочками древесного угля. На кирпич насыпают крупный речной песок слоем 1-2 см. В состав земляной смеси для лимона входят: 50% дерновой (или огородной) земли, 20% перегноя навозного, 20% перегноя листового, 10% речного песка.

схема посадкиВ горшке растения сажают на 1 см глубже, чем в парничке (см. рис.1). На рисунке посадка слева - правильная, а справа - неправильная. Затем растения поливают водой комнатной температуры и ставят на рассеянный свет.

Формирование деревцев молодых лимонов

Когда саженец приживается, горшок с ним ставят на постоянное место в комнате. Часто переносить растение лимона или резко поворачивать не рекомендуется: при этом может измениться световой режим листьев. Каждый лимон приспосабливается к своему местоположению, образуя теневые и световые листья. Поэтому лимон можно поворачивать только по часовой стрелке не более чем на 30°C 1-2 раза в месяц.

Декоративность лимонного деревца зависит от того, как сформирована его крона. Почки, расположенные в пазухах листьев, трогаются в рост не одновременно и дают побеги различной длины. Путем прищипывания побегов необходимо вызвать рост веток нужного направления.

Ветви, выросшие из почек в пазухах листьев укорененного черенка, будут ветвями первого порядка. Из них выбирают 3-4 равномерно расположенные для формирования будущего скелета деревца. Остальные побеги следует удалить. Ветви первого и всех последующих порядков прищипывают после 4-5 листа.

Формирование кроны молодых растений заканчивается ветвями 4-5 порядков (см.рис.2). При размножении растений черенками хорошо формировать крону в форме куста. Привитым лимонам придают форму деревца. При этом растущий после прививки побег подвязывают к колышку, чтобы он рос прямо. Возможны и фигурные кроны в виде чаш, пирамид, существуют шпалерные формы крон (ветки растут только в две противоположные стороны).

В некоторых случаях хорошо укоренившиеся сильные растения зацветают на первом или втором году жизни. Эти рано появившиеся    цветки необходимо удалить, не дожидаясь раскрытия бутонов: на цветение расходуется очень много питательных веществ. Можно оставлять первые цветки лишь на 3-4-летнем деревце. Также не надо оставлять большое количество лимонов на только что вступивших в плодоношение растениях; это может отрицательно сказаться на дальнейшем росте деревцев. рис.2

Уход за саженцами

Важное место в уходе за саженцами занимают правильный полив, подкормка и температурный режим. Летом растения поливают ежедневно, а иногда и два раза в день - утром и вечером, зимой - утром и редко: 1-2 раза в неделю и только теплой водой, желательно снеговой или дождевой.

При поливе холодной водой закисает почва и загнивают корни. Водопроводная вода содержит хлор, вредный для цитрусовых. Поэтому перед поливом этой водой ее необходимо отстаивать не менее суток. Жесткая колодезная вода не пригодна для полива, кипяченая - тоже (в ней нет растворимого кислорода). Лучше брать воду из речки или пруда, если есть такая возможность.

Режим освещения для молодых лимонов тот же самый, что и для плодоносящих. С понижением температуры в помещении допустимо и уменьшение интенсивности освещения.

Опрыскивают молодые растения, когда они только еще приспосабливаются к условиям помещения. При сухом воздухе частое опрыскивание чистой водой задерживает опадение листьев, увеличивая влажность. Когда растение приспособится к жизни в комнате, его достаточно опрыскивать один раз в неделю

Подкормка. Почвенная смесь в горшке обеспечивает лимонное деревце элементами питания примерно только в течение 3-4 месяцев. В дальнейшем растение начинает испытывать голод. Окраска листьев становится светло-зеленой и они начинают загибаться по краям.

С февраля по сентябрь лимонам надо давать жидкие подкормки. Для них подходит смесь минеральных удобрений из расчета 2 г на литр воды.

Можно применять каждое из минеральных удобрений в отдельности. Азотные удобрения, такие как аммиачная селитра -2-5 г на 1 л воды, используют для усиления роста. Молодым растениям для дальнейшего развития, цветения и вызревания плодов необходимы такие элементы, как фосфор и калий.

Калийное голодание можно определить по отмиранию листа с верхушки по краям, а затем по пожелтению между жилками. Надо помнить, что калийные удобрения, содержащие хлор, не пригодны для подкормки цитрусовых. Их надо заменять сульфатами.

Двухлетние растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями два раза в месяц: 3-5 г суперфосфата и 3-5 г калийной соли на 1 л воды. Перед подкормкой растения поливают чистой водой, это предохраняет корневую систему от ожогов. На один полив расходуется 150-300 г раствора на одно растение.

В весенне-летний период азотные и калийные удобрения вносят через каждые 10 дней, суперфосфат 1-2 раза в месяц, зимой растения подкармливают один раз в месяц.

Хорошо применять для подкормки птичий помет из расчета 1 часть помета на 20 частей воды. Лимон очень отзывчив на подкормку навозной жижей, но ее необходимо разбавлять в 15 раз. Полезно применять и внекорневые подкормки - опрыскивание раствором борной кислоты (0,5 г борной кислоты на 1 л теплой воды). Опрыскивание можно проводить кисточкой. К известково-фосфорно-калийным удобрениям относится древесная зола. Доза золы - 1 чайная ложка на 1 л воды.

При совместном использовании минеральных и органических удобрений нормы их надо уменьшить вдвое, но лучше всего чередовать их внесение.

Кроме основных элементов питания нужны и микроэлементы в концентрациях 0,001%. К ним относятся: бор, марганец, магний, железо, цинк, молибден. Бор способствует лучшему завязыванию плодов и удержанию их на дереве.

Розовый раствор марганца стимулирует рост деревца. При недостатке железа возникает хлороз листьев, они становятся бледно - желтыми. Чтобы предупредить это заболевание, лимоны поливают железным купоросом - 1-2 г на 1 л воды. Полив проводят несколько раз с промежутками в 5-6 дней.

Подкормка микроэлементами не заменяет основных удобрений, а только дополняет их. В магазинах имеются полные удобрения с микроэлементами или чистые микроэлементы в виде таблеток. Одну таблетку следует растворить в 10 л воды. Вносят микроэлементы 1-2 раза в год весной и осенью.

Внимание: неприжившиеся лимоны подкармливать нельзя!!!

Пересадка. Лучший срок этой операции - с марта по май. Интенсивно растущие саженцы рекомендуется пересаживать ежегодно при условии, если весь земляной ком оплетен корнями. Это можно определить по корню, виднеющемуся из дренажного отверстия.

рис.3Лимону делают в основном перевалку, а не пересадку. Пересаживать его надо только в том случае, если земля закисла и ее необходимо полностью заменить. При этом у деревца обрезают загнившие корни до здорового места, делают увеличенный дренаж, насыпают новую землю и сажают в нее лимон. Горшок можно не менять, так как размеры кома с корнями уменьшились в результате их обрезки.

При перевалке ком земли, обвитый корнями, не нарушают, а только добавляют к нему земляную смесь. Необходимо соблюдать два правила:

1. Корневая шейка лимона должна быть на уровне поверхности земли или засыпана более чем на 1 см. При большем заглублении шейка загнивает, кора выпревает и растение может погибнуть.

2. Новый горшок должен быть больше старого на 1-2 см. Если он слишком велик, то корни не будут успевать усваивать влагу земляного кома. Это приведет к закисанию почвы или к жированию побегов, что затянет плодоношение. В этом случае перевалку не делают до тех пор, пока корни не дойдут до стенок горшка и лимон не зацветет.

Перед перевалкой заранее готовят земляную смесь и насыпают ее на дренаж, уложенный на дне горшка (см. рис. 3). После этого вынимают предварительно обильно увлажненный ком с растением из старого горшка. Для этого левой рукой зажимают ствол лимона у корневой шейки между пальцами, одновременно придерживая землю ладонью, перевертывают растение вниз и стучат краем горшка о твердый предмет.

Сняв затем горшок правой рукой, осматривают земляной ком. Если он еще слабо оплетен корнями, то от перевалки отказываются, а лимон бережно сажают в тот же горшок. Делать эти движения надо осторожно, стараясь не повредить микоризу на концах корней.

Если все же перевалка необходима, тогда с кома земли снимают верхний слой земли (до корней). Затем убирают дренаж, обрезают все почерневшие загнившие корни и переносят растение в новый горшок. Расстояние между комом и стенками горшка заполняют землей и утрамбовывают, чтобы не осталось пустот.

Уровень земли должен быть ниже краев горшка на 1-1,5 см (см. рис.1). Далее растение обильно поливают водой комнатной температуры. Подкармливать их нельзя до полной приживаемости.

Вредители лимона

Щитовка. Сверху покрыта щитком темно-коричневого цвета. Она неподвижно прикрепляется по жилкам верхней и нижней стороны листа, а при сильном размножении и на побегах. Против щитовки нужно очень тщательно промывать все стебли и листовые пластинки растения при помощи зубной щетки и трикотажной тряпки одним из растворов:

  1. Хлорофос - от 30 до 100 г на 10 л воды;
  2. Анабазин-сульфат - 30 г на 10 л воды плюс 40 г зеленого или хозяйственного мыла;
  3. Карбофос - 30 г на 10 л воды;
  4. Мыльно-керосиновая эмульсия - 10 г керосина и 5 г мыла на 1 л воды, раствор тщательно перемешивают;
  5. Кашица из репчатого лука (пропущенного через терку);
  6. Настой чеснока (3 средних зубка на 1 стакан воды; настаивать 1 сутки в закрытой посуде);
  7. Настой горького красного перца;
  8. Раствор стирального порошка;
  9. Табачный настой (одну часть табачной или махорочной пыли прибавляют к 10 частям кипятка и оставляют на сутки в закрытой посуде), мыло с добавлением денатурированного спирта.

Внимание!!! Применять ядохимикаты в домашних условиях нельзя. Ими можно пользоваться только при выращивании растений в лимонарии или оранжерее.

Растения промывают 3-4 раза через каждые 7-10 дней. Кроме того, лимон нужно ежедневно внимательно осматривать, удалять вредителей и обрабатывать это место одним из указанных растворов.

Во избежании солнечных ожогов промытые растения на солнце не оставляют. Следят, чтобы раствор не попал на землю. Использованную тряпку или щетку сжигают.

Тля. Насекомое зеленовато-желтого цвета. Поселяется на молодых верхушках побегов цитрусовых, высасывая из них сок. В борьбе с тлей можно использовать любой раствор, применяемый для уничтожения щитовки, или опрыснуть растение процеженным табачным настоем (см. выше).

Отпугивающим средством для тли является душистая герань.

Паутинный клещик. Заводится в сухой комнате при высокой температуре воздуха. Появляется на нижней стороне листа, оплетая его тонкой паутиной и высасывая сок. Поврежденные листья бледнеют и опадают.

Для борьбы с клещиком применяют те же средства, что и в борьбе со щитовкой. Растения ежедневно опрыскивают настоями тысячелистника, табака, шелухи лука, чеснока, ботвы картофеля, щавеля конского, одуванчика, особенно нижнюю сторону листьев.

В почве комнатного лимона нередко появляются дождевые черви и мелкие насекомые - подуры, которых нельзя отнести к его вредителям.

Дождевые черви. Вреда корням они не причиняют. Но иногда их скапливается очень много, и они могут закрыть дренажное отверстие и затруднить сток лишней воды. Почва закиснет, корни могут загнить и растение погибнет.

Меры борьбы с дождевыми червями:

  1. Медленно опускают горшок с лимоном в воду, нагретую до 40-50С, черви при этом выползают на поверхность и их собирают.
  2. Поливают почву водным раствором маргацево-кислого калия (розового цвета);
  3. Используют раствор горчицы (чайная ложка порошка на 1 л воды).

Подуры - мелкие белые прыгающие "блошки". Появление их - признак излишнего полива. Меры борьбы с подурами:

  1. Поливать лимоны реже, но обильнее; почву надо часто рыхлить.
  2. Поверхность почвы после просыхания присыпать древесной золой или дустом пиретрума.

Болезни лимона

Обычно появление вредителей сопровождается заболеванием растения, вызываемым этими вредителями.

Гоммоз - заболевание, сходное с камедетечением у косточковых. Причины болезни: неправильная посадка растения, отсутствие дренажа, избыточное внесение азотных удобрений и недостаточное - фосфорных и калийных, механические повреждения лимонов, поражения грибками и насекомыми. Меры борьбы:

  1. Устранение недостатков содержания.
  2. Место, где треснула кора, протереть щавелем.
  3. Зачистить рану до здорового слоя, продезинфицировать 3%-ым раствором медного купороса и обмазать садовым варом.
  4. Опрыснуть или промыть деревце бордоской жидкостью.

Сажистый грибок. Он поселяется на выделениях щитовок, затрудняет ассимиляцию и дыхание растений. Меры борьбы:

  1. Уничтожение щитовки.
  2. Тщательное проветривание комнаты.
  3. Двух-трехкратное опрыскивание или обмывка растений 1%-ой бордоской жидкостью.

В заключение хочется отметить, что даже у неискушенных лимоноводов растения дают порой богатый урожай. Просто это растение хозяин любит, а значит, старается обеспечить ему все условия для роста и плодоношения, и деревце отвечает ему своим прекрасным декоративным видом и хорошим урожаем.

Е. Жакович, кандидат биологических наук

Метки:  лимон / цитрусовые


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru