Выращивание томатов в открытом и закрытом грунте - часть 3

28.05.2005

Особенности выращивания томатов в открытом и закрытом грунте

Способы высадки

При высадке рассады не надо забывать, что томат - одно их самых светолюбивых растений, поэтому надо выполнить одно из главных правил - не загущать посадки. Так, на гряде шириной 90-100 см лучше высадить растения в один ряд с расстоянием между ними не менее 45 см. При более густых посадках не удастся вырастить крупные плоды.

Высаживать рассаду нужно таким образом, чтобы корневая система находилась в земле не глубже 20 см. Если рассада крепкая и приземистая, то ее высаживают вертикально. Если вытянувшаяся, голенастая, то придется накануне высадки оборвать все лишние листья, чтобы подсохли ранки, и высадить ее в траншейки в положение полулежа. При этом макушка с листьями должна глядеть на юг, чтобы стебель, защищенный листьями, не получил солнечного ожога. Стебель без листьев окажется засыпанным землей, и в дальнейшем от него вырастут новые корни. Для каждого растения выкапывают ямку или траншейку, которую нужно быстро залить теплой водой, в которую и опускают корневую систему растения. Засыпают землей. Вот и всё - томат посажен.

Помидоры лучше высаживать не на уровне почвы, а на возвышенных грядах, пусть они будут выше его хотя бы на 15-20 см для улучшения воздушного режима почвы. Если стоит жаркая солнечная погода, растения можно прикрыть газетой на несколько дней, пока оно не приживется. Потом газеты надо постепенно убирать, сначала на ночь, а потом и днем. Первые 10-15 дней после высадки томаты лучше не поливать, чтобы корни, которые образуются у растения, росли в глубину, а не у поверхности.

Уход за растениями

Ошибается тот огородник, который думает, что новый сорт или гибрид выдаст ему высокий урожай без всяких с его, огородника, стороны хлопот. Все-таки придется потрудиться.

Полив

Через 10-14 дней, когда томаты приживутся (листья на макушке станут темно-зелеными, начнут появляться новые листья), растения первый раз поливают. После полива надо обязательно подрыхлить вокруг них почву. В дальнейшем поливать надо как можно реже, пока не начали образовываться плоды. Частые поливы уплотняют почву, ухудшают ее воздушный режим, что плохо влияет на рост корневой системы. Здесь есть важное правило: поливать только теплой водой. В открытом грунте поливают реже, чем в теплицах.

Подкормки

При подкормках томатов нужно усвоить важный принцип: повышенные дозы азота ведут к жированию растений, плоды получаются невкусными, на них могут быть трещины, уродливость. Азотные удобрения нужно добавлять только во время плохого роста в начале вегетации.

Кормить помидоры коровяком или птичьим пометом надо не более 2-3 раз за лето. Никогда не заправлять в землю мочевину и не подкармливать ею. Лишь при особой необходимости делать внекорневую подкормку по листьям - 1 ст. ложку на ведро воды - обычно в первых числах июня, в начале бурного развития растений.

Первую подкормку растениям дают, когда образуются завязи на первом соцветии. Подкармливают фосфорно-калийными удобрениями - суперфосфат 20-25 г и сернокислый калий - 15-20 г на квадратный метр грядки. При массовом плодообразовании, в целях более интенсивного налива плодов, полезно подкормить растения аммиачной селитрой - 15-20 г - и сернокислым калием 20-35 г на квадратный метр.

В дальнейшем томаты полезно подкармливать два раза в месяц, чередуя комплексные минеральные удобрения, дозу которых увеличивают до 50-70 г на 10 л воды, и золу. В подкормках должны присутствовать микроэлементы, которые обеспечит зола. Со второй декады июля подкормки и поливы надо прекратить, чтобы не провоцировать наращивание листовой массы, при котором задерживается вызревание плодов. Массовое вызревание помидоров лучше проходит на тощей, а не на жирной почве

Формирование

В Ленинградской области нужно пасынковать практически все растения томатов, иначе урожай не успеет созреть. Пасынки надо удалять, не дожидаясь, чтобы они выросли больше 4-5 см. В это время они легко выламываются, не оставляя большой раны, а раны быстро зарастают. Удаление пасынков большей длины - занятие менее полезное, потому что эти пасынки уже успели вытянуть из материнского растения силы. Оставлять у пасынков пеньки - тоже бесполезное дело, потому что возле пенька может появиться новый пасынок с таким же успехом, как и без пенька.

Путем пасынкования растения можно формировать в один стебель или в два. В три стебля у нас формировать не рекомендуется, потому что часть плодов на таком растении не только не вызреет, но даже не достигнет нормального размера. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше созреют на нем плоды.

При формировании в два стебля в качестве второго стебля оставляют боковой побег под первой кистью, все остальные в дальнейшем удаляют. При выращивании индетерминантных растений, да и детерминантных - тоже, применяют еще один прием - прищипку верхушки основного стебля. Цель этого приема - прекратить рост основного стебля для ускорения созревания плодов. Этот прием лучше всего делать в первых числах августа. При этом над самой верхней цветочной кистью нужно оставить 2 - 3 листа для питания плодов в этой кисти. В это же время нужно срезать все бутоны и цветки, не успевшие завязать плодов. При таких приемах на кусте к моменту уборки урожая не будет мелких зеленых плодов, все помидоры вырастут до размера, присущего данному сорту. А количество кистей на кусте - сколько получится, столько получится. Не обязательно это 8 кистей, может быть и 5-6, но зато полноценных. На растениях в открытом грунте я обычно состригаю в первой декаде июля все бутоны в соцветиях. Это помогает вырасти до нормальных размеров оставшимся плодам. Пусть их будет меньше по количеству, но зато они будут крупнее.

Удаление листьев - прием, ускоряющий вызревание плодов. Здесь нельзя увлекаться, обрывая все листья подряд, ведь они обеспечивают питанием плоды. В период роста плодов нужно удалять только больные и желтые листья. И только когда плоды на первой нижней кисти полностью нальются, листья под нею можно начинать удалять, и не все сразу, а по листу каждые 3-4 дня, чтобы растение постепенно привыкало к изменениям. Затем то же проделать с листьями под остальными кистями по мере их налива. Очень крупные мощные листья можно укоротить на треть или половину их длины, если они затеняют плоды или соседние кусты.

О цветках томатов

Соцветия томатов - цветочные и плодовые - бывают трех типов: простые, сложные и промежуточные. Цветки - обоеполые, поэтому они самоопыляются. Для более надежного опыления растения обычно потряхивают и больше проветривают теплицу. Цветок остается открытым 2-3 дня. Цветение начинается от основания кисти. В сложных кистях бывает очень много цветков, часть из них сильно запаздывает с цветением по сравнению с основной массой цветков в этой кисти. Такие отстающие цветки я удаляю.

Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными. Обычно это первый цветок в кисти. Такие цветки тоже подлежат удалению, потому что из них не образуется нормальных плодов. Если во время цветения стоит пасмурная погода, то плоды обычно плохо завязываются, потому что пыльца становится тяжелой и липкой. Для улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02% - ным раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не желает улучшаться, надо повторить опрыскивание через 2-3 дня. Можно пользоваться препаратом "Завязь" - по инструкции. Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, попавшая на пестик цветка, может не прорасти. Поэтому после потряхивания растений нужно немного полить почву под ними, чтобы повысить влажность в теплице. В теплице обязательно должен висеть градусник на уровне примерно 1 м от земли, чтобы по нему следить за температурой. Если она оказывается выше 32°С, то делает пыльцу стерильной. Поэтому нужно принимать меры для снижения температуры: проветривание, затенение и др.

Профилактика заболеваний

Наиболее опасное и постоянно встречающееся заболевание томатов - фитофтора. Сортов, полностью устойчивых к фитофторе, в настоящее время нет. Есть сорта, страдающие от фитофторы в большей или меньшей степени. Все остальное - реклама. Поэтому лучшее средство от этой болезни - профилактика, которая снизит риск заболевания. Фитофтора появляется в сырую и холодную погоду. Обычно это случается в конце июля-начале августа. Первым сигналом к ее шествию служит появление фитофторы на картофельных кустах, причем не обязательно в вашем огороде, а чаще на окружающих больших картофельных полях.

Здесь нужно сразу принимать меры: защищать свою картофельную плантацию, а теплицы надо днем, во время ветреной погоды, плотнее закрыть и не проветривать. Пусть днем в теплице будет очень жарко. Ведь в августе, когда все плоды в теплице завязались, им жара даже полезна для созревания. Вспомним, в какой жаре растут помидоры на юге страны. Вот и наши многие огородники с успехом таким приемом пользуются. А проветривать лучше ранним утром, пока на траве лежит роса, и фитофтора не гуляет с воздушными потоками. С конца июля нужно начинать каждые 5-7 дней опрыскивания растений медьсодержащими препаратами: например, 1%-ным раствором бордоской смеси или медным купоросом (10 г на литр воды) или оксихомом и другими препаратами.

Надо осторожно состригать дольки первых заболевших листиков, сжигать их. Имеются сведения от огородников, что помогает такой прием: в последней декаде июля медной проволочкой длиной 3-4 см с очищенной от окислов поверхностью и с заостренным концом надо проткнуть насквозь стебель растения на высоте 20 см от поверхности почвы (эта цифра у разных садоводов разная). Второй такой же проволочкой протыкают этот же стебель на 3-4 см выше под прямым углом к первой. Оставляют их до конца вегетации. Проволочки практически растворяются соком растения. Фитофторы на таких растениях вроде бы наблюдается значительно меньше. По борьбе с другими конкретными заболеваниям надо консультироваться у специалистов по заболеваниям томатов.

Л. Бобровская, садовод



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru