Опыт выращивания огурцов в зоне рискованного земледелия (часть 2)

08.04.2007

"Огуречная энциклопедия"

Полезные советы

1. Нельзя огурцы перекармливать азотными удобрениями. Они будут "жировать", цвести только мужскими цветками.

Огурцы2. Вкус огурца зависит от тех условий, в которых он растет. Если растению плохо: мало солнца, влаги или слишком жарко и влажно, то развитие зеленца затягивается. В это время в нем начинает накапливаться горечь. Поэтому, если пошли горькие огурцы, надо выяснить, что сдерживает их рост. Если холодная погода, закройте грядку пленкой. Никогда не поливайте огурцы холодной водой. Одно это может вызвать нежелательный вкус. Горькие огурцы, если они все-таки получились, не стоит выбрасывать. При засолке или мариновании горечь исчезает.

3. Если огурцы стали похожи на вопросительный знак или на грушу, это сигнал, что им чего-то недостает. Например, если вы заметили, что плоды как шарики, а к противоположному концу резко сужаются, значит, им недостаточно азота. Подкормите их коровяком (1 часть на 8 частей воды). Можно, конечно, и раствором мочевины (не более спичечного коробка на 10 л воды). А если огурцы похожи на грушу, то нужно подкормить их калием (сульфатом калия). Неплохо при калийном голодании еще и рассыпать на грядки древесную золу (собственно говоря, для огурцов это полезно по многим причинам).

4. Если огурцы пошли с перетяжками, уродливые, искривленные, значит, температура в теплице слишком высокая (выше 33°С), а влажность - низкая (ниже 55%). Поэтому нужно следить за поливом огурцов и проветриванием теплицы.

Подвязка огурцов

Особых хитростей в этом вопросе, в принципе, нет. Однако напомню, на всякий случай, о некоторых особенностях:

  • Побеги вертикально подвязываются к расположенным в верхней части теплицы опорам и должны быть распределены таким образом, чтобы верхушка любого побега была всегда максимально освещена; недостаток света, достающегося верхушке растения, является одной из причин стерильности пыльцы будущих цветков. В результате огурчиков данные цветки не дадут.
  • При достижении плетями верхней части опоры для дальнейшего роста их направляют вертикально вниз, а ни в коем случае не вдоль горизонтально расположенной опоры теплицы; если направить плеть горизонтально, то она своими листьями закроет все световое пространство сверху. Это приведет к резкому снижению освещенности растений, и как следствие, к уменьшению урожая.

Формирование огуречных растений

Огуречное растение обязательно необходимо формировать, делать прищипку побегов, т.к. бурный рост стеблей лишь ослабит растение, а вместо плодов будут лишь пожелтевшие завязи. Первым правилом формирования гибридов огурца является удаление завязей и боковых плетей у первых четырех листьев. Делают это в связи с тем, что в противном случае первые зеленцы забирают все питание на себя и отнимают тем самым драгоценное летнее время. В результате, проходит неделя-вторая, а мощной вегетативной массы нет и в помине. Наличие же ее - одно из основных условий будущего формирования урожая. В дальнейшем следует прищипывать каждую боковую плеть над вторым или третьим листом. Указанный вариант прищипки боковых плетей приведет к формированию урожая не только на основном стволе, но и на каждом оставшемся участке любой боковой плети.

Обрезка листьев у огуречных растений

У огуречных растений самым оптимальным является вырезка, естественно, всех пожелтевших листьев, а также тех листьев, которые расположены ниже зоны плодоношения. При этом следует вырезать листья не до первого зеленца, а чуть меньше, оставляя до него 2-3 листа. Листья в отплодоносившей части плети не приносят абсолютно никакой пользы, поглощая вместе с тем свою долю питательных веществ и создавая излишнюю тень. Кроме того, они препятствуют возобновлению плодоношения в этой части плети. Удаление листьев ниже зоны плодоношения приводит к его возобновлению в этой части плети за счет появления новых боковых побегов. Воспользовавшись этим приемом, вы забудете о том, что означает известная среди садоводов фраза: "огурцы отошли". При такой технологии современные гибриды могут интенсивно плодоносить до конца сентября, пока ночные заморозки не приведут к гибели растений. 2189

Как подкармливать огурцов

Все названные выше гибриды относятся к так называемым гибридам интенсивного типа. Это означает, что они требуют дробного внесения повышенных доз удобрений и при этом радуют нас огромным урожаем. Дробное внесение удобрений происходит через серию непрерывных подкормок. Первые три недели после посадки растениям обычно достаточно заблаговременно внесенных в почву удобрений. А уже затем следует приступить к регулярным подкормкам, и при этом не лениться. Задержка всего лишь с одной из них может привести к тому, что огурчики на определенном ярусе просто не завяжутся.

Рекомендую проводить подкормки один раз в неделю. При этом нельзя привести определенную стандартную схему, т.к. огурцы крайне остро реагируют на недостаток какого-либо элемента питания, а почвы, как известно, у всех разные. Разумнее всего чередовать подкормки комплексным удобрением вроде Кемиры с подкормками коровяком и параллельным посыпанием всей почвы золой и подкормками сульфатом калия, т.к. потребность в калии у теплолюбивых растений в неблагоприятных условиях существенно возрастает. В целом стоит заметить, что подкормки растений огурца слабыми растворами азотных удобрений, в отличие от поголовного большинства других овощных культур, можно проводить до конца вегетации. Единственное, что надо помнить: делать это нужно только в случае, если на самих растениях вы зафиксируете признаки азотного голодания (иначе возможно накопление в плодах нитратов).

При этом стоит отметить один весьма важный момент. Высокопродуктивные гибриды огурцов очень привередливы в плане питания (гораздо привередливее тех же томатов). И если вы по причине собственного отсутствия на нужный момент в саду или просто вследствие незнания не сможете распознать, чего не хватает вашим питомцам, и быстро принять меры, то очередная волна завязей не опылится, а сами огурцы начнут хандрить. Поэтому гораздо надежнее от принятого ранее варианта дробных подкормок перейти к питанию через удобрения длительного воздействия (в России к таким удобрениям относятся АПИОНы). С ними не возникнет никаких "головных болей" на предмет того, чего же опять не хватает, да и подкормок проводить не нужно - достаточно положить при посадке под каждый будущий куст огурца по пакетику АПИОНа-30 на глубину 10-12 см. И все. Останется лишь регулярно поливать. А можно и существенно сэкономить на приобретении удобрений, если размещать АПИОНы не под каждый куст, а между ними (ведь корневая система у огурцов очень большая, и корни дотянутся к питанию без проблем), например в середине между четырьмя кустами, только тогда потребуется АПИОН-100.

Болезни и вредители огурцов

В последние десятилетия у огурцов появилась масса дополнительных заболеваний, о которых огородники лет 50 назад даже не слышали. Я постараюсь перечислить трудности, связанные с основными болезнями, о которых нужно заранее знать, чтобы, приехав в свой сад в один из выходных, не увидеть практически погибшие растения, которые еще неделю назад радовали вас своей чудной листвой. Итак, следует помнить о следующих огуречных проблемах.

1. Огурцы сильно подвержены корневым гнилям. С профилактической целью для борьбы с данным заболеванием растения поливают раствором триходермина (можно просто внести его в почву, но тогда будет очень большой расход препарата). Однако урожай станет просто "золотым", если вы будете продолжать поливать огурцы этим препаратом до конца вегетации. Поэтому следует принимать некоторые меры предосторожности. Во-первых, нельзя допускать попадания воды на корневую шейку и вблизи нее: следует проводить полив на некотором расстоянии от корневой шейки. Во-вторых, зону корневой шейки нужно периодически, особенно при холодной и влажной погоде, присыпать толченым углем (здесь лучше перестараться, чем выдергивать затем погибшие растения, которые вдруг мгновенно увяли).

2. В жаркую погоду на огуречные растения набрасывается паутинный клещ. Определить, что вас посетил данный вредитель, достаточно просто: на пораженных листьях видны мелкие проколы, а сами листья становятся как бы пергаментными. Самым эффективным и безопасным средством борьбы с ним является препарат "Фитоверм". Обычно достаточно провести одно опрыскивание, и огурцы вновь оживут. При сильном поражении следует опрыскать два раза. Опрыскивать нужно не только верхнюю часть листа и стебли, но и очень тщательно нижнюю часть, т.к. поголовное большинство особей вредителя находится именно с нижней стороны листа. Внимание! Перед опрыскиванием нужно удалить листья с очень сильной степенью поражения и сжечь. Делается это для того, чтобы немного сократить численность вредителя. Не бойтесь этого препарата: он крайне быстро разлагается, и через два дня вы можете собирать плоды.

3. Практически в любое лето (естественно, сильнее в прохладное и дождливое) растения поражаются мучнистой росой или ложной мучнистой росой. Возможны также появления оливковой пятнистости. Против всех этих заболеваний обязательно нужно проводить профилактические опрыскивания 1 раз в 10-14 дней препаратом "Иммуноцитофит" (1 таблетка на 2 литра воды). Это избавит вас от раннего появления болезней и повысит защитные силы растений. Советую начинать проводить обработку данным препаратом примерно с середины июля с интервалом в две недели, а при холодном дождливом лете и раньше. Препарат абсолютно безвреден для человека, поэтому зеленцы можно собирать в день обработки (правда, я предпочитаю лишний раз перестраховаться и приступаю к сбору лишь на следующие сутки). 3149

Как защитить огурцы от похолодания?

Непредсказуемость погоды зачастую губит молодые овощные растения, которые мы с такой заботой выращиваем. Причем зачастую замерзает не надземная часть, а просто сильно охлаждаются корни, которые у огурцов еще более чувствительны к пониженным температурам. И для этого совсем не нужны отрицательные температуры - с таким же успехом огурцы могут погибнуть и при обычном снижении температуры до 3...6°С. Причина заключается в том, что при низкой температуре корни растений не замерзают, а теряют способность нормально функционировать. Поэтому с одной стороны получается, что сеять огурцы лучше не рано, но с другой стороны, у нас и так слишком ограничен период их плодоношения. Да и, кроме того, в июне организму, настрадавшемуся от дефицита витаминов в течение долгой зимы и весны, свежие огурчики совсем не повредят. Поэтому приходится сажать их раньше. А это автоматически означает, что будет постоянное беспокойство за то, как огурцы перенесут ту или иную холодную ночь, и необходимость целого комплекса мер профилактики. Кроме того, существуют признанные практикой агротехнические способы повышения холодостойкости огурца. Вот некоторые из них.

1. Предпосевное закаливание семян. Семена (непророщенные) во влажной материи помещают в холодильник на 2 суток и выдерживают при температуре 0°С, после чего сразу же высевают. Материя должна быть все время увлажненной. Мероприятие достаточно опасное (если семена проклюнулись, то неминуемо погибнут; погибнут они также и при более низкой температуре), хотя при соблюдении всех требований дает неплохие результаты.

2. Выращивание огурца на паровых грядах позволяет проводить посадку в необогреваемых теплицах даже с конца апреля (при условии дополнительных укрытий и пленки) или с начала мая. В этом случае за две недели до высадки рассады или посева семян заполняют в теплице всю поверхность биотопливом слоем не меньше 30 см (как правило, это свежий непромерзший навоз, солома, древесные опилки, домовый мусор и листья с известью), которое прикрывают затем почвой слоем в 15 см с добавлением комплексных минеральных удобрений. После этого гряды проливают горячей водой. Стоит отметить, что огуречные растения, у которых корневая система благодаря разогревшемуся биотопливу находится в нормальных температурных условиях, могут переносить понижения температуры воздуха до +1...+5°С в течение 1-2 суток.

3. Мульчирование огуречных гряд прозрачной полиэтиленовой пленкой. Для этого пригодится старая, отслужившая свой срок пленка. Скорость роста огурцов в этом случае существенно повышается, т.к. они очень чутко реагируют на температуру почвы.

4. В случае посева семян укрытие участков почвы с посевами еще и дополнительной пленкой, которая, естественно, снимается при появлении всходов.

5. Формирование внутри теплицы дополнительных парников с дугами, которые вначале закрываются пленкой, т.к. под пленкой температура немного выше, а затем при повышении температуры воздуха - толстым укрывным материалом. Образующаяся в этом случае между стеклом теплицы и пленкой внутреннего парника воздушная прослойка будет работать по принципу термоса, и внутри парника, т.е. в непосредственной близости от огурцов, окажется намного теплее. Еще лучший результат получается, если вы сеете семена не в теплицу, а в обогреваемый парник, в котором наряду с мульчированием внутри устанавливаются дуги - дело в том, что небольшое пространство парника биотопливом нагревается быстрее и лучше, нежели довольно большое воздушное пространство теплицы.

6. Прививка огурца на холодостойкий подвой - тыкву. Наиболее рациональной является "прививка в укол". Посев подвоя необходимо провести на 4-5 дней позже, чем привоя (но это в моем случае, т.к. семена моей тыквы всходят стабильно на второй-третий день). Обычно же специалисты рекомендуют высаживать подвой (т.е. тыкву) на 2-3 дня позже.

Видимо, время посадки следует выбирать индивидуально, опираясь на скорость всхожести конкретной тыквы и конкретных арбузов и дынь. Лучше брать подвой с одним настоящим листом. Для лучшего срастания компонентов предпочтительнее поддерживать в это время температуру в 25...30°С. Для получения качественных прививок вначале следует попрактиковаться.

7. Усиливают холодостойкость замачивание семян и опрыскивание растений стимуляторами Эпин и микроэлементами, применение гуминовых препаратов.

Читать окончание статьи: Опыт выращивания огурцов в зоне рискованного земледелия (часть 3)

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Метки:  огурцы


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru