Выращивание рассады капусты, почва для капусты - часть 2

12.05.2007
читать часть 1 Сорта и гибриды белокочанной капусты

Практические советы по агротехнике и выбору урожайных сортов и гибридов белокочанной капусты

Из среднеспелых - это голландские гибриды, например, Краутман F1. Очень надежный гибрид с периодом вегетации 100 дней. Кочаны крупные, плотные, весом до 8 кг. Особенность этого гибрида - возможность несколько загустить посадки, качество и размер кочнов сохраняются. Не растрескивается, один из лучших для засола. Хранится в подвале до 5-6 месяцев.

Сенчури F1 - по внешнему виду и свойствам, похож на гибрид Краутман, но обладает устойчивостью к фузариозу. Харрикайн F1 обладает хорошей способностью к длительному хранению - до 7-8 месяцев при коротком периоде вегетации 98 дней, устойчив к фузариозу. Пригоден для квашения. Кочаны весом 4-5 кг. Из отечественных сортов сажаем Слава 1305. Хотя сорт этот хранится два месяца, но по засолочным качествам он один из самых лучших. Кочаны округлые, весом 3-5 кг, средней плотности. Обычно продукция из авторских семян класса элита получается хорошего качества. Авторы сорта: Е.М.Попова, Н.В. Белороссова.

Из позднеспелых гибридов хорошо зарекомендовал себя на нашем участке Амтрак F1 с вегетацией 145 дней. Хранится он у нас от урожая до урожая, самый устойчивый гибрид к фузариозу, плотные кочаны, вес 3-5 кг.

Гибрид Килатон F1 - это настоящая находка для тех огородников, которые не могут избавиться на огороде от килы, в том числе и на торфяных почвах. Срок вегетации 140 дней, масса кочана 3-4 кг. Обладает повышенной урожайностью. Красивая зеленая внешняя окраска кочана даже после очень длительного (12 мес.) хранения. Отличная внутренняя структура кочана, гибрид пригоден для квашения, высочайшая устойчивость к киле.

Теоретически белокочанную капусту можно сажать семенами прямо в грунт. Но практически все выращивают ее через рассаду. Для получения ранней капусты семена высевают обычно в третьей декаде марта. Но вы должны оценить свои возможности с предоставлением этой культуре ее рассадных требований. Мы обычно с посадкой на рассаду ранней капусты не спешим. Все равно раннюю капусту коммерсанты привезут из Турции, это гораздо выгоднее, чем бороться с нашим непредсказуемым климатом. К тому же те огородники, которым не нравятся "турецкие" сорта на базаре, могут у себя в огороде без проблем посеять китайскую капусту российского сорта Веснянка. Он будет готов через 20 дней после всходов, не боится килы, морозов, при раннем посеве не поражается мошками. Я уже не говорю, что из него получаются великолепный салат, отличные щи, можно и заквасить.

Всю капусту на рассаду мы начинаем выращивать в апреле - числа 1-10, если будет глобальное потепление, можно и раньше, сделайте поправку на различные советы лунных, марсианских и прочих календарей. Если серьезно, то сроки выглядят так. При посеве семян на глубину 1 см всходы появляются на 3-4-й день при температуре 18-20С. Через 7-10 дней после всходов появляется первый настоящий лист. Всегда возникает вопрос: пикировать сеянцы или обойтись без пикировки. Корневая система капусты развивается быстро, уже с образованием первого настоящего листа имеются корни второго порядка. Поэтому чем взрослее сеянцы, тем больше корней обрывается при пикировке. Восстановительная способность корней у капусты в молодом возрасте высокая. У пикированной рассады корни более компактные, у рассады без пикировки расположены глубже и при выемке больше повреждаются.

Вывод: лучше пикировать в начале образования первого листа. Голландские гибриды мы выращиваем без пикировки, обычно они и так дают хорошо развитую корневую систему. Семена отечественные требуют некоторой подготовки. Их следует отобрать по размеру, чтобы были не менее 1,3 мм. Обработать в "Максиме" или растворе марганцовки, прогреть в воде 15-20 мин. при температуре 500С, затем охладить в воде комнатной температуры, просушить. Особенно это нужно тем сортам, которые неустойчивы к фузариозу, одному из возбудителей "черной ножки". Составы смесей для выращивания рассады должны быть не кислыми, рыхлыми. Навозный перегной, компосты и другие органические носители естественного плодородия создают большую засоленность, которая угнетает прорастание семян и тормозит рост проростков, повышает опасность занесения в рассадник возбудителей грибных и бактериальных заболеваний. На ранних стадиях развития растения особенно чувствительны к инфекции и при наличии в почве болезнетворных агентов могут погибнуть как на стадии прорастания семян, так и после появления всходов, поэтому лучше не рисковать. Это касается не только семян капусты.

На сегодняшний день можно купить самую обычную (где больше торфа) "Садовую землю" (2 ч.) и смешать ее с песком (1 ч.) без глины, добавив на пакет земли 1/4 стакана доломитовой муки и чайную ложку полных комплексных минеральных удобрений. Помните, что проростки гибнут не от недостатка питания, а от их избытка. Если температура в рассаднике будет 140С дневная и 80С - ночная, хорошая освещенность, то проблем не будет. Готовая к высадке рассада имеет 5-7 листьев (на развитие одного листа уходит 6-8 дней). Подкармливать рассаду нужно, по необходимости, 0,2%-ным раствором полных минеральных удобрений. Можно сочетать подкормку с поливом. В случае вытягивания подсемядольного коленца сделать присыпки. Обычно тарой для выращивания рассады нам служат полиэтиленовые мешочки, которые заполняем смесью и прикапываем в тепличной грядке.

Если вы вырастили рассаду, то после закалки ее можно сажать на грядку. Возникают вопросы подготовки почвы, удобрений и прочие неудобства. Многие жалуются на то, что на участке капуста болеет килой. Но не все знают, что если рН почвы выше 7,1, то капустная кила не развивается. Замечу, что речь идет о минеральных почвах, а не о торфяниках. Почва для растений - это среда их обитания. Плодородие почвы - понятие интегральное. Одной из характеристик этой среды является кислотность, она обуславливается наличием в почве ионов водорода и алюминия. Различают следующие виды кислотности: актуальную (или активную) и потенциальную (скрытую). Последняя подразделяется на обменную и гидролитическую. Актуальная кислотность определяется величиной концентрации в водной вытяжке водородных ионов, образующихся в результате диссоциации слабых минеральных и органических кислот, а также их гидролитически кислых солей. Ее измеряют в рН. У огородника не всегда возникает желание углубленно разбираться в тонкостях почвоведения, изучать гранулометрический состав почвы огорода, определять содержание гумуса, виды кислотности, подвижных форм фосфора и калия. Обычно такое изучение заканчивается приобретением нескольких тонн сомнительной органики по "сходной цене". Понять нашего дачника можно. Погода у нас сейчас и та в цирке работает, да и живем мы не в черноземной зоне, но делать что-то надо.

Для того чтобы сохранить и повысить плодородие почвы, восстановить ее структурное состояние, улучшить физические свойства, рецепт только один - вводить севообороты с обязательным использованием сидератных удобрений. Обогащение почвы гумусом осуществляется за счет запахиваемой надземной части и отмерших корневых систем растений-сидератов. В их качестве используются горох, люпин, фасоль, бобы, которые обеспечивают почву не только органическим веществом, но и биологическим азотом. Чтобы только поддерживать плодородие почвы, необходимо вносить хорошего навоза в дозах от 100 до 400 кг на сотку хотя бы раз в два года. Сейчас и в сельской местности хорошего навоза не найти, а на Карельском перешейке тем более. Советую переходить на сидераты. Грядку под капусту мы готовим с осени, после освобождения от грунтовых огурцов. За три дня до посева люпина (его сеем загущенно) после огурцов вносим доломитовую муку 2 кг на 10 м2 при перекопке. Через месяц- полтора, когда зелень люпина покроет зеленым ковром грядку, перекапываем ее, добавив 20-30 г мочевины и 60 г суперфосфата на1 м2. При распаде органики выделяется углекислый газ. Вместе с водой он образует угольную кислоту, которая растворяет соединения кальция и магния, они постепенно вымываются из верхнего слоя почвы в более глубокие слои, и почва закисляется. Вот поэтому при внесении органики, в том числе и сидератов, необходима доломитовая мука. Некоторые минеральные удобрения тоже могут подкислять почву. Повышение плодородия почвы - это длительный процесс, чудес и чудо-удобрений не бывает, даже по "сходной" цене.

Весной грядку заправляем минеральными удобрениями - N70P90K105, (нормы даны в граммах действующего вещества на 10 м2). Перед посадкой рассадного растения делаем для него лунку 30х30х30 см, вливаем в нее полведра воды, предварительно в лунку добавляем чайную ложку аммофоски и стакан золы. Делаем в лунке болтушку из вынутой земли и удобрений. Помещаем в нее полиэтиленовый мешочек с рассадой, предварительно сделав несколько надрезов в пленке. Сверху мульчируем сухой землей и торфом. Пока растение приживается, влаги ему обычно хватает. Подкормку начинаем в период образования розеточных листьев. Для подкорки применяем калийную селитру (30 г на ведро, по литру на растение, иногда и больше). Для различных по скороспелости сортов, типов почв нормы подкормок и их количество могут отличаться. Размещать растения лучше таким образом: ранние - 40 см, среднеспелые - 50 см, позднеспелые - 60 см, расстояние между рядками для всех 65 см. Вы скажете - это все только о белокочанной капусте, однако говорят, что совместно с бобами хорошо растет и цветная капуста, но это уже совсем другая история.

Владимир Степанов, доктор биологических наук, глава фермерского хозяйства "Элита"

Метки:  капуста


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru