«Вырастишь капусту – в закромах не будет пусто»
Как показывают исследования ученых, на Руси капуста появилась примерно в IХ веке.
Завезли её греко-римские переселенцы. Можно сказать, что Русь стала для капусты второй родиной. Примерно к ХII веку ее уже возделывали почти на всей территории России.
Крепкие, белые кочаны, обладающие отличным вкусом, выращивали в каждом крестьянском дворе. Капуста стала одним из основных продуктов питания и заготовки на зиму. Больше всего россияне ценили капусту квашенную за ее способность сохранять свои витаминные, «оздоровительные» свойства в зимний период:
Репа и квашеная капуста поддерживали до нового урожая силы русских людей. И совсем не случайно в народе сохранилось много пословиц, поговорок, загадок, посвященных любимой культуре. Вот некоторые из них: «Для чего огород городить, коли капусты не садить?», «Без капусты животы пусты»,
Огороды без капусты. Жизнь теперь изменилась так, что садоводам можно и не выращивать овощи. А ведь наши предки не зря говорили: «Что за порядок, огород без грядок!» И не зря же существовало правило – хозяйка вечером перебирает руками крупу, чтобы утром сварить кашу. Этим она передавала собственную энергетику своим домочадцам. Наукой уже доказано, что передает энергетику вода, уверена, что обязательно докажут, что и любое семя тоже передает все, что происходит вокруг него.
«Расселась барыня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для нее готовим кадки
И крупной соли полмешка»
И вот отказываются некоторые выращивать свой картофель, лук, морковь. И капусту в том числе. Мол, тяжело вывозить домой большие кочаны капусты, а цветная капуста не столь крупна, ее можно и на участке съесть. Имеются еще и листовые капусты, которые не уступают по содержанию биологических веществ. Вот и получается так, что, например, в нашем садоводстве белокочанную капусту выращивают лишь три огородницы, а вот цветную - многие.
«Без капусты щи не густы»,
«Не шит, не кроен, а весь в рубцах;
Без счету одежек, а все без застежек»…
Почему же садоводы и огородники перестали выращивать белокочанную капусту? Думаю, есть несколько причин неудач, которые постигают огородников при выращивании этой культуры. Например, кислая почва, на которой они выращивают рассаду – не проверили кислотность или на глазок прикинули ее – рассада и погибла. Опять же кислая почва на грядках и несоблюдение севооборота – получили килу - самое опасное и вредоносное грибное заболевание корневой системы капусты.
И разочаровались огородники, решив, что проще купить кочаны в супермаркете. Хотя всем известно, что нет ничего вкуснее своих огурчиков, помидоров, картошечки и капусты, конечно. Хочу рассказать о своем многолетнем опыте выращивания этой вкусной и полезной овощной культуры.
Основные требования белокочанной культуры
Оптимальная температура выращивания +15…+19°С, однако выдерживает она и кратковременные заморозки: рассада – до -3…-4°С, взрослые растения – до -6…-8°С, но если взрослое растение попадает под длительные заморозки (несколько дней подряд), то верхние листья выглядят нормальными, а внутренние – как пареные. Это очень опасно и вредно для тех сортов и гибридов капусты, которые готовятся для длительного хранения. Если же температура длительное время будет выше +25…+30°С, то в этом случае кочаны совсем не завяжутся.
Часто рассаду капусты выращивают в теплице. Она там вытягивается и ложится на грядку, получается хрупкой – это тоже от высокой температуры.
Капуста – влаголюбивая культура. Не зря и поговорка народная гласит: «Без поливки и капуста сохнет». Одно растение «выпивает» до 10 литров воды в сутки. Поэтому поздние сорта лучше размещать ближе к водоему, а скороспелые – желательно на высоком месте участка. Если у вас высоко стоят грунтовые воды, то листья капусты становятся фиолетовыми, значит, растение задыхается от недостатка кислорода, в такой «луже» и фосфор не работает.
Несмотря на то, что она влаголюбива, все же во всем должна быть мера. Например, в 1998 году в нашей местности под Выборгом дожди шли чуть ли не каждый день, и так весь сезон. На тех участках, где не было канав для стока излишков влаги, грядки стояли в воде, там ходить было невозможно, а не то чтобы работать. Особенно плачевной была ситуация на тех участках, где почву не копали, а только рыхлили ее верхние слои.
В нижних слоях она уплотнилась, вот вода и стояла. В тот дождливый год «Мастерская Игоря Шадхана» снимала с участием В.В.Фарбера очередной фильм на моем участке, на этот раз о выращивании капусты от посева до уборки. Потом вышла кассета с этим фильмом. После сбора урожая мы взвесили кочаны и сравнили их размеры с урожаем предыдущего года. Конечно, все они оказались меньше в полтора раза, а некоторые и в два раза.
Дожди тогда не позволяли даже подкармливать посадки, так как все вымывалось дождем. Урожай получился только за счет внесенной весной органики. Все капусты в начале своего роста требуют больше азота для наращивания хороших листьев, а вот перед завязыванием кочанов и в период их формирования им требуется больше фосфора и калия.
Капуста - очень светолюбивая культура. Посаженная возле зарослей ягодных кустов или около дерева, она не сформирует хорошего кочана, как бы вы ее ни кормили. Не будет урожая и на кислых почвах. Считается, что оптимальной для нее является кислотность pH 6,5-7,2. Отсюда и делаем вывод, что для рассады нужен грунт не кислый, да и на грядке такой же.
Выращивание рассады капусты
Некоторые авторы считают, что в квартирных условиях рассаду капусты не вырастить из-за сухости воздуха. Я давно выращиваю. Стараюсь создать для нее подходящие условия, увлажняя воздух. Батарею закрываю мокрой простыней, рассаду вечером увлажняю – опрыскиваю водой. Проще всего рассаду вырастить в дерновой почве. Но у нас такой нет.
Много лет я использовала грунт из огуречной теплицы, там более-менее плодородная земля, и не больная. Огурцы растут один сезон на трехгодичном компосте. Осенью после сбора огурцов заготавливала грунт в теплице и привозила в город. За 5-6 дней по посева семян на рассаду заносила этот грунт с лоджии, чтобы он оттаял, прогрелся. Добавляла 0,5 литра золы, 2 столовых ложки суперфосфата и столько же азофоски на ведро грунта.
Последние три года я не привожу землю с участка в город – тяжело уже. Пользуюсь покупным грунтом фирмы «Фарт» - «Живая земля». В этот грунт ничего не нужно добавлять.
Подготовкой семян капусты особенно не занимаюсь. Если у вас гибриды, то они не требуют никакой обработки, если же вы сомневаетесь в чем-то, то самый простой способ – опустить семена на 20 минут в горячую воду с температурой +50°С. Кто-то для этого пользуется термосом, а я бы лучше налила в кастрюлю 3-4 литра горячей воды (температуру определить термометром) и держала бы там семена 20 минут. Пока вода остывает, они и продезинфицируются.
Раньше семена калибровала – высевала только крупные. Теперь не калибрую – высеваю все, а потом слабые, кривые всходы выбраковываю.
Температурный режим
Высеваю семена неглубоко – на 0,5-1 см во влажную почву, сверху чуть-чуть присыпаю сухой земелькой. Посуду для выращивания рассады лучше брать не очень глубокую - 5-8 см. После сева ее надо поставить в такое место, где температура до появления всходов будет +18…+20°С. А после появления всходов желательно установить ее на самое светлое место и на 3-5 дней создать температуру +6…+10°С днем и +4…+5°С ночью. Я для этого ставлю посудину в холодильник. После такой закалки днем в солнечную погоду температура нужна +15…+18°С, в пасмурную погоду +12…+13°С, ночью +6…+8°С.
Внимание! Вот что написал в 1999 году Г.Ф. Монахос – российский селекционер, автор многих гибридов капусты, которые мы выращиваем: рассада Июньской, Номер первый 147, Старт F1, Трансфер F1, Казачок F1 при закаливании температурой +5…+6°С потом, в возрасте 40-45 дней, может перейти к образованию цветоносов вместо формирования кочана. Раньше мы этого не знали, т. е. ученые постепенно что-то открывают садоводам.
Вот какой температурный режим предлагает Григорий Федорович: до всходов +22…+25°С, а после всходов +14…+18°С днем и +12…+14°С ночью. Если пользоваться таким температурным режимом, то как только взойдут семена, несите, везите их в теплицу. Я после 1999 года тоже пробовала выращивать так, но рассада в теплице ложилась, изгибалась, правда, листья нарастали крупные и быстрее, чем это было в том случае, когда я раньше после квартиры выставляла их на веранде дачи. Уточню, что такие выводы селекционер сделал о скороспелых сортах, о других сортах такой информации нет.
Пикировка сеянцев капусты
Пикирую сеянцы в отдельные емкости в такой же грунт, в каком они росли до этого. Лучше пикировать рассаду в фазе хорошо раскрывшихся семядолей и первого настоящего листа размером 1-1,5 см. Чем раньше распикируете, тем быстрее рассада приживется. Можно распикировать в фазе 1-2 настоящих листьев, но такая рассада будет дольше приживаться. При пикировке нужно заглублять рассаду до семядольного листа.
Подкормки
Если у вас, как и у меня, грунт «Живая земля», который я в последние годы использую, то не надо работать по прежнему стандарту – для скороспелых сортов две подкормки, для поздних – три подкормки. Считаю, что нужно поступать в этом случае иначе, так как рассада скороспелых сортов растет 50-55 дней, у некоторых сортов - до 60 дней.
А в грунте «Живая земля» питания хватает на месяц или менее. Значит, надо кормить. Я делаю так: первую подкормку провожу аммиачной селитрой, правда, теперь ее не везде купишь, или мочевиной. А вторую делаю перед высадкой на постоянное место полным минеральным удобрением.
Рассада среднеспелых сортов растет до высадки в грунт 35-40 дней, значит, тоже можно провести две подкормки, но я не успеваю сделать две. Обычно за десять дней до высадки на постоянное место подкармливаю полным минеральным удобрением. Органикой рассаду не кормлю, в этом грунте достаточно ее. А вот гряду перед высадкой рассады заправляю органикой так, чтобы капусте хватило питания в случае дождливого сезона до конца вегетации. Подкормки у себя на грядке веду полным минеральным удобрением с микроэлементами; одну подкормку могу провести настоем трав в дождливое лето.
Точные дозы минерального удобрения для всех дать не могу, так как у всех разные почвы. На дерново-подзолистых почвах соотношение N:P:K=2:1:3, на пойменных луговых N:P:K=1,5:1:3, на торфяно-болотных N:P:K=1:1,5:4. Для раннеспелых сортов дозу калия можно снизить на 30-50%, так и получается, что у раннеспелых сортов мы успеваем сделать только две подкормки: первая – азотными удобрениями, вторая – перед образованием кочана, примерно после двадцатого листа.
Помню, когда работала агрономом, то мы выращивали капусту на поле, которое каждую весну заливала речка. Севооборот там не надо было соблюдать, пахали только весной, запахивали коровяк и конский навоз, подкармливали один раз хлористым калием, тогда не было сернокислого калия (это было 52-55 лет назад). Сейчас огородник может использовать калиевую селитру (K-44%, N-13,8%), сернокислый калий (K-40-42%). На среднеспелых и позднеспелых сортах капусты проводят от трех до пяти подкормок. Несмотря на то, что вы внесли в грядку органику, одну из подкормок желательно провести настоем коровяка или настоем птичьего помета.
Коровяк я использую так: 2/3 объема ведра или какого-то бака заполняю коровяком. Затем доливаю до верха водой и ставлю его в теплицу, помешиваю. Как только жидкость начинает хорошо пениться, бродить, начинаю кормить растения, разбавляя водой. Для этого выливаю один литр настоя в ведро воды. Но если навоз не очень «живой», то концентрацию усиливаю, капусту этим не испортишь. Раствор из птичьего помета делаю так: 1 литр перебродившего помета вношу на 20 литров воды. Если я под рассаду на грядке внесла не навоз, а перегной или компост, то концентрацию делаю более сильную.
Читать следующую часть. Подготовка гряд и сев белокочанной капусты →
Луиза Климцева,
садовод-опытник
