Выращивание рассады овощей, пикировка рассады

21.03.2006

Пикировка или пересадка - что лучше? 

Качество рассады, а впоследствии и полученный урожай в значительной степени зависят от того, насколько свободно были расположены растения и какой объем грунта занимала их корневая система. Потребность в жизненном пространстве у рассады разная и напрямую зависит от ее возраста. Поэтому для экономии жизненного пространства разумно вначале высевать растения в маленькие емкости вместе друг с другом, а потом рассаживать уже в отдельную тару. Однако во всех существующих сегодня агрономических руководствах говорится, что генерирующая способность корневой системы перцев и баклажанов очень слабая, поэтому их лучше не пикировать, а высевать семена сразу в горшочки, в которых растения и будут находиться до пересадки в грунт. 

Про помидоры говорят обратное, что те будто бы любят пикировку. Давайте вначале уточним: пикировка - это пересадка растения с прищипыванием его корней примерно на 1/3-1/4 длины. Я, честно говоря, не видела растения, которому бы понравилась такая экзекуция - представьте себя на их месте. Я, конечно, понимаю, почему вдруг появился такой подход - чтобы обеспечить развитие хорошей разветвленной корневой системы, т. к. она у выращиваемой рассады обычно оставляет желать лучшего. 

Поэтому определенный резон в пикировке есть, но для растений это всегда стресс, а любой стресс сказывается на их развитии отрицательно. 2Единственный выход, какой я вижу, - это воспользоваться технологией посева семян в опилки. Если их сеять не в почву, а в опилки, то никаких проблем не возникает в принципе, а растения: · быстро развиваются и формируют мощную корневую систему, намного превышающую по своему размеру величину надземной части; · не замечают пересадки и быстро продолжают развитие. Поэтому лучше сеять семена в опилки, а потом уже аккуратно пересаживать в большие емкости, а после - в еще большие. Конечно, посеяв семена сразу в большие горшочки, вы избежите многих хлопот с пересадками, но хорошей рассады не получите. А ведь именно ради этого весь этот весенний кошмар с рассадой, собственно говоря, и затевается. 

3
 Назову положительные факторы постепенной пересадки растений во все большие емкости: · экономия освещенной площади, которая и так крайне ограничена; · постепенное увеличение необходимого количества грунта: на начальной стадии его не требуется много, поэтому грунт можно готовить партиями; · формирование мощной корневой системы за счет постепенного заполнения корнями всего земляного кома; это, в свою очередь, ведет к более интенсивному развитию растений. Существует и отрицательная сторона данного подхода. Это опасность получения растениями стресса в результате первоначальной пересадки из опилок в грунт. 

Этого полностью можно избежать, если перед пикировкой (когда у сеянцев образуется 1-2 настоящих листа) хорошо полить растения, чтобы опилки стали не просто слегка влажными, а очень сырыми. Затем с помощью какого-нибудь подходящего предмета (например, ручки от обычной чайной ложки или ножа) аккуратно вынуть растения с опилками из контейнера и выложить на стол, а затем крайне осторожно отделить одно от другого; затем приступить к обычной посадке в отдельные стаканчики. 

4
Следующая же пересадка проводится, когда у сеянцев образуются 4-5 настоящих листа и зачатки корней на нижней части стебля. Перед ней нужно опять хорошо полить растения, аккуратно вынуть с комом земли из горшочка и переместить в большую емкость, добавив со всех сторон почвенной смеси. В итоге получается, что нужны две пересадки: · первая, когда пересаживают растения из опилок в отдельные маленькие емкости с почвенной смесью; · вторая, когда пересаживают растения из маленьких емкостей в большие. 


5Какие контейнеры выбрать? Что касается используемых емкостей для посадки, то их в соответствии с этапами выращивания рассады лучше использовать три типа. Первый этап выращивания рассады - плоские пластиковые контейнеры. Высота их всего 2 см, но как показала многолетняя практика, этого вполне достаточно. Второй этап выращивания рассады - маленькие стаканчики из-под йогурта с просверленными дрелью дренажными отверстиями. Наполняются рыхлой и плодородной немного влажной почвенной смесью. Растения, находившиеся в опилках, очень тщательно поливают и аккуратно берут по одному (можно воспользоваться концом закругленного ножа и немного приподнять весь грунт из емкости). 


6
Корни очень легко выходят из субстрата, и можно гарантировать, что ни у одного растения вы не оборвете ни единого корешка. При посадке растения слегка заглубляют. Сильное заглубление (встречаются рекомендации заглублять до семядольных листьев) нежелательно, т.к. это может привести к загниванию стволика растения и последующей его гибели. Однако чтобы все-таки обеспечить образование дополнительных корней на стволике, нужно заполнять стаканчики почвенной смесью не полностью, а на 2/3. А через недельку, когда растения адаптируются, можно будет досыпать почвы вокруг них до краев стаканчиков.

7
 В результате и растения не заболеют, и образование дополнительных корней будет обеспечено. Распикированные сеянцы нужно обязательно сразу полить растворами триходермина (1 ч. ложка на 1 литр воды), ризоплана (1 ст. ложка на 1 литр воды) и черных дрожжей (2 ст. ложки на 1 литр воды). Неплохо добавлять триходермин и в почвенную смесь (сейчас даже продаются уже готовые почвенные смеси с триходермином). После всех операций лучше почву вокруг растений замульчировать. Для этого можно воспользоваться теми же опилками или, лучше, сухими водорослями (биоудобрение из морских водорослей "Успех"). После пикировки и полива сеянцев раствором биопрепаратов с неделю растения поливать не нужно (это самый опасный период, и переувлажнение в этот момент может привести к появлению "черной ножки").

  8Третий этап выращивания рассады - специальные горшочки для рассады (продаются в магазинах для садоводов) и однолитровые прямоугольные молочные пакеты ("кирпичики"), разрезанные напополам. В итоге из одного литрового пакета получается два горшочка. В случае использования пакетов в каждом необходимо проделать шилом несколько дренажных отверстий. Технология пересадки обычная. По окончании пересадки растения необходимо опять же полить растворами биопрепаратов: триходермина, ризоплана и черных дрожжей. Дальнейший уход Дальнейший уход за рассадой заключается в поддержании необходимых режимов: температурного, светового, водного, воздушного и питания. 

О питании 

Если растения в процессе выращивания рассады не получали сбалансированного питания в нужном объеме, то к моменту высадки в теплицы на них не успевают сформироваться репродуктивные органы, и они долго не зацветают. Кроме того, растения высаживаются ослабленными и угнетенными и долго болеют. Именно поэтому столь важно: · использовать плодородную почву; · проводить регулярные подкормки; · обеспечить наличие полезных микроорганизмов в почве, которые бы переводили вещества в усвояемую растениями форму. В то же время нельзя переборщить с удобрениями, ведь избыток какого-то элемента также вреден. 

К примеру, излишек азотных удобрений при выращивании рассады томатов, перцев, баклажанов ускоряет рост вегетативных частей, что всегда замедляет формирование урожая. Полив Вопреки ряду рекомендаций "держать рассаду в черном теле" (поливать при подвядании листьев) я считаю, что почва должна быть постоянно влажной, но, естественно, без избытка воды. Вода, конечно же, может использоваться только отстоянная и теплая. А еще лучше в отстоянную воду добавлять немного (совсем чуть-чуть, только чтобы замутить воду) сапропелевой грязи (я использую сапропель с нашего уральского озера Молтаево) - вода в этом случае становится мягкой, а растения - более бодрыми. 

9
Кроме того, в этом случае на почве не появляются столь губительные для корневой системы растений известковые отложения. Подкормки Чтобы вырастить мощную и здоровую рассаду, за период ее выращивания нужно провести 2-3 подкормки минеральными или органо-минеральными удобрениями. Первая подкормка проводится через 10-12 дней после пересадки. Лучшие результаты дают подкормки органоминеральными концентратами Идеал, Новый Идеал, Гуми, которые в своем составе содержат микроэлементы, препаратом Планта и комплексным удобрением Кемира-Люкс. Лучше вышеназванные подкормки чередовать и проводить такую органо-минеральную подкормку 1 раз в неделю. 

Важно также 1 раз в неделю поливать рассаду раствором биопрепаратов (ризоплана, триходермина и черных дрожжей). Попеременные подкормки обеспечат полноценное питание растений. Удобрения следует применять крайне осторожно, разводя строго по инструкции, т.к. большие дозы удобрений, внесенные в маленькие горшочки с рассадой, мгновенно обожгут корни со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом нужно строго следить за внешним видом растений, у которых, в зависимости от условий освещения, чаще или реже, но возникает дополнительная потребность в калийных удобрениях. 

При малейших признаках калийного голодания необходимо проводить подкормки золой или зольным раствором. Защита от болезней Всем прекрасно известно, что чаще всего рассада овощных культур болеет так называемой "черной ножкой". Бороться с этой болезнью, если она уже поразила ваши посадки, крайне сложно. Процент спасенных растений оказывается мал, а все сроки посадки другой партии семян, естественно, уже будут упущены. Поэтому предпочтительнее профилактика. Раньше рекомендовалось с этой целью пропаривать почвенную смесь. 

Но эта операция весьма неприятная. Кроме того, вредная, ведь в результате подобной экзекуции убивается не только вредная, но и полезная микрофлора. Поэтому лучше обойтись другими средствами. Основными мерами предупреждения этой неприятности являются: · рыхлая, воздухопроницаемая почва (достигается за счет внесения в почву лежалых опилок и агровермикулита); · добавление в почву триходермина; · достаточное освещение и умеренный полив, особенно в пасмурную погоду; · наличие в посадочных емкостях дренажных отверстий нужного размера; · регулярный (1 раз в неделю) полив биопрепаратами (триходермином, ризопланом и черными дрожжами); · регулярные (1 раз в неделю) опрыскивания стимулятором роста "Эпин" с целью повышения иммунитета растений. 

Закаливание рассады 

Искусственного освещения, которым в значительной степени мы вынуждены довольствоваться при выращивании рассады, явно недостаточно для ее нормального развития. Поэтому нужно использовать все теплые солнечные дни, чтобы постепенно приучать растения к настоящему живительному солнцу. Да и к более сильным перепадам температуры, которые неизбежны в условиях теплицы, ее тоже нужно приучить. Иными словами, необходима солнечная и температурная закалка. Для этого рассаду выносят на балкон или лоджию, сначала ненадолго, а потом время пребывания постепенно увеличивают и оставляют ее там на весь день. 

Желательно, чтобы балкон был застеклен, тогда раньше можно воспользоваться всеми его преимуществами. Лучший вариант, естественно, южный застекленный балкон или лоджия. При этом необходимо не просто выносить плотно стоящие растения в поддонах, но и расставлять их свободнее, чтобы хотя бы в дневное время они почувствовали простор, ведь площади балкона или лоджии все-таки больше используемого вами комнатного пространства.
 
10
Это крайне важно для нормального развития рассады. А если позволяет погода, то нужно оставлять свободно расставленные растения на балконе и на ночь. Качество рассады и ранний урожай Для получения раннего урожая важны несколько факторов: · степень устойчивости рассады к неблагоприятным погодным условиям, в частности, к заморозкам; · сбалансированность питания; · строго регулируемая освещенность. Об освещенности (12-часовом световом дне) и сбалансированности питания мы уже говорили. Остановимся теперь на устойчивости рассады к заморозкам. Естественно, раз уж речь зашла о заморозках, то под устойчивостью растений в данном случае подразумевается относительная устойчивость к низким температурам, а не то, что помидоры спокойно переживут минусовую температуру без укрытия - таких чудес еще не придумали. 

Но и относительная устойчивость крайне важна - она означает, что стресса при кратковременном понижении температуры растения не испытают и продолжат нормально развиваться. А это важно для получения раннего урожая, ведь приходится высаживать рассаду в грунт раньше обычно принятых сроков. Однако недостаток света, повышенные температуры и недостаточная влажность воздуха в условиях квартиры "вытягивают" растения и уменьшают прочность тканей в стенках клеток растений, а это, в свою очередь, снижает их устойчивость к низким температурам. 

11
Такую рассаду нельзя высаживать до окончания заморозков и, стало быть, раннего урожая при таком подходе не получить. Механизм повреждения растений при заморозках состоит в том, что в их клетках замерзает вода, и образовавшийся кристаллик льда разрывает стенки клеток. Поэтому надо создать режимы, снижающие содержание воды в клетках растений и повышающие накопление в них сухих веществ. Это происходит только в том случае, если растения в стадии рассады не подвергаются стрессам, или, по крайней мере, действие этих стрессов незначительно.

С.Шляхтина, г. Екатеринбург

Метки:  рассада


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru