Подготовка теплиц к новому сезону (часть 2)

Читать первую часть статьи

Формирование теплого грунта на навозе

В классическом варианте разогрев грунта обеспечивает навоз, предпочтительнее конский, так как он выделяет больше тепла, но может использоваться и коровий. Его следует привозить незадолго до начала весенних работ в теплице. Но это реально не для всех, поскольку навоз приходится заказывать, а довезти груз весной до места при обилии снега сложно. Можно припасти его заблаговременно с осени.

Тыквы, посаженные в минипарник, развиваются  намного быстрее

Тыквы, посаженные в минипарник,
развиваются намного быстрее

Второй вариант предполагает следующее – во второй половине лета нужно привезти свежий навоз, тщательно высушить его, расстелив тонким слоем, затем очень плотно уложить в штабель, сверху накрыть соломой или сеном, а затем рубероидом – для защиты от осадков. При этом следует иметь в виду два важных момента. Во-первых, при высушивании навоза на воздухе доля азота заметно уменьшается, и это нужно будет весной компенсировать внесением в грунт некоторого количества мочевины. Во-вторых, при недостаточно плотной укладке навоз разгорится преждевременно – в итоге все ваши усилия пойдут насмарку, поскольку разогреть грунт весной уже не удастся.

Если свежий навоз был привезен весной, примерно за неделю до начала работ, то он окажется незамерзшим, а внутри кучи и вообще горячим. Такой навоз сразу укладывают в парники и теплицы на подготовленные участки. Навоз, хранившийся в штабеле, весной за неделю до укладки в парник разогревают, перебрасывая вилами в высокую рыхлую кучу и периодически поливая водой (лучше горячей). Это приведет к тому, что, спустя несколько дней, начнется саморазогрев биотоплива, и можно будет приступать к внесению его нижним слоем на тепличные гряды. К сожалению, данный вариант разогрева сложенного в предыдущий сезон навоза в северных регионах, к которым я отношу и наш Средний Урал, проблематичен, поскольку на момент начала работ в теплице навоз полностью заморожен. Это существенно усложняет процесс, хотя варианты разогрева имеются.

Можно, например, установить на улице печь-времянку, обложить ее комьями смерзшегося навоза и затопить. Разогревшийся у печей навоз закапывают в нескольких местах в штабеля, которые еще не начали саморазогреваться, для создания в них очагов тепла. Можно также поместить в штабеля раскаленные на костре камни.

На гряды разогретый навоз укладывается нижним слоем. В случае частичного снятия грунта перед данной операцией оставшуюся на грядах почву предварительно откидывают в кучи (лучше, если эта операция была проведена еще осенью) – земля из этих куч потом пойдет на формирование верхнего слоя гряд. При желании можно самый нижний слой гряд еще по осени заполнить разнообразными органическими остатками (соломой, скошенной или выполотой травой, кухонными отходами, листьями, ботвой от убранных осенью растений и пр.), а навоз вносить уже следующим ярусом. Разумеется, ботву от растений с признаками каких-либо болезней использовать в этом «тепличном пироге» нельзя. Общий слой подобной комплексной органики вместе с навозом должен достигать примерно 30 см.

Навоз на гряды вносится не в чистом виде, а при обязательном смешивании с рубленой соломой, сеном, листьями или рубленым камышом (особенно это актуально в отношении коровьего навоза) и при активном увлажнении – оптимальная влажность для разогрева составляет 65-70%, но не выше. Без такого смешивания и увлажнения навоз гореть будет хуже. Уложенный навоз посыпают известью в расчете 300 г на 1 м?, что предотвратит массовое появление грибов, а если навоз совсем свежий–  еще и свежими опилками, которые заберут лишний азот, который мог бы накопиться в виде нитратов. Поверх данной смеси закладывают припасенную почву, на которой и будут выращиваться культуры.

Слой почвы должен быть достаточно большим (не менее 20 см) – в противном случае корни растений смогут добраться до слоя с навозом до его разложения, что может привести к ожогам корневой системы. Кроме того, следует иметь в виду, что попадание мельчайших фрагментов навоза в верхний почвенный ярус чревато вспышками болезней, в первую очередь, черной ножки и корневых гнилей. Поэтому при формировании гряд требуются аккуратность и внимательность. А вообще-то используемый в качестве биотоплива навоз в тепличных грядах разлагается очень быстро – через 1,5-2 месяца с момента запуска теплицы он окажется уже полуперепревшим.

Наилучшие результаты в плане разогрева грунта достигаются при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. В этом случае навоз разогревается очень быстро, достигая через неделю после набивки гряд температуры до 70°C, еще через неделю его температура снижается до 20…30°C, и с этого момента можно приступать к посевам и посадкам.

Формирование теплого грунта на соломе

Важно максимально задействовать доступное световое пространство

Важно максимально задействовать
доступное световое пространство

Солома обладает очень хорошими физическими свойствами и при использовании в качестве биотоплива позволяет получать большие урожаи овощных культур (в том числе ранней продукции) с более высоким, по заключениям ряда специалистов, содержанием в овощах сухого вещества, витамина C и сахаров, чем на обычных грунтах. В дополнение к этому растения на теплых соломенных грядах не болеют, поскольку в отличие от навоза солома обычно не содержит возбудителей болезней. Правда, брать солому следует с полей, не обрабатываемых гербицидами. Лучше всего использовать солому ржи, пшеницы либо их смесь.

К сожалению, у теплого соломенного грунта имеются и свои минусы. Самый главный минус–  необходимость внесения очень большего количества минеральных удобрений, требуемых для разложения соломы. Помимо этого возникают и некоторые агротехнические сложности при выращивании культур на соломенном субстрате: требуются более частые и обильные поливы культур во время вегетации, ведь солома обладает очень слабой влагоемкостью, и более частые (1 раз в 7-10 дней) подкормки растений растворами азотных и калийных удобрений. Кроме того, при разложении солома оседает сильнее прочих сборных тепличных грунтов с органическими компонентами, значит, потребуется больше почвы для мульчирования и более слабая подвязка растений во избежание выдергивания их при оседании почвы (иначе не избежать повреждения корневой системы).

Солому вносят слоем 30-35 см (можно сразу в тюках), что в среднем соответствует 10-12 кг на 1 м? –  прямо на грунт либо на полиэтиленовую пленку, полностью закрывающую низ и бока тепличных траншей. Затем тюки сильно увлажняют (лучше горячей водой) в течение 3-5 дней до полного промокания всей толщи гряды. После этого в набухшую солому в 2-3 приема вносят минеральные удобрения из расчета на 100 кг сухой соломы 1400 г аммиачной селитры, 1300 г калийной селитры, 1700 г суперфосфата, 200 г сульфата магния, 300 г сульфата железа и 500 г извести (известь вводят в самую последнюю очередь). При укладывании соломы на полиэтиленовую пленку норму вносимых удобрений (кроме извести) уменьшают в 1,5-2 раза.

Все удобрения за исключением суперфосфата и извести вносят в жидком виде, при этом удобрения или воду (после посыпания суперфосфатом или известью) вливают слабой струей из лейки, осторожно вводя в соломистые тюки.

После введения удобрений и воды температура в соломенном субстрате быстро повышается и через 2-3 дня достигает 40…50°C (бывает, и выше). Примерно через 10 дней она снижается до 30…35°C–  после этого поверх соломы насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Благодаря хорошему воздухообмену в зоне корней и выделению дополнительного количества углекислого газа при разложении соломы эта технология позволяет получать не меньшие урожаи, чем при использовании более традиционного биотоплива в виде навоза. Кроме того, навоз в финансовом плане обходится заметно дороже, а его применение при заправке телиц требует от огородников больших трудозатрат.

Формирование «сборного» теплого грунта

Увы, далеко не все огородники имеют возможность приобрести навоз или солому для формирования полноценного теплого грунта–  навоз дорог, а солому (при нынешнем запустении сельского хозяйства) можно раздобыть далеко не в любом регионе. В этом случае можно соорудить сборный теплый грунт –  то есть грунт из разнообразных органических материалов, которые реально доступны.

В качестве такого рода материалов могут использоваться листья, опилки, кора, сено, камыш, речной и озерный ил, торф, бытовые органические отходы, мясная и рыбная мука, водоросли, ветки, веники и пр. Все эти материалы заготавливаются осенью и обязательно в сухом (ну или в относительно сухом, если речь идет, например, об иле) виде. Загружают в тепличные траншеи их либо поздней осенью, если материалы достаточно сухие и уже подмерзли, либо весной.

При укладке органических материалов нужно придерживаться пары важных принципов. Первый –  самые крупные и долго перегнивающие компоненты (ветки, лапник, веники, камыш) всегда укладывают на нижний слой формируемого грунта и уплотняют. Второй–  все остальные компоненты укладывают рыхло и тонкими слоями, которые последовательно чередуют, чтобы добиться максимального перемешивания компонентов. Можно, конечно, и просто после перемешать слои вилами, но это физически довольно тяжело. При укладке органики следует помнить о том, что ветки, веники, опилки и прочие «древесные» компоненты требуют внесения повышенных доз азотных удобрений. Листья (тут вообще-то все зависит от древесных пород) могут приводить к закислению почвы, значит, необходимо будет посыпать их известью. У речного и озерного ила обычно реакция щелочная, поэтому его вносят в небольших количествах и только в комплексе с закисляющими компонентами, например, листьями.

Если набивку парниковых гряд проводят с осени, то нужно обязательно уберечь биотопливо от преждевременного горения. Именно поэтому все органические материалы закладывают сухими уже поздней осенью и заложенные слои ни в коем случае не поливают. Затем теплицы оставляют открытыми для полного промерзания грунта.

Весной тепличные гряды (пока еще не полностью сформированные) закрывают прозрачной полиэтиленовой пленкой для ускорения оттаивания верхнего слоя, а сами теплицы закрывают. Когда компоненты грунта в теплице более-менее оттают, сложенную органику разрыхляют вилами и обильно поливают из лейки горячей водой с растворенным азотным удобрением (на 10 л воды 1 ст. ложка с верхом мочевины), а затем настоянным птичьим пометом или раствором коровяка. Если с осени не все припасенные органические материалы были уложены в теплицу, то кучу с ними при необходимости разогревают тем или иным подручным способом, а затем закладывают органику в траншеи и обильно поливают ее горячей водой с удобрениями. После этого гряды вновь закрывают пленкой на несколько дней для запуска процесса разогрева. Затем поверх сборного грунта насыпают подготовленную почву слоем не менее 10-15 см и приступают к посевам и посадкам.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

5054
Метки:  теплица


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Подготовка теплиц к новому сезону (часть 2)







При полном или частичном копировании материалов прямая и активная ссылка на www.floraprice.ru обязательна.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru