Как получать высокие урожаи помидоров даже в суровом климате - 2

16.05.2013

Высадка рассады помидоров в самые ранние сроки

Часть 2. Читать часть 1

Как правило, в условиях Среднего Урала огородники высаживают в теплицы рассаду томатов не ранее середины июня. Это очень поздно, ведь вегетационный период у нас очень короткий. На разогретое биотопливо при условии установки дополнительных укрытий и при наличии сильной рассады высаживать растения можно намного раньше, примерно в середине мая. К этому моменту на рассаде уже должны появиться первые бутоны (наличие плодов в стадии рассады нежелательно, поскольку это часто приводит к истощению растений). Поэтому при первых признаках формирования на рассаде плодов нужно срочно приступать к ее высадке, а если погодные условия и степень разогревания в теплице грунта позволят, то лучше это сделать еще раньше.

Подвязывать кисти необходимо...Технология высадки рассады никаких сложностей не представляет. Растения обильно поливают, а затем аккуратно извлекают из горшочков и высаживают в подготовленные лунки, укладывая их почти горизонтально и чуть приподнимая верхушки – первое соцветие должно оказаться выше уровня почвы так, чтобы был шанс подложить фанерки под плоды, которые позднее там образуются. Подобная горизонтальная посадка выгодна с двух позиций: с одной стороны, она позволяет добиться формирования более мощной корневой системы, а с другой – более эффективно использовать световое пространство теплиц, высота которых ограничена. После высадки растения тоже надо хорошо полить.

В лунки при посадке я дополнительно ничего не вношу, но на недостаточно плодородных почвах это, конечно, необходимо, поскольку для данной культуры требуются очень плодородные легкие почвы с нейтральной реакцией среды, содержащие органику в виде перегноя. Ведь на недостаточно плодородных почвах большой урожай томатов не получить. Возможным вариантом дополнительного удобрения в лунки может стать полуперепревший компост в смеси с комплексной минералкой (Кемира и другие). Еще лучше под каждый куст уложить по пакетику Апиона – это удобрение длительного действия обеспечит постоянное питание растений в течение всего вегетационного периода, что позволит избежать утомительных еженедельных подкормок.

Рекомендуемых агрономами схем посадки томатов я не придерживаюсь в принципе, так как это очень пластичная культура, которая может расти без всяких схем, правда, при условии обеспечения требуемого уровня освещения. Однако в стандартных теплицах удобнее всего располагать кусты на гряде в два ряда с одной стороны от прохода и в два ряда – с другой.

Хочу обратить внимание еще на один тонкий нюанс: при высадке рассады я корневую систему и ствол располагаю очень близко к поверхности почвы (так, чтобы просто удалось присыпать корни). Разумеется, такая глубина для томатов совершенно недопустима, но я высаживаю ее очень рано, когда еще очень холодно, и почва даже с биотопливом прогрелась пока слабо. Верхний же слой почвы уже более-менее теплый, а глубже корням холодно, поэтому помещать их туда пока никак нельзя. Примерно через 10-14 дней всю поверхность гряды засыпаем теплой почвой. Ее мы берем из компостной кучи – накладываем в ведра и выставляем в них для прогрева в теплицу. Когда почва в них прогреется, корни томатов и всю поверхность гряд ею и присыпаем. Естественно, операция эта трудоемкая, но она того стоит, поскольку растения не страдают от недостаточно прогретой в глубине гряд почвы, быстро трогаются в рост и не обращают внимания на сюрпризы погоды за стенами теплицы.

В наших условиях на момент высадки рассады дневные и ночные температуры оказываются еще слишком низкими, да и заморозки бывают у нас вплоть до 17-18 июня. Поэтому нужно сразу же соорудить внутри теплицы дополнительные укрытия в виде дуг, накрытых толстым укрывным материалом. В теплые солнечные дни укрывной материал с дуг временно откидываем, а на ночь вновь тщательно возвращаем на место. Убирать внутренние укрытия у нас обычно можно только после 20 июня. И в других зонах рискованного земледелия, думаю, примерно такие же условия и сроки.

Дальнейший уход за помидорами – только на «пять с плюсом»

Если забыть про суровый наш климат, то томаты в целом культура достаточная благодарная. Правда, без учета ее индивидуальных особенностей, конечно, не обойтись.

Первое, что надо знать: все современные высокопродуктивные гибриды томатов относятся к гибридам интенсивного типа, то есть они могут давать большие урожаи при условии внесения повышенных доз удобрений. Значит, нужно обеспечить регулярную подачу растениям удобрений. Обычным огородникам для этой цели можно пойти по проверенному временем пути: еженедельно проводить корневые подкормки комплексными удобрениями и внекорневые подкормки ими же, но в меньших дозах. Возможен и другой вариант: наладить систему капельного полива с регулярной подачей в нее слабых растворов комплексных удобрений, правда, это довольно дорого. И что самое плохое – в подобную систему необходимо организовать подачу очень чистой воды. Если этого не сделать, то нормальная подача воды быстро нарушается из-за засорения форсунок, поэтому этот вариант годится далеко не всем.

Другой вариант – использование долгоиграющих комплексных удобрений, например, Апионов, которые обеспечивают непрерывную подачу питательных элементов, что позволяет с максимальной отдачей использовать каждый день короткого вегетационного периода. Подобные удобрения достаточно дороги, но трудозатраты при их применении существенно снижаются, что для многих актуально.

Второе, что важно: корневая система томатов плохо переносит недостаток воздуха. Как правило, воздуха не хватает из-за уплотнения почвы, что может происходить как из-за регулярных поливов, так и по причине недостаточно воздухопроницаемого грунта. В итоге развитие растений задерживается, а урожайность заметно снижается. Поэтому грунт теплицы всегда должен пропускать к корням достаточное количество воздуха.

Как это можно обеспечить? Очень просто: с одной стороны, изначально формировать достаточно структурированную почву путем внесения рыхлящих добавок (опилок, сена, измельченной коры и др.), а с другой, не забывать о мульчировании почвы в теплице (листвой, листовым опадом, соломой либо перегноем слоем в 3-5 см). Что касается рыхления почвы, то эта операция нежелательна из-за поверхностного расположения значительной части корней.

Третья особенность томатов: теоретически принято считать, что эти растения относительно засухоустойчивы, например, в сравнении с тем же перцем. Действительно, внешне они достаточно стойко переносят нерегулярный полив и некоторый недостаток влаги, но все это сказывается на объеме и качестве урожая. В частности, недостаточное увлажнение в период массового завязывания плодов приводит к снижению урожая и его качества, а иногда и к значительной потере из-за осыпания цветов. Кроме того, при нерегулярном поливе, особенно в сухую погоду, плоды заболевают вершинной гнилью и растрескиваются. Конечно же, поливать можно только теплой водой и только под корень, а не дождеванием – полив холодной водой вызывает у растений стресс, и их развитие затормаживается, что опять-таки сказывается на урожае не лучшим образом. Однако чрезмерное переувлажнение тоже опасно, так как провоцирует развитие заболеваний.

Четвертое, что надо помнить: с опылением у теплолюбивых томатов в суровых погодных условиях могут быть большие проблемы. Поэтому лучше не дожидаться опадения завязей, а регулярно опрыскивать растения стимуляторами плодообразования («Бутон» и пр.) – эти препараты обеспечат практически полное опыление в любых погодных условиях.

Пятое, что надо учитывать: как ни крути, а наш уральский климат, как и климат других рискованных зон, томатам явно не по вкусу – растения испытывают постоянные стрессы, которые снижают их жизнестойкость, делают более подверженными всевозможным заболеваниям. Единственный способ снятия такого стресса – регулярное опрыскивание томатов стимуляторами роста и развития – их на рынке предлагается сегодня очень много. Правда, выбирая тот или иной препарат и проводя им опрыскивания, нужно очень строго придерживаться инструкции, поскольку опрыскивание частью такого рода стимуляторов в повышенных дозах чревато результатами прямо противоположными ожидаемым.

Шестая особенность современных гибридов: они приносят ощутимый урожай, который достаточно сложно выдержать растениям. Во избежание разломов в местах присоединения кистей к побегам необходимо дополнительно подвязывать кисти – я обычно их подвязываю к толстым, близко расположенным побегам, вертикально натянутым веревкам или к колышкам (тут уж надо поступать по обстоятельствам). Кроме того, под расположенные близко к земле плоды стоит подложить фанерки или дощечки для защиты их от гнили.

Памятка по общей агротехнике

  1. Помидоры высаживают горизонтально, закрывая почвой нижнюю часть стебля. После посадки рассаду обязательно поливают. При недостаточно плодородной почве в лунки при посадке на каждый куст помидоров вносят по половине ведра компоста или по одной горсти комплексного удобрения («Исполин овощной», или «Кормилец», или «Богатырь»), по 2 ст.л. суперфосфата и по одному стакану золы либо укладывают один пакетик Апиона или аналогичного долгоиграющего удобрения.
  2. Примерно через 10-14 дней после высадки растения окучивают компостом на высоту как минимум 3-4 см, а затем мульчируют листвой.
  3. Еще через три недели после высадки растения подвязывают и начинают формировать.
  4. Если Апионы под кусты не были внесены, то первые три недели растения не подкармливают при условии, что в теплице был сформирован плодородный грунт. Затем проводят еженедельные корневые и внекорневые подкормки. Для корневых подкормок вначале используют обычные комплексные удобрения, с начала июля увеличивают дозу калийных удобрений и к обычным комплексным удобрениям добавляют удобрение МагБор.
  5. С момента начала цветения растений один раз в две недели их опрыскивают препаратами для плодообразования (Гибберсиб, или «Завязь», или «Бутон»).
  6. Поливают кусты только теплой водой (+33…+35°С).
Окончание следует

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Метки:  томаты


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru