Пикули, корнишоны, зеленцы

19.05.2014

Как учитывать особенности агротехники различных видов огурцов, чтобы всегда быть с урожаем

 
ОгурцыПодошла пора высевать огурцы. Все ли огородники хорошо разбираются в большом море пакетиков с семенами, которые сейчас можно найти в магазинах и на выставках?

Написать эту статью меня подтолкнул разговор с одной огородницей. Она пожаловалась мне: «Этим летом я осталась без огурцов. Уже в начале августа огуречные растения перестали плодоносить…». Оказалось, что она использовала гибриды, которые не ветвятся, т.е. не дают боковых побегов, на которых обычно мы и получаем основной урожай.

Поэтому, собираясь покупать семена огурцов, решите для себя: для какой цели они вам нужны. Если вам хочется очень рано начать собирать урожай огурчиков – подойдут сорта-спринтеры, которые начнут плодоносить через 36-43 дня после появления всходов. Такие сорта обычно плодоносят месяц или чуть дольше. Они не ветвятся или ветвятся слабо, размер плодов у них – корнишоны или пикули. Такие огурцы в основном годятся для консервирования, т.е. в маринадах с уксусом. Для засолки они не очень подходят. Для чего же селекционеры изобрели такие гибриды? За месяц плодоношения растения не успевают накопить болезни и отдают весь урожай без всяких химических обработок. После сбора всего урожая эти огуречные плети удаляются, и освободившуюся площадь можно занять другими овощами.

По размеру плодов огурцы делятся на корнишоны – 6-8 см (иногда 9 см), если плоды длиной 3-5 см – это пикули, их еще называют мини-корнишоны. Корнишоны завязывают в узле по 3-7 штук плодов. При этом в нижней части растения может быть по 3 огурца в узле, а в верхней части – уже по 5-7 штук, так как обычно в верхней части растения партенокарпия выше. Это относится ко всем видам растений – пикульным, корнишонным и зеленцам – у всех партенокарпия выше в верхней части огуречного растения.

По агротехнике корнишонные и пикульные сорта немного отличаются от зеленцовых, к которым мы привыкли. Требования к температурному режиму при выращивании рассады у них у всех одинаковы. В своей практике я не обращала внимания на то, как ведут себя растения при появлении всходов. При проращивании семян огурцов и при появлении всходов провожу закалку растений, но анализа того, как ведут себя при этом корнишонные и пикульные сорта, я не делала. Селекционеры тоже нам точных сведений по этому поводу не дают. Но некоторые особенности при выращивании корнишонов и пикулей все-таки есть. И их  надо учитывать. Почву для них нужно готовить более рыхлую и удобренную, чем для обычных зеленцов, у которых длина плодов 10-12 см и больше. Кислотность почвы нужна pH 6-7. Если корнишоны формируют урожай за 1-1,5 месяца, то потребуется постоянное и равномерное сбалансированное питание (лучше капельный полив). Навоза для таких огурцов рекомендуют вносить до 10 кг на 1 м², обязательно нужны и минеральные удобрения: азота 18 г на 1 м² по действующему веществу, фосфора – 25 г на 1 м² по действующему веществу, калия – 20 г на 1 м² по действующему веществу, магния – 5 г на 1 м² по действующему веществу. Это все надо внести в почву при перекопке гряды перед высадкой рассады.

ОгурцыПодкормки рассады
всех видов огурцов после высадки её на гряду я начинаю через 10-15 дней. Существуют формулы минимума питания, их мы изучаем на садоводческих курсах подробно, описать это в одной статье невозможно. Попробую рассказать это на примере из своей практики. Гряду заправляю навозом один раз в пять лет, так как именно один раз в пятилетку мы приобретаем это дорогое сейчас удобрение. В остальные годы биотопливом для огурцов у меня служит сено. Укладываю его на дно гряды, посыпаю аммиачной селитрой или мочевиной. Лучше – полным минеральным удобрением. Сверху на сено насыпаю компост трехгодичной выдержки слоем 15 см. Вместо навоза в лунки сыплю перегной, который получился при хранении законсервированного навоза (часть купленного свежего навоза мы вносим сразу же на грядки, а часть его консервируем - укладываем ровным слоем на грунт в специальной выгородке из шифера, одеваем резиновые сапоги и в них плотно утаптываем навоз. Затем плотно укрываем его пленкой, чтобы не выветривался. Получившийся в результате перегной мы и используем ежегодно до покупки новой партии навоза). Минеральные удобрения вношу обязательно. Подкормки делаю «Растворином А» - это легкорастворимое удобрение. Его формула хороша для огурцов: азота – 10%, фосфора – 5%, калия – 20%, магния – 5% и плюс микроэлементы. Иногда один раз подкармливаю калиевой селитрой. На одной грядке у меня растут и корнишонные сорта, и зеленцы. При этом зеленцы бывают и спринтеры, и стайеры – плодоносят до четырех месяцев, но питание даю одинаковое для всех, и почва для всех одна, и свет, и тепло. И если у корнишонного гибрида вместо трех огурчиков в узле вырастет один, а два засохнут, то это уже ваша вина, а не обман селекционеров. Так что, уважаемые огородники, если хотите посеять гибриды-спринтеры, которые не ветвятся, чтобы меньше за ними ухаживать, то в этом случае надо внимательно следить за питанием, светом, теплом, наличием углекислого газа, иначе вместо пучков огурчиков у вас будут одни «сухарики» (засохшие завязи).

Обязательно при выращивании разных видов огурцов надо соблюдать следующее требование: сбор плодов-пикулей нужно проводить ежедневно, сбор корнишонов – три раза в неделю. Это простое требование выполнять трудно – вы будете привязаны к этим огурцам. Если не снять такие огурчики вовремя, то в других пучках малыши засохнут. На пикулях можно вообще не заострять внимание, так как их мы можем получить осенью на гибридах огурца, которые плодоносят 3-4 месяца. В сентябре, когда такие растения убираем из теплицы, а я это делаю в самом конце месяца, то маленьких (недоросших) огурчиков набирается не меньше полведра, а иногда и целое ведро. Одно время увлекалась консервированием этой мелюзги, а теперь моя семья признала, что ничего в них особенного нет, мы их раздаём или закапываем в гряды вместе с ботвой.

Зреют зеленцыКорнишонные растения очень чувствительны к холоду, поэтому лучше вырастить их рассаду, подождать, когда почва прогреется до +14…+16°С. Рассаду можно выращивать до стадии, когда формировались 4 листа и пятый уже появился. Это по возрасту примерно 3-4 недели, ёмкость для таких растений нужна не менее 0,3 литра. Я же считаю, что для рассады этого возраста 0,3 л мало, надо 0,5 л, причем ёмкость нужна невысокая, но широкая.

Огородники думают, что если растение не ветвится, то можно растения высадить гуще. Селекционеры же советуют 3-3,5 растений на квадратный метр. Это такая же норма, как и для ветвящихся растений. Я же считаю, что плотность посадки растений в наших тепличках должна быть 2-2,5 растений на квадратный метр, если же сорт не ветвящийся, то можно разместить и по три растения на эту площадь. Я такие сорта высаживаю по норме: три растения на 1,5 квадратных метра. Правда, об особенностях выращивания таких растений пишут мало, даже на пакетиках с семенами нарисована схема формирования одинаковая для всех гибридов. Например, огурец Лорд F1 – пчелоопыляемый гибрид для открытого и защищенного грунта, ветвится, обильно плодоносит до глубокой осени, формирует зеленцы длиной 10-12 см. А другой гибрид огурца – Козырная карта F1 – партенокарпический пучковый корнишон, ветвится ниже среднего. Но картинка по формированию на пакетике одна и та же.

Растения, которые не ветвятся или слабо ветвятся надо формировать по-другому. В нижней части растения надо на 4-5 узлов ослепить, т.е. оставить один лист по центральному  побегу. Чем меньше нагрузка в нижней части растения, тем быстрее растение идет вверх, там партенокорпия выше, значит, и урожай будет выше. Иногда у таких растений на слабых боковых побегах совсем огурцы не завязываются или формируются единицы. Такие боковые побеги сами вершкуются, т.е. сами ограничивают рост, как и центральный побег. Остановится – и все! У меня тоже были такие растения. Старалась их заставить продолжить плодоношение, кормила, омолаживала (весь побег укладывала кольцом на грядку, засыпала компостом) как растения, которые плодоносят 3-4 месяца. Но ничего не получалось с ними. Я много лет выращивала гибрид огурца Гепард F1. Это спринтер, всегда рано завязывал огурцы длиной 11-13 см. В узлах, как написано, было на пакетиках с семенами, формирует 1-3-4 завязи, однако у меня он больше двух огурчиков не завязывал, но зато на центральном побеге наливались сразу 2-4 плода. Красиво было, тем более, что огурцы были длиной не менее 13 см, как я люблю. Но этот гибрид обычно доходил до шпалеры, потом еще немного чуть подрастал, и всё – завершковывался. Я его сажала в середину гряды между другими растениями. Конечно, ему не хватало света, наверное, поэтому он и не давал четыре завязи в узле. Почему же я его высаживала в середину? Потому что он заканчивал плодоношение рано, я его вырезала, освобождала место для развития сильно ветвящихся огурцов. В нижней части Гепард F1 я ослепляла до четырех узлов.

Растения корнишонного и пикульного типа требуют более частого полива, но селекционеры не обосновывают причины этого. Может, это потому, что быстро растут новые огурчики, снимать их надо каждый день или через день, а, может, корневая система у них слабее, чем у сильноветвистых огурцов.

Букет из огурцовЭти гибриды сильно страдают от стрессов. У нас то дождь со снегом, то +25°С в тени, то неделями нет солнца. Предлагается масса препаратов. Я ими не пользуюсь, поэтому даже не запоминаю, как они работают. Могу использовать в крайнем случае «Здоровый сад» и «Экоберин». Это гомеопатические горошинки. Использую их только в чистом виде, по инструкции, без всяких примесей и фантазий.

Мне интересно выращивать огурцы сильноветвящиеся, которые начинают плодоношение в конце мая - начале июня и дают урожай до 1 октября. Я выращиваю рассаду, жду, когда грунт в тепличной грядке прогреется на глубине 15 см до +14…+16°С, это случается примерно 1-2 мая или 10-12 мая, все зависит от весны, потом начинаю высаживать. И сразу же в теплице делаю дополнительное укрытие из лутрасила.

Рассаду вырастить не так уж легко, поэтому слабоветвящиеся огурцы не очень выгодны: растение плодоносит всего 1,5 месяца, и рассады потребуется больше. Часто огородники обвиняют продавцов в том, что они обманывают покупателей. Мол, на пакетике написано, что это партенокарпический огурец, а он цветет мужскими цветками. И огурцов нет, а время идет. А объясняется все просто: огородница посеяла семена прямо в грунт, причем поздно, так как было холодно. А когда семена, наконец, взошли, уже был июнь, стояли белые ночи. А от этого, как показали наблюдения селекционеров, случается у огурцов смена пола с женского на мужской. Вот что по этому поводу пишут специалисты фирмы «Манул»: «Пол у огурца наследуется генетически, но может изменяться под воздействием внешней среды (у одних гибридов сильнее, у других – слабее). Это связано с тем, что у тыквенных культур цветки на ранней стадии их развития имеют признаки обоеполости. Их сексуализация определяется генотипом растения и условиями выращивания. Такие факторы, как короткий день, низкие ночные температуры, высокая солнечная радиация, оптимальный и повышенный уровень азота в почве, газация СО (угарный газ, образующийся при горении) усиливают выраженность женского пола. Длинный день, высокая ночная и дневная температура воздуха, пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия смещают пол в мужскую сторону».

Зная эту истину, можно не бояться высевать семена на рассаду раньше (первые числа апреля, а иногда я высеваю 30 марта) и не пугаться низкой ночной температуры (у меня чаще всего бывает +10…+11°С) в теплице.

Луиза Климцева, садовод-опытник
Фото Ольги Рубцовой
Метки:  огурцы


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru