БИОВАКС - антипаразитарные капли и ошейники

Профилактика болезней томатов, сбор и хранение урожая

Опыт выращивания томатов под Петербургом

часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.


Некоторые особенности ухода за гибридами томата

выращивание томатовЦенным качеством гибридов F1 является хорошая приспособляемость к часто меняющимся, не всегда благоприятным условиям среды. В экстремальных условиях возделывания гибриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные сорта томатов. Высокий уровень адаптации к неблагоприятным факторам способствует получению стабильных урожаев, что особенно важно для Севера и Северо-Запада.

Приведу пример лета 1996 года, которое оказалось "черным" для садоводов. Каждый день такая картина: утром до 10 часов солнце, а с 10 часов — дождь целый день и ночь. У кого томаты и огурцы росли в низких парничках, там растения вымокли, просто погибли. В теплицах кое-что выросло. У меня теплица стоит так, что утреннее солнце ее полностью освещает, да и рассаду высадила рано, 1-2 мая, за май томаты успели что-то завязать.


У большинства садоводов цветы томатов просто отваливались. У меня же сорта дали по 6 кг/м², а гибриды-индетерминанты — по 16 кг/м². В то лето, т.е. в экстремальных условиях, пришлось мне испытать следующие гибриды: Дружок, Леопольд, Семко-Синбад, Ярило, Торнадо, Стреза, Верлиока, Кострома, Фигаро.

Сейчас же из них использую только F1 Стреза и F1 Семко-Синбад, остальными уже не пользуюсь, т.к. на смену пришли другие. Гибриды более устойчивы, чем сорта, к болезням, вредителям. Они более лежкие, хорошо переносят транспортировку. Больших различий в агротехнике гибридов томатов я не чувствую. Кроме разных подкормок обязательно провожу корневые или некорневые подкормки сернокислым магнием, особенно в период массового созревания плодов. Но я начинаю подкармливать сернокислым магнием уже с июня.

Однажды попробовала кормить MgSO4 с момента плодоношения и опоздала, пошли пятна по листьям. В некоторых рекомендациях норма сернокислого магния — 0,5%, а в некоторых — 0,2%. Может, постепенно нормы установятся, а я делаю так. Некорневая подкормка — 20 г MgSO4 на 10 л воды, а корневая — 50 г на 10 л воды и 1 л раствора под одно растение. Некоторые гибриды лучше опыляются при повышенной влажности воздуха. У других, особенно в у кистевых, рекомендуется удалить первую цветочную кисть.

Я выращиваю несколько лет кистевой гибрид F1 Витадор, у него удаляю первую цветочную кисть, на ней формируются более мелкие плоды. А кистевой гибрид F1 Самара фирмы "Гавриш" выкармливает все кисти, и самая первая не бывает мелкоплодной. Если на пакетике есть какие-то рекомендации, отличающиеся от привычных сортов, надо выполнять. В основном все гибриды хорошего и даже отличного вкуса. Не имеет значение, голландских они фирм, от фирмы "Гавриш" или фирмы "Ильинична". Гибриды других фирм я не использую, как говорится, "от добра добра не ищут".

Профилактика болезней томатов

Здесь я провожу следующие операции: делаю дезинфекцию теплицы серными шашками; обрабатываю семена; рассаду опрыскиваю раствором: 1 стакан молока обезжиренного, добавляю воды комнатной температуры до одного литра, добавляю 2-3 капли йода. Опрыскивание провожу, когда рассада имеет 4-5 листьев. Могу провести и второе опрыскивание этим составом перед высадкой в грунт. Расстояния между растениями даю такие, чтобы не было загущения и обеспечивался максимум света.

Делаю постоянное проветривание. Во время плодоношения, примерно в середине июля, один раз опрыскиваю раствором: 40 капель йода на 10 л воды. На опрыскивание расходуется 2-3 литра, оставшийся раствор выливаю понемногу под растения. Обеспечиваю сбалансированное питание. Если выполнять эти нетрудоемкие требования — болезней не будет.

Физиологические заболевания (нарушения), их причины

Скручивание листьев в трубочку:
1) слабо развита корневая система;
2) запоздалое удаление пасынков;
3) слишком влажный воздух в теплице и наоборот;
4) недостаток фосфорного питания.

Скручивание листьев в спираль:
1) недостаток цинка (есть в суперфосфате).

Скручивание листьев вверх:
1) недостаток магния, меди.

Скручивание листьев вниз:
1) недостаток молибдена (очень редко);
2) избыток цинка (пластинки закручиваются);
3) сухая почва;
4) высокая температура почвы;
5) плохое проветривание, низкая освещенность (тучи, грязная пленка, деревья).

Неравномерное окрашивание плодов:
1) слишком высокая температура;
2) нехватка калия и магния (зеленые пятна на спелом плоде);
3) высокая концентрация азота;
4) недостаточное освещение (бурые пятна).

Растрескивание плодов:
1) недостаток питания — трещины с цветочного конца, плоды имеют впалые бока;
2) неравномерный полив — трещины со стеблевого конца и радиальные;
3) сортовой признак, т.е. сорт не устойчив к переменам поливов.

Вершинная гниль, бывает двух видов:
1. Инфекционная — ткань темно-коричневая, мокнет, ослизняется, распространяется внутрь плода. Это грибное заболевание. Меры борьбы: обработка медьсодержащими препаратами.
2. Неинфекционная — растение находится в стрессовом состоянии — недополив, недостаток кальция, калия, бора, азота или высокое содержание солей. Гниль поверхностная, черновато-коричневая по цвету, сухая.

Два вида "вершинной гнили" описала для того, чтобы садоводы смогли сравнить, хотя "инфекционная" не должна быть в разделе о физиологических заболеваниях.

На недостаток любого элемента питания растения реагируют так, что по любым пятнышкам на листьях, по размеру листьев, цветов, по толщине стебля, по цвету листьев и цветов можно определить, чего растению не достает, а иногда и перекорм бывает. Это большая тема, которую раскрыть должны ученые. Я пользуюсь их наработками и учу садоводов. Если создать растениям условия — заболеваний не будет, ядохимикатами не придется пользоваться.

Вот пример: приходит пожилая женщина, просит совета. Она подумала, что картофель соседа поражен фитофторозом. А у нее теплица с томатами стоит на границе этого картофеля, на ее растениях коричневые пятна, плоды все уже сняла, оставила самую мелочь. Иду смотреть. Никакого фитофотороза у соседа нет.

Сажает картофель по картофелю несколько лет. Истощение почвы. Удобрениями не пользуется вообще, боится химии. Ботва хилая, желтая, вся в пятнах, очевиден недостаток и калия, и цинка, и марганца, и серы. Осенью посыпал только известью, навоза нет, компост не делает, при посадке внес золу. А у томатов тоже никакого фитофтороза не было. Плоды совершенно чистые, полные корзины их наснимала. На листьях же бурая пятнистость (кладоспориоз), причем не в такой степени, чтобы досрочно снимать плоды. Еще один раз приглашает к себе в теплицу другая соседка. Плачет. Поснимала все плоды, оставила на верхушках мелочь. У нее тоже бурая пятнистость, и только в начальной стадии.

В углу, в тупике стоят два растения чистые, листья их зеленые-презеленые. Часть плодов она и у них успела снять. Спрашиваю: "А что это за сорт в углу?" Отвечает: "А это вы посоветовали F1 Семко-Синдбад". "Так зачем же плоды с него сняли зелеными, он же не поражен?" "Я думала, что это фитофтороз, и от страха все снимаю". В теплицах, которые я описала, по одной двери. В июле начались холодные ночи, и женщины от страха закрыли уже все форточки и фронтоны. Они думали, что помидоры так быстрее покраснеют. А получилось все наоборот.

Еще пример: листья томатов начали резко желтеть на среднем ярусе, пошли некрозные пятнышки по этим листьям. Молодые листья зеленые. Такая картина на всех растениях в теплице. Это свидетельство недостатка марганца. Посоветовала полить или опрыснуть сернокислым марганцем, а хозяйка уже опрыснула Интавиром. Печально, но факт. Жаль, что еще не все садоводы учат азы агротехники. Может, мой опыт поможет кому-то без больших усилий вырастить экологически чистые томаты.

В 2000 и 2001 годах я пробовала кормить растения через листья, т.е. весной в почву заложила все, как положено, а подкормки вела только некорневые. Удобрения экономятся многократно, на всю теплицу на одно опрыскивание хватало 5 л раствора. Но что-то мне не понравилось, сама не поняла. То ли растения быстрее старели, то ли чего-то им не хватало. В 2002 году перешла на корневые подкормки, чередуя с некорневыми.

Попробуйте сами, может, понравится. Урожай только от одних хороших семян просто так не получить. Надо вовремя посеять, вовремя высадить, вовремя полить и накормить. Из таких повседневных мелочей складывается мой урожай. Пользуюсь ли я Лунным календарем? Да, пользуюсь. Я поморка по месту рождения, и он мне понятен. Зная биодинамику растений, можно узнать: будет ли данный год трудным или нет для той или иной культуры.

Сбор и хранение томатов

выращивание томатовСнимать плоды можно еще зелеными, но уже более светлыми, чем обычно. Семена таких плодов имеют высокую всхожесть. Это биологическая спелость. При поддержании температуры +23...+25°С через 4-6 дней такие плоды приобретут красную, малиновую, желтую окраску соответственно сорту. Это уже техническая спелость.

Для увеличения общего урожая необходимо собирать с растения плоды, находящиеся на таком этапе, когда в разрезе они уже розовые и вполне пригодны к употреблению в пищу. Считается, что полностью созревшие плоды выделяют этилен, который приостанавливает рост других плодов.

Я не замечала, что при этом теряю урожай, привыкла снимать плоды розоватыми, но не перезревшими. Зеленые плоды приходится снимать в конце сентября на индетерминантных растениях, это самые последние невызревшие кисти. Собираю рано утром, пока плоды не нагрелись солнцем. Но утром они влажные, поэтому все плоды тщательно протираю хлопчатобумажной тканью и укладываю в два слоя в ящики. Если нужно, чтобы быстрее покраснели, укладываю на светлый подоконник на кухне, где температура +23...+25°С. Если мне потребуется, чтобы созревание затянулось, то укладываю в корзины в два ряда, закрываю их так, чтобы свет не попадал, и ставлю на пол, где температура не выше +20°С.

Каждый день проверяю томаты, проветриваю. Как только хорошо покраснеют — отбираю, укладываю в другие корзины и выношу на чердак, где температура не выше +4...+6°С. В таких условиях плоды хранятся 25-30 дней, но есть гибриды, которые хранятся два месяца и более. Некоторые садоводы собирают плоды зелеными и сразу закладывают при низкой температуре, чтобы они очень медленно краснели.

Я такие помидоры не люблю, поэтому подобный способ мне не подходит. Однако знаю, что Пензенской сельхозакадемией выведен сорт Стрелка, плоды которого закладываются зелеными, но лежат при температуре +10...+12°С, долго хранятся, а перенесенные в тепло +20...+25°С дозариваются за 3-4 дня и при этом вкусные. Я сорт Стрелка не выращивала, поэтому сказать ничего не могу. Но если у него действительно такой режим дозаривания, то садоводы могут это только приветствовать.

Луиза Климцева, садовод-практик

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru
11860



Профилактика болезней томатов, сбор и хранение урожая






При полном или частичном копировании материалов прямая и активная ссылка на www.floraprice.ru обязательна.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru