Выращивание витаминной зелени в квартире в холодное время года - 2

07.03.2013

Многолетние луки

Для осенне-зимне-весенней выгонки подходят многолетние луки, имеющие короткий период покоя–лук-слизун, шнитт-лук и лук душистый (правда, последний менее урожайный). В качестве посадочного материала берут трех–четырехлетние «дернинки» лука; в плоские контейнеры их высаживают до замерзания почвы. На дно контейнеров обязательно укладывают дренаж, а выше насыпают рыхлую почву слоем 2-3 см. Дернинки устанавливают в контейнеры и просветы между ними засыпают почвой.

Учитывая волнообразный характер формирования урожая у многолетних луков, часть емкостей временно устанавливают в прохладном помещении (подвале, погребе) с расчетом на будущее, а 2-3 емкости выставляют на окно.

Весной в дневное время чеснок можно держать на лоджииВ начальный период развития дернинок поддерживают температуру +20…+22°C, а с началом интенсивного роста лука (примерно через две недели) снижают температуру до +15…+17°C (это обеспечит упругость пера, хотя и немного замедлит скорость его формирования). Лук-слизун может расти и при более низкой температуре–примерно +10…+14°C. Что касается требовательности к свету, то более светолюбивы шнитт-лук и лук душистый, а лук-слизун развивается даже при некоторой нехватке света. Поливают растения очень умеренно (при избыточном поливе срезанные перья быстро увядают), а после каждой срезки подкармливают посадки слабыми растворами удобрения «Планта» или мочевины. Срезать побеги нужно не у самой земли, а на 2-3 см выше. По мере ослабления урожая на «дернинках» их заменяют растениями, находившимися до этого в прохладном помещении.

Отдельно стоит сказать о проблеме, касающейся преимущественно выгонки шнитт-лука, крайние листья которого склонны к полеганию. Чтобы избежать этого, можно, к примеру, надеть на пучок этого лука полиэтиленовый пакет с отрезанным дном, и расположить этот пакет гармошкой, укрепив конструкцию четырьмя тоненькими колышками по углам внутри мини-укрытия.

Мангольд

Получить свежую зелень мангольда зимой (речь, конечно, идет о листьях, а не о черешках) достаточно несложно. Для этого нужно осенью до заморозков (примерно в конце сентября–начале октября) выкопать растение вместе с комом земли, пересадить в очень большой горшок и отправить на подоконник. Поливать по мере необходимости (но без переувлажнения, иначе растения могут загнить) и после каждой срезки листьев подкармливать слабыми растворами комплексных удобрений (например, Кемира-люкс).

Однако следует иметь в виду, что на всю зиму одно растение урожаем не обеспечит, поскольку срок его вегетации ограничен. Поэтому надежнее аккуратно выкопать несколько растений, удалить на них увядшие листья, уложить в ящики с песком и перенести в погреб. А зимой, когда становится очевидным, что силы очередного питомца на подоконнике на исходе, потребуется лишь достать очередное растение из погреба, высадить в подходящую емкость и выставить на свет.

Цикорный салат

Для выгонки отбирают крупные неразветвленные корни диаметром 3-6 см, длиной 15-20 см. У них аккуратно обрезают листья на 2 см выше шейки (чтобы верхушечная почка не пострадала) и хранят при температуре +1…+2°C в подвале прикопанными во влажном песке в ящиках. Во время хранения растения осматривают, отбирают загнившие, а у здоровых экземпляров удаляют пожелтевшие листья.

Выгонку цикорного салата проводят, начиная с декабря-января. Для посадки берут ящики высотой 55-60 см. В них насыпают плодородную землю и высаживают вертикально и вплотную друг к другу корнеплоды. После посадки почву обильно поливают и сверху полностью засыпают смесью торфа с песком слоем 20-22 см. Это необходимо для того, чтобы не допустить попадания света на формирующийся побег с листьями–от света листья салата зеленеют, становятся грубыми и горькими.

В течение 2-3-х недель корни выдерживают при температуре +10…+12°C, а почву периодически увлажняют. За это время образуются мочковатые корни, интенсивно поглощающие влагу, идет активное отрастание побегов. В дальнейшем температуру повышают до +16…+18°C (но не выше +20°C), поливы продолжают по мере необходимости. Подкормок не проводят, поскольку отрастание вегетативной массы идет за счет запаса питательных веществ, накопленных в корнях.

Нормально сформировавшиеся кочанчики салата будут представлять собой укороченные побеги с плотно уложенными листьями. Снимать урожай начинают перед прорастанием первых побегов через слой грунта, что наступает примерно через 25-30 дней после посадки (к этому сроку кочанчики вырастают примерно до 25 см). Срезают их с частью головки корнеплода–корнеплоды после срезки заменяют новыми экземплярами, поскольку второго урожая от срезанных корнеплодов уже не получить. Срезанные кочанчики могут хорошо храниться при температуре +2…+4°C до 12-14 дней в холодильнике, если их не мыть и держать в приоткрытом полиэтиленовом пакете.

Ревень

Огородники привыкли активно использовать ревень с самой ранней весны и примерно до середины июля. Прибегнув к выгонке данной культуры, можно иметь на столе его побеги с декабря и до начала весны. Для этого осенью, после отмирания листьев и вступления растений в период покоя, их выкапывают с большим комом земли и закладывают на хранение. Хранят заготовленный материал в подвале или погребе при температуре +2…+3°C.

По мере необходимости в свежей зелени (обычно с конца ноября) корневища устанавливают вплотную друг к другу на слой грунта толщиной 8-12 см, сверху присыпают слоем почвы в 2 см и обильно поливают. Выгонку проводят на свету при температуре +10…+15°C (например, на утепленной лоджии) и влажности воздуха 60-70% с регулярным проветриванием растений и их поливом примерно раз в неделю. Первую уборку проводят через 30-35 суток–в целом за 6-8 недель делают 5-6 сборов. После этого корни выкапывают и сажают новую партию. Листовую зелень можно сеять очень густо

Прочие растения

Помимо всего вышеперечисленного хорошие результаты дает выгонка листьев корневой и листовой петрушки, тмина, мяты, корневого и листового сельдерея, любистока и свеклы. Правда, не всегда. Чтобы выгонка действительно оказалась удачной, названные растения, за исключением любистока, должны пройти стадию покоя. Поэтому петрушку, тмин, мяту и сельдерей желательно держать на участке не выкопанными как можно дольше, и пересадить в подготовленную тару не ранее конца октября (за 2-3 недели до этого листья у петрушки, сельдерея и любистока обрезают, стараясь не повредить точку роста). А свекла должна полежать в погребе примерно до декабря, чтобы подготовиться к успешной выгонке.

Огромное значение имеет правильный выбор тары, высота которой должна обеспечивать свободное размещение корней растений. Корнеплоды высаживают так, чтобы их головки оказались выше поверхности почвы. После посадки шейку и головку растений следует присыпать толченым углем, а почву сверху–сухим песком. Все это также будет препятствовать развитию грибных заболеваний.

В течение первых двух недель после посадки корнеплодов происходит усиленное отрастание новых корешков, поэтому растения в это время выдерживают в темном месте при температуре +12…+16°С. Сразу после появления почек и начала отрастания листьев температуру поднимают до +18…+20°С (более высокая температура недопустима, так как приводит к быстрому увяданию листьев и способствует развитию грибных болезней). Для обеспечения непрерывной подачи кислорода к корням, почву следует регулярно рыхлить (например, обычной вилкой)–недостаточное поступление воздуха к корневой системе может стать причиной появления корневых гнилей и приведет к гибели растений. Поливать следует реже, чем, например, лук–примерно один раз в неделю (избыточный полив приводит к загниванию ростков).

При срезке отросших листьев оставляют черешки длиной 3-5 см и после каждой срезки растения подкармливают слабыми растворами комплексных удобрений (например, Кемира-люкс).

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru