Что делать в саду и огороде в октябре

25.10.2005

Садовые и огородные работы в октябре

Все садоводы и дачники отметили, что минувший апрель оказался не таким теплым, каким он был в течение нескольких последних лет, а погода мая и половины июня оказалась неожиданно прохладной. Выравнивание среднего показателя суммы эффективных температур началось лишь со второй декады июня. И хотя в июле нам пришлось немного "пожариться", дефицит тепла все же можно было заметить по некоторой задержке развития садово-огородных культур и до конца вегетации растений.

Поэтому мы и чувствуем себя несколько обделенными ровной благоприятной погодой, с надеждой глядим на октябрь, полагая, что он порадует нас достаточным количеством солнечных деньков, которые позволят доделать огородные дела и завершить подготовку сада к приближающейся зиме. Но "сюрпризов" и даже снега (он случается иногда в третьей декаде месяца) от него также можно ожидать, недаром в народе этот месяц прозывали "хмурником" и "зазимником".

В октябре первоочередная забота огородников и садоводов - окончание уборки урожая и закладка его на длительное хранение в переработанном или свежем виде. Это время подготовки многолетних культур к предстоящей зимовке, поэтому перед каждым из нас стоит задача провести все дела своевременно: помочь растениям преодолеть холодный период года, чтобы они порадовали нас на будущий год хорошим урожаем.

В этом месяце приобретают в торговой сети и раскладывают отравленные приманки против мелких грызунов (мышей и крыс). Не помешает осмотреть кусты черной смородины на предмет обнаружения почек, заселенных почковых клещом. Поврежденные почки - вздувшиеся, намного больше по размерам, чем здоровые: больные почки собирают и сжигают. Также периодически проверяют ловчие пояса, извлекая из-под них вредных насекомых, собирающихся там перезимовать; при необходимости заменяют старые ловчие пояса на свежие экземпляры. Осматривают плантацию малины, вырезая отплодоносившие стебли, которые могут оказаться пораженными грибными болезнями. Многие огородники в этом месяце перекапывают свой участок. 

При осенней обработке образующиеся большие комки земли не разбивают, поверхность почвы не разравнивают (это благоприятствует накоплению влаги и лучшему промораживанию глыб). Весной эти куски земли хорошо прогреваются солнечными лучами, и потом их нетрудно быстро разрушить граблями. На тех приусадебных участках, которые могут оказаться затопленными весенними паводковыми водами, не помешает подстраховаться: там делают временные канавки, куда стекает лишняя воды. Под поздние культуры будущего урожая перекопку почвы проводят на глубину 25-30 см, что обеспечивает лучшее накопление в ней к весне влаги. 

Под растения ранне-весенних сроков посадки грядки перекапывают на глубину не более 13-15 см (такая мера нужна, чтобы после схода снега почва успела достаточно быстро просохнуть и к моменту посадки указанных культур лишняя вода могла уйти). Перекопку участка под будущую посадку картофеля и овощных культур проводят лопатой, а под плодовыми деревьями, ягодными и декоративными кустарниками - вилами, чтобы не повредить располагающуюся в верхних слоях их корневую систему (при этом вилы держат параллельно стволам деревьев): глубже рыхлят почву по периферии указанных культур, мельче - у штамба. Во избежание травмирования корневой системы таких ягодных пород, как крыжовник и смородина, особенно если они излишне сближены и корни располагаются у поверхности довольно близко, рыхление почвы ограничивают глубиной 7-8 см. 

Если между кустами при посадке соблюдено расстояние 1или 2 и даже15 м, допускается копка земли на глубину 13-15 см. Листья ягодных кустарников предпочтительно не заделывать здесь в почву, а собрать в компостную кучу. В кроне деревьев не должны оставаться сухие плоды яблони, груши, вишни, сливы и других растений. Важно их своевременно удалить, так как они являются рассадниками большинства грибных заболеваний. Этот прием необходим в связи с отмечающейся в Северо - Западном регионе в последние 3-4 года вспышкой серьезнейшей болезни - "монилиоза", а весной обязательно проводят против этого микоза химическую обработку. Из-под плодовых деревьев выбирают падалицу. Ее удаляют с участка сразу (лучше закопать на глубину не менее 50-60 см), так как в ней находятся гусеницы плодожорки. 

Молодые растения плодовых деревьев и ягодных кустарников (для подстраховки) и теплолюбивые породы, которые все чаще высаживают садоводы в нашей Ленинградской области, укрывают лишь при наступлении устойчивых заморозков. Более раннее укрытие затягивает вегетацию растений и снижает их зимостойкость. Октябрь - подходящий месяц для улучшения глинистых (как и тяжелых) почв во время посадки плодовых культур: вносят органику (компост, навоз или торф), различные разрыхлители (опилки и песок). 

По мнению специалистов, посадка саженцев плодовых деревьев и молодых кустиков ягодников на тяжелых почвах прямо в ямы нежелательна. Эти ямы имеют плотные стенки, а в результате происходит накопление избытка дождевых осадков либо талой воды, что может привести потом к выпреванию и гибели корневой системы растений. Во избежание такого явления специалисты рекомендуют по линии ряда плодовых деревьев выкопать траншею (шириной 80 см, глубиной 50 см). Иногда ее с целью удаления лишней воды ведут до водосборной канавы, при этом дну траншеи придают некоторый уклон в сторону канавы. 

На сырых участках, где часто наблюдается избыток влаги, (особенно весной), молодые деревья высаживают на поверхность почвы, устраивая насыпной холм. Такую операцию я вынужден проводить на своем участке и практикую при посадках у других садоводов. Почву предварительно перекапываю на глубину 30-40 см, вношу минеральные удобрения и компост. Молодое растение устанавливаю к вбитому колу на перекопанной земле и досыпаю хорошую почву (глубинную из неплодородных слоев брать нельзя) и много компоста. Тогда саженец оказывается на холме высотой до 50-60 см и шириной не менее метра (причем с целью защиты корневой системы его можно утеплить на зиму). 

В последующие 2-3 года размер холма увеличиваю до 1,5 м в диаметре, а позднее, после ежегодной подсыпки земли, он достигает 2-2,5 м. В октябре также занимаются улучшением качества песчаных почв в той зоне участка, где планируют посадку плодовых культур. Это мероприятие очень важно, так как легкие почвы обладают высокой водопроницаемостью (слабо удерживая воду, способствуют вымыванию вместе с ней в нижние слои питательных элементов и удобрений). 

Песчаные почвы нуждаются в улучшении еще и потому, что обычно страдают дефицитом магния и калия. В этот период вносят известь, небольшую часть минеральных удобрений и больше органики. Нейтрализацию песчаных почв проводят, например, смешивая их с доломитовой мукой (около 1 кг/кв2 при глубине ямы 60 см и до 1,4 кг при глубине 80 см). Напомним, что для увеличения водоудерживающей способности песчаного грунта при посадке плодовых деревьев обязательно нужно не забывать об устройстве на дне ямы качественной прослойки (смесь глины и торфа). 

По мнению специалистов, на одно посадочное место (диаметром 80 см) под яблоню и грушу вносят 20-25 кг перегноя или компоста и по 75-100 г двойного суперфосфата и сернистого калия (либо два последних компонента заменяют 0,5 кг древесной золы). Для обогащения магнием в песчаную почву также вносят 100-110 г калиево-магниевого концентрата или калимагнезии. Следует учесть: если применяют калимагнезию, то сернокислый калий можно не вносить, а при использовании калимагниевого концентрата этой калийной соли вносят лишь 40-50 г. 

Все эти удобрения хорошо смешивают с почвой в нижней части ямы, не нарушая защитного торфяно-глинистого слоя. Каждый садовод уже понимает, что разумнее приобретать саженцы в специальных питомниках, отдавая предпочтение двулетникам. Если высаживают или переносят однолетники, что часто практикую и я сам, при необходимости перемещая даже и 7-8-месячные экземпляры, их качественно укрывают, чтобы они не пострадали от зимних морозов. Как правило, я устанавливаю (только до поздней весны) вокруг такого саженца плодового деревца или вокруг молодого куста ягодного кустарника 4-5 палки (более высокие, чем само растение), а на них натягиваю большой полиэтиленовый мешок, присыпая его края почвой. Если возникнет необходимость в поливах, края мешка временно приподнимаю. 

Более взрослые саженцы (3-4 лет и более) приживаются сложнее, так как имеют уже сформированную сравнительно большую корневую систему, которую легко повредить при пересадке. Если приходится переносить такие взрослые растения, особенно не закончившие подготовку к периоду покоя, то эту процедуру осуществляют таким образом, чтобы с корневой системой сохранялся большой ком. В этом случае перезимовка пересаженных довольно взрослых растений пройдет сравнительно безболезненно.

После приобретения молодые саженцы с голой корневой системой (но уже вступившие в состояние покоя) прикапывают, но стараются соблюсти все меры предосторожности для их успешной зимовки. У хорошо развитого саженца отчетливо различается центральный проводник; он имеет 3-4 боковые скелетные ветви (длиной до 60-70 см), нормальную корневую систему (не менее 40 см), без механических повреждений, наплывов и выростов на корневой шейке. Считается, что высота однолетнего саженца должна быть около 1-1,2 м, двулетнего - 1,4-1,5 м. В октябре, когда зимняя стужа еще не полностью сковала землю, можно попытаться выправить сильно наклонившееся во время весенне-летнего сезона дерево, если нет возможности для посадки вместо него нового саженца. 

Ведь со временем наклон дерева станет больше, в результате чего оно может упасть под тяжестью плодов или от сильного ветра. Чаще такое положение с деревьями происходит из-за неправильной их посадки, когда молодое растение не могут установить строго вертикально, либо такое наклонение его незаметно происходит в результате нескольких поливов. Возможно и более позднее образование подобного наклона под тяжестью плодов, а может это произойти и из-за сильных ветров. По мнению ряда садоводов, такое явление случается иногда по причине повреждения корней мышами и обилия кротовых ходов. 

В зимний период тяжесть сильного мокрого снега, навалившегося на покосившееся растение, может усугубить его наклон. С каждым годом он увеличивается. Значительная опасность серьезного наклона для плодового дерева состоит и в том, что у такого растения корни с противоположной стороны выворачиваются наружу, в результате чего они могут подсохнуть и замерзнуть уже даже в ноябре при отсутствии снега либо при слабом морозе (-8...-10°С). Напомним, что заниматься выпрямлением дерева рекомендуют поздней осенью, когда полностью облетает листва. Чтобы поставить наклоненное дерево в нормальное положение, садоводы рекомендуют выкопать углубление для вывернутой части корней (подкопать землю под ней). 

Для облегчения данной процедуры верхний слой почвы вокруг растения убирают (стараются не повредить корневую систему). Используя толстые веревки и колья, дерево выпрямляют, стремясь не травмировать стебли. Эта работа сильно облегчается, если заблаговременно проведена качественная поливка почвенного слоя в районе корневой системы, позволяющая размягчить землю. 

Ближе к концу октября деревья начинают переходить в состояние сезонного покоя - это время для внесения годовой нормы органики и фосфорно-калийных минеральных удобрений, а также трети годовой нормы минерального азотного удобрения. Указанные удобрения заделывают на всю глубину пахотного слоя: это можно делать в ямки - "колодцы" (на глубину 35-40 см) под концами веток. После внесения удобрений проводят сплошную перекопку почвы, отдавая предпочтение вилам перед лопатой. 

За длинный зимний период до начала следующего вегетативного сезона в почве под действием микрофлоры и естественного разложения под толщей снега в течение зимнего периода и до начала следующей вегетации постепенно будет протекать минерализация внесенной органики, в результате чего корневая система растений получит легкоусвояемые формы питательных элементов. После основной обработки почвы специалисты советуют приступать к влагозарядному поливу. При хорошей погоде сентября и с надеждой на благоприятный октябрь некоторые огородники дотягивают уборку урожая своих овощных культур до половины этого месяца. Но со второй половины октября могут начаться и сильные заморозки (почти морозы). Поэтому до наступления серьезных холодов все-таки не следует задерживаться с уборкой урожая капусты и корнеплодов. 

До середины октября выкапывают корневища хрена, при этом обращают внимание на состояние его листьев. Начинают отмирать их нижние ярусы - пора торопиться с уборкой. Так как корневища хрена располагаются глубоко в почве, их лучше подкапывать с глубины 35-45 см, применяя для этого вилы. С корневой системы выкопанного хрена стряхивают почву, обрезают листья и сортируют по толщине: на хранение отправляют крупные, на ближайшую реализацию - мелкие. Корневища (толщиной с карандаш) разрезают на черенки (15-20 см) и высаживают. 

Некоторые огородники для сохранения урожая овощей и зеленных культур используют бактерицидные свойства хрена, помещая его, например, вместе с плодами огурца и томата. Для этой цели на дно трехлитровой стеклянной банки помещают 200-250 г тертого хрена, на поверхность которого кладут вырезанный из тонкого полистирола круг (величиной несколько меньше днища емкости). На этот кружок плотно укладывают плоды указанных овощей, затем банку закрывают полиэтиленовой крышкой и хранят в холодильнике (плоды сохраняются не меньше месяца). 

Для продления срока свежести и качества зелени - шпината, салата, укропа, петрушки, сельдерея, пастернака и др.) - ее сразу после срезки помещают в прохладное место. Если такого холодного места нет и нет времени для того, чтобы зелень переработать, ее временно накрывают влажной тряпкой (можно на несколько часов). После переборки зелень выдерживают 30-40 минут в холодной воде (после отмокания частички почвы оседают на дно емкости) и тщательно промывают (2-3 раза). После краткого подсушивания, пряную продукцию заворачивают во влажную ткань и держат в холодильнике (0...+2°С) в полиэтиленовом пакете (с дырочками, если зелень влажная) или в стеклянной посуде под полиэтиленовой крышкой (зелень сохраняется до 10 дней). Самому приходилось не один раз вполне успешно сохранять до 10-12 дней на нижней полке холодильника плоды огурцов, завернутые во влажную ткань и затем помещенные в полиэтиленовый пакет. 

В середине октября начинают уборку растений салата цикория: обрезают листья с черешками (3-4 см), сортируют и хранят при комнатной температуре до четырех недель. Сами растения можно пересадить в емкости (горшки или ведра) для домашней выгонки зелени. Так же проводят доращивание дома корнеплодов петрушки и сельдерея. Выкопанный материал сажают в контейнеры с почвой и выгоняют зелень до поздней весны.

К. Леонов, биолог



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru