Выращивание помидоров (Пунцовая сокровищница витаминов - 2)

29.10.2004

Выращиваем помидоры на Северо-Западе России

При недостатке кальция растения приобретают признаки увядания, почки роста и верхушки стеблей отмирают, на верхних листьях появляется желтовато-серая крапчатость, затем они желтеют, приобретая шиловидность, усыхают и опадают. Новые листья также вскоре отмирают, и только самые нижние остаются действующими; корни сильно ветвятся, но не удлиняются, урожай резко снижается. При недостатке света в теплицах кальция требуется несколько больше.

Кроме названных выше элементов, потребляемых помидорами в наибольших количествах, им нужны также железо, бор, марганец, цинк, магний, сера, медь и др. Эти элементы требуются в небольших количествах, почему их и называют обычно микроэлементами. Отсутствие микроэлементов в почве приводит к различным нарушениям в развитии растений и к снижению урожая.

Так, железо входит в состав хлорофилла листьев, и при отсутствии его листья светлеют или даже становятся белыми (хлороз) и, следовательно, не могут ассимилировать углекислоту воздуха. Хлоротические растения не плодоносят и погибают, если их не удобрить железным купоросом.

Марганец. Его требуется, как и железа, в ничтожном количестве (1 грамм удобрения растворяется в 10 литрах воды, на 20 растений расходуют 1 литр раствора). Марганец способствует образованию плодов. При недостатке марганца молодые побеги и почки слабо развиваются, приобретают светло-желтую окраску, а цветочные бутоны коричневеют и опадают или не происходит оплодотворения цветков.

Бор. Недостаток бора приостанавливает рост растения; задерживается приток углеводов к плодоносящим органам, точки роста и бутоны коричневеют и отмирают, завязи опадают. Пластинка листьев у основания желтеет, а затем разрушается, сохраняясь лишь на кончике листа. Стебли при борном голодании становятся хрупкими, черешки листьев приобретают ярко-коричневую окраску. На сохранившихся плодах появляются темные пятна по всей поверхности. Концы корней начинают отмирать.

Магний увеличивает прирост корневой системы, способствует передвижению питательных веществ и, прежде всего, фосфора из старых листьев и стеблей к растущим органам. При недостатке магния стебли становятся исключительно тонкими и слабыми, а точки роста удлиненными и жесткими. Листья поднимаются кверху или приобретают чашевидную форму, окраска между жилками становится желтовато-белой, сами жилки остаются зелеными.

Самым доступным высокоэффективным удобрением, содержащим микроэлементы, является древесная зола, которая содержит до 30 полезных элементов питания. Надо помнить, что нельзя добавлять золу в жидкие подкормки с органическими удобрениями (навоз, жижа, помет), так как улетучивающийся азот в виде аммиака может вызвать ожоги растений.

Выращивание рассады

В условиях Ленинградской области получить высокий урожай плодов, в том числе зрелых, как в открытом, так и в защищенном грунте, можно только путем высадки великовозрастной (55-60 дней) горшечной рассады. Обычно от всходов до появления бутонов у скороспелых сортов проходит около восьми недель и от начала цветения до созревания первых плодов тоже около восьми недель.

Период плодоношения помидоров в открытом грунте в наших условиях не превышает 20 дней. Поэтому для открытого грунта следует использовать скороспелые штамбовые сорта, рассада должна иметь возраст 55-60 дней, быть с первым соцветием в фазе бутонов или цветущей. Это позволит получить основной урожай плодов 15-20 августа и уйти от поражения фитофторой, вызывающей гибель урожая. Сроки посадки рассады в открытый грунт определяются наличием тепла, в разные годы они колеблются от 25 мая по 10 июня.

Так как в наших условиях очень часто наблюдаются заморозки и возврат холодов, рекомендуем посадку в открытый грунт проводить в несколько этапов и иметь рассаду разного возраста. Так, для высадки рассады 25 мая семена высевают 30 марта, 10 июня - 5-10 апреля соответственно. Однако без использования простейших укрытий вырастить помидоры в открытом грунте удается не каждый год.

Вот почему наиболее стабильный урожай хорошего качества можно получать только в защищенном грунте с использованием теплиц стеклянных, теплиц пленочных и простейших укрытий.

В зависимости от типа культивационного сооружения, в котором будут выращиваться помидоры, надо менять и сорта, подбирая по скороспелости, высоте, мощности и типу роста.

Срок посадки в защищенный грунт определяется наличием тепла и освещенности. Под пленочные укрытия - с 15 по 25 мая, в пленочные теплицы без обогрева - 10-15 мая, в пленочные теплицы с обогревом - с середины апреля. Надо помнить, что выращивание рассады помидоров до середины марта требует обязательного подсвечивания.

Технология выращивания рассады помидоров хорошо известна нашим огородникам. И сводится она к следующему.

Откалиброванные крупные семена 3-4 часа прогревают при 45°С, 30 минут протравливают в 1%-ном растворе перманганата калия, промывают, 2-3 дня держат под влажной тканью в теплом помещении до полного набухания. Тем, кто хорошо овладел методикой и не боится рисковать, можно делать закалку, выдерживая набухшие семена трое суток при -1-3°С. Этот прием ускоряет прорастание семян, повышает устойчивость растений к низким температурам, обеспечивает более раннее плодоношение, увеличивает урожай. Наклюнувшиеся семена высевают на школку в ящик, заполненный смесью дерновой земли, перегноя и торфа (1:1:1) с добавление древесной золы, суперфосфата. Расстояние между рядами должно быть 4-5 см, между семенами 1-1,5 см, глубина заделки 1-2 см.

Ящик держат в темноте при 19-25°С, периодически увлажняя почву до появления всходов, а затем переносят на освещенное место. Для рассады помидоров днем необходима температура 18-23°С, ночью - в пределах 16-17°С. При появлении первого настоящего листа проводят прореживание, оставляя растения через 3-4 см, междурядья посыпают древесной золой и рыхлят. Спустя 10 дней сеянцы подкармливают раствором экофоски 3-4 г на 1 л воды.

С появлением второго настоящего листа сеянцы пикируют в различные горшочки и стаканчики.

Следует беречь корневую систему от повреждений. Для получения великовозрастной, но компактной невысокой рассады, следует выращивать ее при дефиците влаги в почве, но не допускать пересыхания грунта. Через каждые 10 дней делают жидкую подкормку экофоской, после подкормки растения поливают.

Готовая к высадке рассада должна иметь не менее восьми настоящих листьев, 20-30 см в высоту, а толщина стебля должна быть не менее 1 см. Если природные условия не позволяют высаживать рассаду, полив сокращают до минимума, но так, чтобы растения не увядали, влажность воздуха должна быть 60-70%. Перед высадкой рассады в грунт целесообразно провести ее закаливание при температуре 00С, сначала выдерживают в течение 1 часа, а затем выставляют на балкон, на весь день.

Н. Лапиков, доктор сельскохозяйственных наук, ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru