Выращивание дыни в теплице: посев, формировка, поливы и подкормки

Семейство Тыквенные

Семейство Тыквенные (Сucurbitaceae) насчитывает 130 родов и около 900 видов. Современная классификация семейства тыквенных принадлежит английскому ботанику Ч. Джеффри (1980). Согласно этой классификации семейство делится на два подсемейства и 8 триб. Одно подсемейство тыквенные (Gucurbitoideae) содержит 7 триб, включающих 110 родов.

Одним словом, у наших огородников большой выбор в этом семействе. Правда, Огуречное дерево (Dendrosicyos socotranus), или дендросициос сокотранский, единственное древесное растение семейства тыквенных, в нашей зоне не вырастет, оно произрастает только на острове Сокотра, лежащем к северо-востоку от африканского континента.

Наибольшей популярностью в этом семействе пользуются: огурец посевной (Cucumis sativus), тыква и кабачки (Cucurbita реро), имеющие большое количество сортов, арбуз съедобный (Citrullus lanatus), дыня (Melo melo). Об огурцах посевных я уже писал статью в журнале, а вот о дыне, которую иногда ботаники относят к роду Огурец, о тыкве, кабачках, арбузах можно поговорить немного подробнее.

Сейчас многие стали увлекаться выращиванием таких традиционно южных культур, как дыня и арбуз, в наших северных условиях, обычно в закрытом грунте.

Культурная дыня

Культурная дыня (Cucumis melo L.) относится к роду Cucumis L., семейству тыквенные (Cucurbitaceae Juss). Основная масса ее корней расположена в слое 0-30 см. Дыня — растение однодомное. Цветение у нее начинается на 30-50 день после появления всходов. Плоды у дыни различной величины и окраски, созревают через 60-120 дней после появления всходов, в зависимости от сорта и условий выращивания.

Она очень требовательна к световым условиям, при малой интенсивности освещенности интервал между началом цветения мужских цветков и началом цветения пестичных цветков достигает 32 дня, в то время как при нормальных условиях освещенности он составляет 3-5 дней. В нашей климатической зоне спешить с посадкой на рассаду семян дыни не следует. Недостаточное освещение в начальный период приводит к вытягиванию плетей первого порядка, и они практически не образуют женских цветков.

Раньше середины апреля в нашей зоне сажать ее на рассаду не следует. Можно обеспечить рассаду хорошим освещением, добавить лампы дневного света, которые должны работать по 16 часов в сутки в течение 20-25 дней. Особенно это выражено у ранних сортов. Дыня — теплолюбивая культура. Оптимальной температурой для прорастания семян считают 25...30°С, при этом семена прорастают в течение 48 часов.

При температуре воздуха менее 15°С дыня почти не развивается, при 10°С рост прекращает. Оптимальной температурой для фотосинтеза дыни считается 30...40°С. Пониженная дневная температура воздуха (10...12°С) ослабляет рост. При такой температуре наблюдается опадение цветков. Температура воздуха 10...15°С является биологическим минимумом для большинства сортов. Температуру воздуха при возделывании дыни в теплице в наших световых условиях лучше поддерживать 26...28°С днем, а ночью — не ниже 18°С.

При низкой освещенности оптимальная температура ниже, чем при высокой. После высадки рассады голландские специалисты рекомендуют снизить температуру воздуха на два дня до 20°С день/ночь для лучшей приживаемости рассады, а в дальнейшем поддерживать ее на уровне 18°С ночью и 21... 22°С днем. Оптимальная температура почвы для получения быстрых и дружных всходов 22...25°С. После завязывания плодов часто рекомендуют температуры 19...20°С днем и 15...16°С ночью. В период роста и созревания плодов температуры выше 35...40°С ведут к уменьшению содержания сахара в плодах.

Итак, оптимальная температура почвы 18...22°С воздуха 19...30°С. Пыльники открываются при температуре не ниже 20°С, завязывание плодов происходит в промежутке температур от 20°С до 32...35°С при оптимальной относительной влажности 60-70%. Дыня зависит от насекомых-опылителей (пчел, шмелей), что важно учитывать, особенно при выращивании в тепличных условиях. Оптимальные температуры для формирования плодов и созревания колеблются от 18...20°С ночью, до 25...33°С днем.

Наиболее благоприятные условия для развития дыни — большое количество почвенной влаги и сухой воздух, поэтому эта культура хорошо отзывается на применение капельного орошения. Дыня требует плодородной, не слишком жирной, хорошо дренированной почвы с рН 6,7-7,0. Высоки требования дыни к структуре и плодородию почвы. Лучшие для нее — хорошо прогреваемые, водопроницаемые, легкие суглинистые почвы с высоким содержанием питательных веществ.

Выращивали дыню в нашей климатической зоне уже в XVI веке, в Подмосковье. В описаниях иностранного посла Алама Олеария имеются сведения о том, что при отъезде из Москвы в 1643 году ему подарили пудовую дыню. "Московские дыни,- писал он,- весьма велики, вкусны и сладки, так что их можно есть без сахара". Дыня содержит значительное количество инозита, который снижает содержание холестерина в крови, способствует нормализации функции нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Поэтому плоды полезны больным атеросклерозом, гипертонией, ишемической болезнью сердца.

Из практики нашего хозяйства по выращиванию дынь

Посев. Высеваем семена дыни во второй половине апреля в горшочки диаметром 8 см на глубину 1,5-2 см, земля в горшочках должна быть питательной и рыхлой, но не жирной. Рассаду выращиваем в обогреваемой теплице при минимальной температуре 18...21°С или на солнечном подоконнике в теплой комнате. Горшочки накрываем прозрачным пластиком. После появления ростка пластик убираем, держим горшок при температуре не ниже 13...16°С.

Постепенно закаляем ростки, снизив температуру до 13°С, чтобы высадить их на исходе мая или в начале июня. Если корни заполнят горшочек раньше этого срока, пересаживаем росток в горшок диаметром 15 см. В период роста рассаду подкармливаем и поливаем по мере подсыхания субстрата. Поливаем теплой водой, умеренно и не часто. Если стоит пасмурная погода, хорошо помогает досвечивание лампой дневного света. Вместе с поливной водой 1-2 раза в неделю рассаду дыни подкармливаем: по 10-15 г NPK на 10 литров воды.

Подкармливаем один раз аммиачной селитрой из расчета 10 г/10 лводы, если медленный рост. После полива раствором удобрений нужно провести полив чистой водой. За 5-7 дней до ее высадки в открытый грунт поливы сокращаем, вентиляцию усиливаем. Субстрат для выращивания рассады можно купить тот, что предназначен для огурцов. Только покупную смесь нужно предварительно прогреть в духовке при 60°С часа два и добавить 1 часть речного промытого песка. Для предохранения корневой шейки от черной ножки землю в горшочках полезно посыпать песком слоем 1-2 см.

Если сажаем не в теплицу, а в туннели из пленки, то агротехника такая:

Посадка. За две недели до посадки, на исходе мая или в начале июня, готовим ямки глубиной на штык лопаты и с поперечником 30 см.Вносим под перекопку на каждом намеченном для посадки месте лопату перепревшего навоза и делаем грядку. Предварительно вырываем по центру грядки канавку 40 см глубиной и заполняем заготовленными с осени сухими листьями, которые смешиваем с землей. Очень хорошо добавить в субстрат опилок для рыхлости.

Если почва сухая, обильно поливаем нагретой на солнце водой и за неделю до посадки прикрываем прозрачным полиэтиленом, чтобы почва хорошо прогрелась. Обычно на грядку устанавливаем дощатый короб, а с осени, если близко расположена глина, то нужно ее выбрать на 30 см и заложить рыхлящие материалы. Глина холодит корешки дыни. Хороший эффект дает использование черной пленки как мульчирующего материала. Лучше сделать утепленную грядку с использованием любого биотоплива.

Рассаду высаживаем при формировании 3-4 листов (в возрасте 25 дней). Размещаем ее так, чтобы 2-3 см корневого кома оставались над уровнем почвы для предотвращения бактериальной гнили. Почву не утрамбовываем, а осторожно проливаем каждую лунку так, чтобы растение осело вместе с корневым клубком. Делаем углубление на 20-25 см, засыпаем туда смесь дерновой и перегнойной земли. Рассаду высаживаем, не заглубляя корневой шейки, так как подсемядольное колено восприимчиво к грибным болезням.

Около корневой шейки насыпаем крупный речной песок с добавлением толченого древесного угля — это профилактика от различных заболеваний. На стебель вода не попадает. Сажаем через 1 м. После посадки закрываем тоннели или парники пленкой на 7-10 дней. В солнечную погоду затеняем растения лутрасилом, пока они не укоренятся.

Дыни плохо переносят пересадку, поэтому делают ее очень осторожно, стараясь не повредить горшочки и корни. Растения нельзя запарить и нельзя застудить. После посадки рассады дынь в грунт, если хорошо промочена лунка, лучше не поливать около десяти дней. При внесении любого вида удобрений следует соблюдать баланс элементов питания. Соотношение доступных элементов в почве для дыни (в каком бы виде они ни вносились) должно составлять N:P:K:MgO = 1:2,5:3,5:1.

Хорошо отзывается дыня на внесение органических удобрений, поэтому под нее рекомендуется вносить до 5 кг/м2 перегноя. Аммиачную селитру в количестве 300 г на 10 м2 вносят в подкормки в несколько приемов, и 250 г сульфата калия на ту же площадь. При осенней подготовке почвы, в зависимости от содержания в ней питательных веществ, вносят 20-30 кг перегноя, 900 г суперфосфата на 10 м2. Азотные и калийные удобрения лучше внести в период вегетации. Рекомендуется с северной стороны посадить грядку с кукурузой, как кулисное растение.

Формировка. Удаляем точку роста после образования пятого листа для стимулирования развития боковых стеблей. Через 2-3 недели после появления этих стеблей выберем четыре наиболее сильных, а все остальные удаляем. В начале июня побеги располагаем попарно в противоположных направлениях.

Раньше в парниках на севере России растения дыни формировали следующим образом. Первую прищипку проводили над 2-4 листом главного побега, в последующем побеги первого порядка прищипывали над 5 листом. Боковые побеги, растущие из семядольного узла, удаляли. Система формирования растения зависит от сорта и условий выращивания. Но повторную прищипку главного стебля следует делать только после того, как дыня хорошо приживется.

Проветривание. Когда растения укоренятся, постепенно увеличиваем проветривание. При цветении обязательно нужно хорошо проветривать парник, чтобы поддерживать воздух сухим, для лучшего опыления. В теплую погоду во время цветения полностью убираем днем пленку, чтобы открыть доступ насекомым-опылителям к растениям. На ночь укрываем их снова. Можно использовать и ручное опыление, особенно в прохладную погоду, в промежутке от 10 до 12 часов дня. В жаркую погоду во избежание солнечных ожогов затеняем пленку.

Прореживание плодов. Когда плоды достигнут размера крупной ягоды крыжовника, отбираем четыре из них наиболее правильной формы, по одному на каждом стебле. Остальные плоды и цветки удаляем. Боковые побеги второго порядка прищипываем на уровне двух-трех листьев за намеченным плодом. Удаляем точку роста у всех главных побегов и новый прирост по мере его появления. Слабые и бесплодные плети удаляем. Из плодов оставляем наиболее развитые.

Под каждый плод подкладываем дощечку или маленький пластиковый треугольник, чтобы он не соприкасался с землей и не загнил. При величине завязи с гусиное яйцо ее устанавливают плодоножкой вверх. Все стороны плода при этом развиваются равномерно. Плоды приобретают правильный товарный вид, и улучшается качество их мякоти.

Подкормка и полив. Когда ботва станет интенсивно заполнять гряду, надо увеличивать количество поливов. Корневая система у дынь сильная, расположена в верхнем слое почвы. Корни переплетаются между собой, охватывая большой объем почвы. Эту массу корней надо поить и кормить, чтобы нарастить хорошую ботву, а затем и плоды. Поливаем регулярно и обильно, но теплой водой, чтобы ускорить увеличение плодов; стебель всегда должен быть сухим.

Избегайте нерегулярных и чрезмерных поливов, так как плоды могут треснуть или отвалиться. Начало завязи — сигнал для обильных поливов растений. В особо жаркие дни нужно поливать и два раза в день. Подкормку лучше проводить через 7 дней жидким удобрением. Подкормки совмещаем с поливами, используем по 10-12 г NPK на 10 литров воды на 1 м. Некорневая подкормка проводится до цветения, через неделю после высадки рассады (0,5%-ным раствором борной кислоты).

Установлено, что цветки наиболее богаты бором по сравнению с другими частями растений. Он играет существенную роль в процессах оплодотворения. При исключении его из питательной среды пыльца растений плохо или даже совсем не прорастает. При цветении приостанавливают полив на неделю, предварительно удобрив посадки трехдневным настоем суперфосфата. Лучше всего в этот период свести поливы к минимуму или даже полностью их прекратить (но постепенно!).

При возобновлении поливов вносим в почву монокалийфосфат 2,5 г/м2. При нарастании плодов поливаем еще раз трехдневным настоем суперфосфата с добавлением в раствор сернокислого цинка — 0,3 г на 10 л раствора. В последующие подкормки вносим калийную селитру в жидком виде — 5-10 г на 10 л.Если идет задержка с вызреванием плодов, полезно повторить внесение монокалийфосфата — 2,5 г/м2 .

Сбор урожая

Очень важно определить оптимальное время сбора урожая, поскольку только так можно получить плоды с высокими вкусовыми качествами. Созревший плод можно узнать по появлению типичного дынного запаха и кольцевых трещинок у стебля. На противоположном от стебля конце плод слегка проминается под пальцем. Если его поднять, он должен легко отделиться от стебля. Снимать дыню лучше в сухую погоду, но не в жаркий день.

Если выращиваем дыни в теплице, то в ней для дыни расстояние от основания боковой стенки до карнизов и до конька должно быть не менее 2 м.

Дыни обычно выращивают в одностебельной, реже — в двустебельной форме. Сажают ее у стены теплицы и ведут стебель к коньку, чтобы дать растению как можно больше света и тепла. Почва готовится, как и для парников, — за неделю до посадки, чтобы она успела осесть и прогреться. Состав грунта: перепревший навоз из расчета 1 часть навоза на 5 частей суглинка, можно добавить древесные опилки; или 20-25 кг/м2 торфа с опилками в соотношении 3:1.

За неделю до посадки в грядку добавляем 60 г пропаренной костной муки или 60 г суперфосфата и 60 г комплексного минерального удобрения из расчета на десятилитровое ведро почвы. Приготовленную почву насыпаем грядками высотой 30 см и шириной 60 см, не приминая ее, обильно поливаем. Если в пленочной теплице установилась невысокая температура, рассаду после посадки дополнительно укрываем спанбондом или пленкой, накидывая его на металлические каркасы, установленные вдоль рядков.

По обеим сторонам теплицы натягиваем горизонтальные ряды поддерживающих проволок в 30 см один ряд от другого и в 40 см от стекла. Эффективно использование пластмассовой сетки с ячейками в 15 см, для этого ее туго натягивают между выступами балок. Можно дополнительно к проволоке привязать по две рейки для каждого растения: одну — от поверхности грунта до карниза, вторую — от карниза до конька (см. рис. 1).

Читать часть 2. Выращивание дыни в теплице: сорта и гибриды, прививка на тыкву →

Владимир Степанов, доктор биологических наук,
глава фермерского хозяйства "Элита", Псковская обл.