Несколько секретов выращивания арбузов (часть 3)

29.06.2015

Сладка ягода – арбуз

Петербургский арбузОпыление арбузов

Теперь об опылении арбузов. Как я уже упоминал, у арбуза есть мужские и женские цветы. На женском цветке сразу есть маленький плодик, опылять его нужно в первый или во второй день после распускания цветка. Чтобы опылить женский цветок, срывают мужской, осторожно удаляют лепестки и прикладывают пыльниками несколько раз к рыльцу женского цветка. Наилучшие температурные условия для нормального оплодотворения +18…+20°С утром и +22…+25°С днем. Если накануне опыления ночная температура была ниже +12°С, ручное опыление не дает результата. Опылять нужно в ранние часы, потому что в утренние часы (от 6 до 10 часов) пыльца и рыльце наиболее активные, поэтому и происходит лучшее оплодотворение завязи. Рост ягоды арбуза начнётся только после опыления.

Первые мужские цветки раскрываются через 7-12 дней после начала ветвления, а женские – через 10-15 дней. От срока раскрытия женских цветков зависит длина вегетационного периода сорта, время раскрытия мужских цветков не влияет на него. Располагаются женские цветки в основном на главном стебле и ветвях первого порядка. Если рассматривать цветки арбуза с точки зрения биологии, то здесь всё несколько сложнее, так как существуют: мужской, чисто женский цветок, без тычинок и пестичный гермафродитный. Ещё Н.И.Вавилов считал, что у арбузов присутствует неполный гермафродизм.

Если говорить о количестве плодов на растении, то культурные сорта арбузов обычно развивают 2-4 и максимум 5-8 плодов на растении. Однако женских цветков на растении бывает в несколько раз больше (от 15 до 60). Число мужских цветков достигает 400-600, а на мелкоплодных сортах цветков еще больше. Так что количество плодов, которое можно получить с одного растения, привязано к сорту.

Неправильно некоторые считают, что арбузы опыляются только пчелами и шмелями. Опылителями арбуза могут быть до 150 различных видов насекомых. Оказалось, что муравьи посещают цветки арбуза раньше всех других насекомых – в первый момент их раскрытия, примерно в 6 часов утра. Они и помогают получить ранний урожай, так что не надо уничтожать муравьёв.

Не всё так гладко с пчелами. Насекомые чаще посещают мужские цветки, так как пыльца служит насекомым отличным кормом, ведь в ней обнаружено более сотни полезных веществ, в том числе белки, жиры и многие витамины. Чтобы состоялось полноценное опыление арбуза, пчела должна посетить женский цветок до 30 раз. Можно считать, что все способы для опыления хороши. Цветок арбуза – это, конечно, не цветки душистого табака, которые опыляются только ночными бабочками, но цветки арбуза не слишком привлекательны для пчел по сравнению с цветками других культур или сорняков. Поэтому соседства арбуза с растениями-медоносами следует избегать, а сорняки-медоносы на период цветения арбуза уничтожать. Да и ручное опыление нужно проводить правильно. Для полноценного опыления на пестик должно попасть от 500 до 1000 зерен пыльцы. Если попадет меньшее количество пыльцы, могут образовываться искривленные (уродливые) плоды.

Процесс опыления – это не так просто. Попав на рыльце пестика, пыльцевое зерно начинает прорастать. Из вегетативной клетки развивается длинная пыльцевая трубка (ее рост стимулируют ауксины пестика), которая по тканям столбика дорастает до завязи и далее до семязачатка. Из генеративной клетки к этому моменту образуются два спермия, которые спускаются в пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка входит в семяпочку через пыльцевход, ее ядро дегенерирует, а кончик трубки разрывается, освобождая мужские гаметы. Спермии проникают в зародышевый мешок. Один из спермиев оплодотворяет яйцеклетку с образованием зиготы. Из диплоидной зиготы формируется зародыш нового растительного организма. Второй спермий сливается с центральным диплоидным ядром или с двумя полярными ядрами, образуя триплоидную клетку, из которой впоследствии возникает питательная ткань – эндосперм. В его клетках содержится запас питательных веществ, необходимых для развития зародыша растения. После оплодотворения семяпочка разрастается и превращается в семя, а в результате разрастания завязи пестика формируется плод. Стенки завязи становятся стенкой плода – околоплодником, внутри которого находятся семена. Почему я так подробно остановился на теории опыления? Дело в том, что если не произойдёт опыление, а оно внутри цветка проходит в два этапа, причём при определенной температуре, то не будет у вас арбузов. И чем скорее произойдёт этот процесс, тем раньше будет урожай, так что это очень важный этап. Причём здесь многое зависит от эффекта гетерозиса гибрида в этом направлении, ведь скороспелые гетерозисные гибриды могут созревать через 30 дней после опыления, а обычные сорта – через 45-50 дней. Так что подбирайте себе соответствующий гибрид.

Арбузы зреют в теплицеРассада ускорит урожай

Несколько замечаний об особенностях выращивания рассады арбузов. Вообще рассадный метод помогает избежать поражения всходов арбуза проволочником, который может уничтожить до 60-70% всходов. Это напоминание для любителей сажать всё без рассады, да ещё необработанными семенами. Состав почвенно-грунтовой смеси под рассаду следующий: торф – 76%, компост – 10 %,песок – 10 %, биогумус – 4%. Такой стандартный универсальный состав рекомендует Ботанический сад, у них в продаже всегда есть хорошие грунты. Можно использовать и другие составы, но вот присутствие биогумуса желательно. Можно добавлять в грунт опилки, только не хвойных растений, кокосовый субстрат, главное, чтобы субстрат не уплотнялся после поливов и не образовывал корку. Арбуз органически не любит плотных почв.

Высевают по одному семени в горшочки, наполненные на 2/3 влажным субстратом на глубину 1,5-2 см. Остальную почву добавляют постепенно на протяжении всего периода выращивания рассады. Это способствует образованию у растений дополнительных корней.

После окончания сева горшочек поливают небольшим количеством воды. Следующий полив проводят после появления всходов. Во все время роста рассады её поливают, когда субстрат высыхает. Ежедневные поливы могут стать необходимыми, когда рассада достигнет пригодного для пересадки возраста.

Во время прорастания нужно поддерживать температуру в пределах +25…30°С. При появлении всходов температуру снижают в течение 6-9 дней до +16…18°С. В период роста растений температура должна быть днем +20…25°С, а ночью +16…18°С. Возраст рассады до посадки не должен превышать 24-28 дней. Подкармливают рассаду 1-2 раза в неделю из расчета 10-15 г аммиачной селитры и 18-20 г монокалияфосфата на 10 л воды на 1 м². За 6 дней до высадки рассаду начинают закалять, снижая дневную температуру 1-2 часа на 2…3°С, а перед высадкой в теплицу – до реальной тепличной температуры на 5-6 часов. Закаленные растения более устойчивы к низким температурам, они развивают новые корни гораздо быстрее, чем незакаленные, впрочем, слишком закаленные растения растут медленнее и в некоторых случаях никогда полностью не восстанавливаются. Так что с закалкой не перестарайтесь. Нужно помнить, что молодые растения арбуза испытывают стресс, если при пересадке корни будут повреждены даже минимально.

Регуляторы роста – использовать аккуратно

Последнее время в бахчеводстве стали применять регуляторы роста. Это органические природные или синтетические соединения, которые позволяют получить сдвиги в обмене веществ, идентичные тем, которые возникают под влиянием определённых внешних условий (длины дня, температуры и др.). Например, ускорить образование генеративных органов, усилить или затормозить рост и т.д., о них я уже рассказывал на страницах журнала. К примеру, регулятор роста растений «Атлет» – есть данные, что используемый по арбузу он сдерживает рост в высоту надземной части растения, при этом способствует утолщению стебля и значительному росту корней. Известно, что фотосинтетическая деятельность листьев зависит от гормональных веществ, поступающих через корневую систему. В настоящее время не вызывает сомнения утверждение, что корневая система – это место синтеза важнейшей группы фитогормонов – цитокининов. В результате рассада не вытягивается даже при низкой освещенности.

Можно взять регуляторы роста на вооружение, но только не зарегулировать развитие растения, о чём я уже писал. Рассаду арбуза следует высаживать в теплице так, чтобы ни одна из частей торфяного стаканчика не выступала на поверхность почвы. Ведь торф начинает работать как тампон, который впитывает влагу из почвы, и может стать причиной водного стресса для рассады. После высаживания рассаду надо полить как можно быстрее, чтобы уничтожить воздушные карманы, образовавшиеся во время высадки и увлажнить почву. Это будет способствовать быстрому развитию корневой системы.

АрбузТемпература почвы и поливы

Очень важным параметром является температура почвы для корней арбуза в пределах +30…35°С, поэтому грядка под эту культуру должна быть паровой. Как делать паровые грядки, учитывая, что при высокой концентрации СО2 в воздухе почвы рост корней тормозится – об этом на страницах журнала было написано достаточно, ищите статьи на сайте. Главное, что земля перед посадкой должна быть хорошо прогрета, поливать только тёплой водой.

Многие огородники сейчас выращивают арбузы на грядке под черной пленкой или черным агроспаном и применяют капельное орошение, посредством которого проводят и удобрение в растворах, что тоже повышает вероятность удачного урожая. Кстати, метод капельного орошения был изобретен в Израиле Симча Блассом и его сыном Ешаяху в 1959 году. Благодаря этой системе существует современный Израиль, там выращивают фрукты и овощи не только для своих нужд, но и для широкого экспорта, в этом можно убедиться, зайдя в наш супермаркет. Так, что пора воспользоваться опытом Израиля и на наших участках. Давать рекомендации по системе удобрений не буду, это зависит от состава почвы каждого конкретного участка. В первую очередь, это, безусловно, хорошая, плодородная почва с качественным дренажем. Здесь важен уровень ее жирности и степень нейтральности почвы. Корневая система растений поглощает достаточно интенсивно и аммиачные катионы, и нитратные анионы. Определяющим фактором в этом процессе является рН среды. Арбузы предпочитают кислотность (рН) почвы между 6 и 6,8. И очень важно этот показатель поддерживать именно на таком уровне, что решит много проблем с питанием растения. Некоторые огородники для этой цели успешно пользуются настоем золы. В слабокислой среде лучше усваиваются нитраты, а при рН=7 – аммиачные соли. Для использования аммиачных солей необходимо достаточное количество углеводов в растениях, иначе их превращение в амиды задерживается, накапливается аммиак, действующий на растения токсично. Почему важен уровень «жирности» почвы, наличие гумуса, который определяет буферность почвы, т.е., противодействие её закислению. В процессе ассимиляционной денитрификации поглощенные корнем растения нитраты восстанавливаются до аммиака с помощью фермента нитратредуктазы. При этом если необходимых для синтеза аминокислот углеводов не хватает, нитраты могут накапливаться в клетках растений, а для арбуза это важно. Помните об этом, особенно если вы покупаете арбуз у коммерсантов. Ведь производители не очень-то следят за балансом органических веществ в почве. Кстати, это ещё одна мотивация выращивать арбузы у себя в огороде.

Японский опыт выращивания арбузов

Посмотрите на японский метод прививки арбузов (Takki Seed). На подвое (см. рисунок 1) делают горизонтальный срез, удаляя верхушку стебля, а затем стебель расщепляют (разрезают) вдоль на глубину 1,5-2 см. В этот расщеп вставляют привой со срезанным с двух сторон эпидермисом. Привой нужно вставить так, чтобы стенки стебля с удаленным эпидермисом точно соприкасались с поверхностями разреза подвоя. В этом положении привой закрепляют жгутиком ваты, мягкой ниткой или мочалом.

Уход за привитыми растениями. После прививки растение поливают и создают для него влажную атмосферу под пленкой или стеклянной банкой. В первые дни после прививки растения необходимо защищать от прямых солнечных лучей бумагой, чтобы не допускать привядания. Привитые растения ежедневно опрыскивают водой три раза в день и проветривают.

На четвертый день после прививки, если она удачна, начинается рост привоя. С этого момента надо усиливать проветривание, а еще через 3-4 дня растения можно оставлять в обычных условиях.

Рисунок 1
Рисунок 1
Рисунок 2
Рисунок 2



Из профессиональных подвоев для арбуза можно рекомендовать гибрид подвоя для всех типов арбуза и дыни – это Вита F1 компании «Вильморин». Корневая система является устойчивой к фузариуму и толерантной к нематодам. Этот подвой позволяет получить ранние и однородные плоды, не изменяя их внутренние качества.

Земледельческий опытный институт в городе Пловдив в Болгарии предложил в 1958 году метод прививки арбузов на посудную тыкву горлянку – Lagenaria vulgaris. По их наблюдениям, арбузы, привитые на горлянку, значительно устойчивее корнесобственных к пониженным температурам, ускоряют созревание на 10-15 дней и дают прибавку урожая до 47% по сравнению с непривитыми. Арбузы, привитые на бутылочную тыкву, нормально развиваются при значительно более низкой температуре почвы (+16…17°С), в то время как развитие непривитых растений при этой температуре прекращается.

Так или иначе, но в Японии хорошо освоена эта методика. Может быть, и наши огородники возьмут её на вооружение, тепло для арбуза у нас можно обеспечить, увы, не каждое лето.

Японцы рекомендуют прищипывать растение арбуза и вести в три стебля (см. рисунок 2).
 
Ответить на все вопросы в одной статье невозможно, поэтому читайте журнал, там вы найдете много полезного для себя.

Владимир Степанов, доктор биологических наук
Фото Е Валентинова

Метки:  арбузы


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru