Выращивание качественной рассады, светильники для досветки, сроки посева семян

22.02.2006

Маленькие секреты большого дела

Все ближе и ближе весна, добрая половина россиян уже готовится к священному ритуалу выращивания рассады. Все с новыми силами вспомнили про семена, почву и рассадные емкости. Скоро они начнут сев, а за ним - пикировка, пересаживание растений, регулярные их поливы.

1 Однако далеко не у всех в итоге дело с рассадой обстоит гладко - то она стояла еще вечером зеленая, а к утру как подкошенная полегла от черной ножки, то не хочет расти, несмотря на все прилагаемые усилия, то вытягивается кошмарным образом. А потом наступает конец всем мечтам на получение желанного урожая. И все весьма немалые хлопоты и затраты оборачиваются ничем. Я не стану говорить, что вырастить хорошую качественную рассаду в совершенно неприспособленных условиях наших квартир легко и просто - конечно же, нет. Но все-таки возможно - только нужно попытаться создать ей более-менее приемлемые условия и постараться минимизировать последствия стрессов, которые переживают растения при недостаточной освещенности, повышенной сухости от батарей и прочих прелестях городской квартиры. Особо неудачно часто практикуемое у нас выращивание рассады на подоконниках (я понимаю, конечно, что часто других вариантов просто нет или они слишком дороги, но все же это именно так): высокие температуры ночью, недостаточная освещенность днем и совершенно ненужный подогрев снизу от батареи приводят к вытягиванию растений, их ослаблению, заболеванию и гибели.

2А ведь именно хорошая качественная рассада - есть залог нашего с вами урожая. Качественной же может быть только рассада красивая, т.е. крепкая, здоровая и не вытянувшаяся. И немало приходиться потрудиться, чтобы такой себя обеспечить.

Поэтому и готовиться к ее выращиванию приходится заблаговременно: организовать дополнительное освещение, позаботиться о плодородном грунте, емкостях для растений, удобрениях и о создании подходящего микроклимата, ну и, естественно, о семенах. Результат же в этом случае не заставит себя ждать: быстрый рост растений, устойчивость их к болезням и, как следствие, высокая урожайность вам будут гарантированы. 3

О почве для рассады думать с осени надо

Многие российские огородники начинают заботиться о почве для высева семян на рассаду за неделю до посева, а то и позже. Это ведет не только к спешке, но и к плохому качеству рассады, которая отказывается расти на случайной земле, ведь чаще всего садоводы берут какую-то имеющуюся в данный момент в наличии почву, не задумываясь о ее составе. А это может оказаться совсем не лучший вариант, хотя сегодня можно купить и неплохие по своему составу грунты. Но можно под видом рассадной почвы приобрести и простой торф с небольшими добавками, который очень плодородным назвать нельзя. Лучше начать заботиться о почве заранее, тем более что все желательные компоненты для формирования удачного состава не всегда удается купить. Да и смешать все компоненты нужно заранее и дать возможность подготовленному грунту немного постоять в тепле, чтобы почвенные микроорганизмы его освоили и начали работать.

Другие садоводы начинают запасать почву для рассады еще осенью, беря землю из парников или теплиц, т.к. она там самая плодородная. Но это тоже не самый лучший вариант. Конечно, если вы уверены, что в ваших теплицах нет никаких возбудителей болезней (что, например, у нас, в условиях Урала с его отвратительным летом практически нереально), то можно. Однако тут возникает другая проблема - многим приходится выращивать рассаду и пасленовых (помидоры, перец и пр.), и бахчевых (огурцы, арбузы и др.) и капусты и цветов. Если же мы берем землю из огуречной теплицы (многие поступают именно так), то на ней не будут хорошо расти огурцы и прочие тыквенные. То же самое будет, если берем землю из под тыкв или кабачков. О помидорной почве я уж и не говорю. Поэтому все-таки покупная сборная почва на основе торфа, биогумуса, агровермикулита и других компонентов надежнее, ведь на ней заведомо никакие огородные культуры не росли, а значит, и возбудителей болезней в такой почве точно не будет.

Приобретенные заранее пакеты с составляющими для рассадной почвы можно до поры до времени хранить на лоджии или балконе, но недели за три до посева семян следует занести все многочисленные пакеты и пакетики в квартиру и поставить поближе к батарее. Дня через два можно приступить к смешиванию составляющих - перемешивать нужно небольшими партиями и очень тщательно. В этом случае к моменту высева семян вы получите очень плодородную и населенную полезными микроорганизмами почву, полностью свободную от болезней.

Рассаде нужен длинный день

Хотя официально томаты, перцы, баклажаны и прочие теплолюбивые культуры и относятся к растениям короткого дня, длина нашего уральского светового дня весной (а тем более в феврале) для них явно недостаточна. Оптимальная продолжительность светового дня для рассады должна быть около 12 часов, и потому досвечивание совершенно необходимо даже на южных окнах. Правда, переусердствовать с этим тоже не стоит, т.к. в случае значительного превышения светового дня замедляются процессы цветения и плодоношения. Поэтому в мае, когда световой день в солнечные дни может оказаться длиннее, в целях стимулирования плодоношения неплохо ненадолго затенять растущую рассаду (создать условия "короткого дня"). Этот прием может ускорить начало цветения и плодообразования даже на 2-3 недели.

4Но теперь вновь о свете. Семена многих растений (помидоров, перца, баклажанов, картофеля, цветов и пр.) мы вынуждены сеять уже в феврале. Это означает, что без дополнительного освещения появившиеся всходы вместо яркого солнца увидят лишь пасмурное февральское небо. И даже в солнечный день на южном окне (между прочим, далеко не все являются счастливыми обладателями южных окон) в действительности солнце появится у вас на подоконнике лишь в течение нескольких часов. А этого явно недостаточно для нормального развития рассады. В итоге же уже в первые дни появления всходов растениям будет нанесен огромный ущерб, у них ведь, как и у нас с вами, все закладывается в период раннего детства.

Недостаток света приведет к вытягиванию и ослаблению всходов. Следующий этап - это их полегание и гибель. Даже если этого и не произойдет, молодые растеньица будут крайне медленно развиваться и упорно тянуться вверх в безумном желании получить больше света, столь необходимого для нормального фотосинтеза. А это значит - постоянный стресс (у растений тоже без этого не обходится), а, следовательно, и постоянная угроза появления болезней. Тут и корневые гнили, и черная ножка, которая в одночасье способна сгубить всю рассаду.

5Поэтому приходится организовывать досвечивание - на больших южных окнах оно в солнечные дни необходимо лишь в утренние и вечерние часы, в пасмурные же - в течение всего дня. На всех остальных окнах, особенно северных, необходимо постоянное досвечивание.

Для освещения рассады очень удобно использовать лампы дневного света, так как они обеспечивают равномерность освещения рассады на всю длину подоконника, более долговечны и экономичны в эксплуатации, да и свет от них более естественный. Лучше всего укрепить несколько (3-4-5 - зависит от размера освещаемой площади) таких ламп внутри своеобразного корпуса-корыта, которое и подвесить на двух цепях над подоконником (или столом с растениями).  

6 Сам же корпус-корыто изнутри, там, где крепятся лампы, нужно покрыть фольгой, чтобы свет, идущий от ламп, стал равномерным, и растения освещались со всех сторон. Размер же корыта должен быть таким, чтобы занимаемая им площадь практически совпадала с площадью, занимаемой растениями. Кроме того, подчеркиваю, что это должно быть действительно корыто, а не просто лист прямоугольной формы - здесь есть принципиальная разница. Если использовать лист, тогда свет от ламп будет рассеян по всей комнате, и растениям достанется меньше. К тому же если у вас не отдельная комната для рассады, то такой свет будет крайне раздражать тех членов семьи, которые вынуждены проживать в ней. Если же это будет корыто (его можно получить, немного согнув лист дугой и укрепив по его контуру деревянное обрамление), то свет от ламп будет сконцентрирован под ними, а значит, на растениях.

7Рассмотрим пример конструкции такого светильника.

Состав деталей (размеры в мм)

1. Рейки 815x50x15 (2 шт.).

2. Рейки 445x50x15 (2 шт.).

3. Боковые рейки каркаса - см. рис. 1 - толщина 15 мм (2 шт.).

4. Отражатель из ДВП размером 815x492.

5. Фольга для наклеивания на внутреннюю часть отражателя.

8Сборка деревянного каркаса

Каркас скрепляется шурупами или саморезами, а сверху к нему небольшими гвоздями прибивается отражатель из ДВП (гладкой поверхностью внутрь светильника). После сборки к внутренней части отражателя приклеивается фольга, а затем монтируются лампы дневного света.

9Схема установки ламп дневного света

В рейках 2 для ламп дневного света на заштрихованных участках заранее до сборки каркаса были выпилены прорези на 10 мм шире диаметра ламп.

Установка светильника над столом

Стол устанавливается около окна, которое необходимо для крепления светильника, к тому же оно обеспечивает минимум света. В результате, если окна с видом не на север, то можно включать лампы только с утра и вечером.

Для подвески светильника и регулировки его расположения над столом используется специальная конструкция, к которой и подвешивается светильник.

Состав деталей конструкции:

1. Рейка 815x45x15 (1 шт.).

2. Рейка 450x45x15 (2 шт.).

3. Рейка 100x45x15 (2 шт.).

Сборка подвесной конструкции

Рейки 2 и 3 соединяются с помощью обычной петли, используемой для навески форточек в окнах - получаем два комплекта реек. Полученные комплекты реек жестко соединяются с одной стороны с рейкой 1 шурупами. Получаем следующую конструкцию.

К рейке 1 с торцов вворачиваем шурупы, оставляя по 10 мм для крепления цепи. Рейки 3 прикрепляем с помощью шурупов к оконной раме (примерно на ее середине по высоте). На самом верху оконной рамы приворачиваем крючки для крепления цепи.

Таким образом, конструкция прикреплена к раме рейками 3. Кроме того, она вращается на шарнирах - в результате, меняя длину цепи, можно установить нужное расстояние от светильника до растений.

10 В начале выращивания конструкция крепится наверху оконной рамы за крючки самыми крайними звеньями цепи. Затем по мере роста растений она многократно понемногу поднимается и крепится за крючки следующими звеньями цепи.

Температура и влажность - важные слагаемые успеха

Но проблема не только в недостатке света. Есть и еще крайне неблагоприятный фактор - слишком высокая температура и слишком сухой воздух из-за центрального отопления. Оба этих фактора наряду с недостаточной освещенностью еще более ухудшают условия для выращивания рассады.

В сухом же воздухе происходит:

· усиленное испарение влаги с поверхности листьев, в результате даже при достаточной влажности грунта корни не справляются с обеспечением растений влагой; последствие - так называемый водный стресс, ведущий, как и любой другой стресс к ослаблению и угнетению растений;

· в растениях в результате интенсивного испарения воды происходит излишнее накапливание солей, поступающих из почвы; в какой то момент их концентрация может подняться до опасного уровня, что может привести даже к гибели;

11 · значительно увеличивается испарение с поверхности почвы, в результате чего там также накапливаются соли, что явно видно по появляющемуся на почве желтоватому или коричневатому налету; это также может привести к гибели молодых растений.

Что же касается слишком высокой температуры в помещении, где выращивается рассада, то это также совершенно недопустимо. В условиях повышенной температуры рассада начинает вытягиваться, становится изнеженной и хрупкой. Поэтому температуру в помещении нужно снижать. Особенно сильно вытягиваются растения, если при недостатке света их выращивают при температуре выше 20°С...22°С и при обильных поливах.

И какие тут использовать средства - зависит от конкретной квартиры. Однако используемый многими прием снижения температуры при помощи форточки нельзя считать удачным, ведь сквозняки крайне отрицательно действуют на развитие рассады теплолюбивых культур. Даже если из-за плохо заткнутых на зиму окон "холодит" из под оконных рам, и то растения тут же реагируют на данный фактор отрицательно. Происходит охлаждение корней, которые у теплолюбивых растений (особенно бахчевых) еще менее устойчивы к подобным эффектам. Рассада перестает развиваться и начинает болеть из-за переохлаждения земляного кома в связи с тем, что перестает нормально работать корневая система. Поэтому от окон дуть не должно, если рассада располагается на подоконниках.

Когда лучше сеять?

12 При определении времени посева желательно выбирать благоприятные по лунному календарю дни и одновременно ориентироваться на средние сроки посева различных культур для вашей местности, мы же берем сроки для условий Урала.

Средние сроки посева

Высокорослые и среднерослые помидоры, перец, баклажаны и картофель семенами у нас принято сеять с середины февраля до начала марта.

Низкорослые помидоры можно сеять примерно до 20 марта.

Физалис - в середине марта.

Огурцы, арбузы, дыни, тыквы и кабачки можно сеять со второй декады апреля и до начала мая.

Кольраби можно сеять, начиная с середины апреля и кончая серединой мая.

Капусту раннюю белокочанную и раннюю цветную начинают сеять с начала марта и до конца апреля.

Капусту савойскую и брюссельскую - с начала до середины апреля.

Капусту среднеспелую белокочанную сеют с середины апреля и до середины мая.

Капусту позднюю белокочанную и позднюю цветную начинают сеять с середины марта и до конца апреля.

Лук-чернушку - с начала марта и до конца апреля.

Приступим к севу

13 Учитывая, что семена теплолюбивых огородных культур большинство садоводов покупает сегодня в магазинах, то никакой подготовки к севу они не требуют. Можно их обработать в растворе черных дрожжей и ризоплана (замочить на 2 часа) или подержать в течение 18-20 часов в теплом растворе одного из следующих препаратов: Гуми, Идеал или Новый идеал. Но, честно говоря, последнее время я просто опрыскиваю семена стимулятором роста Эпин (7 капель на стакан воды), и результат оказывается намного лучше - семена всходят быстрее, и всхожесть значительно повышается, даже у перца, который, как правило, всходит без такой обработки не очень хорошо.

14 После замачивания или опрыскивания семена сразу же высевают в подготовленные контейнеры - можно в почву, а лучше - в опилки. Контейнеры наполняются тонким слоем (примерно 0,5 см) хорошо намоченных опилок. Подразумеваются именно опилки, полученные в результате пиления, а не стружка, образуемая в процессе строгания. Опилки лучше, т. к. они имеют очень мелкую структуру, а это обеспечивает великолепное развитие корней растений. Впоследствии же это даст возможность провести безболезненную их пересадку. При работе же со стружкой результаты получаются несколько хуже.

Затем на слой опилок аккуратно раскладывают семена. Старайтесь при этом, чтобы семена были на достаточном расстоянии друг от друга. По окончании сева следует опять прикрыть их слоем опилок толщиной примерно в 0,5 см или чуть меньше. Затем контейнеры помещаются в приоткрытые полиэтиленовые пакеты и устанавливаются в теплое место.

15 Весь дальнейший уход заключается в своевременном поливе и после появления всходов одно-двукратном опрыскивании стимулятором роста Эпин. Естественно, держать растения следует при максимальном освещении. При появлении всходов необходимо присыпать их тонким слоем (0,5 см) рыхлой плодородной почвы и пару раз полить раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей), чтобы предотвратить развитие болезней. Этого питания растениям вполне хватит до пикировки.

Читать вторую часть статьи

С.Шляхтина, г. Екатеринбург

Метки:  рассада


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru