Особенности и способы выращивания лука под Петербургом

08.05.2012

Секреты луковые

«Червь-червячок не грызи мой лучок, а грызи крапивы пучок», приговаривая так, огородницы высаживали пучки крапивы по углам лукового участка. Припомнив эту присказку-молитву, я вспомнила и свою давнюю юность, начало агрономической карьеры. Тогда меня, девятнадцатилетнего агронома (было это 55 лет назад) женщины из бригады огородниц закрыли в сарае одну, а сами – четыре человека – разошлись по четырем углам поля и что-то там сажали.

После, через год, они мне признались, что так они поступали и при посадке капусты, и при посадке помидоров, и при севе огурцов. Присказок тех я уже не помню, надо было тогда записать, а вот память цепко держит картину: бригада стоит гурьбой, а четыре женщины идут по краю поля. Только через много лет я поняла, что крапива – это не только оберег, а показатель температуры грунта, показатель того, что овощи можно высаживать, если крапива уже подросла.

ЛукСейчас участок у меня под Выборгом, местность там низкая. Однажды просчиталась с севом семян капусты на рассаду, она быстро вытянулась, надо бы высаживать, иначе рассада перерастет. И грядка уже готова. Пошла искать крапиву, чтобы нарвать пучок, а она только чуть-чуть выглядывает из земли. Для меня это четкий сигнал: земля еще холодная – посадишь рассаду капусты в такую землю, болезней потом будет столько, что не оберешься.

Лук – культура малоурожайная, трудоемкая. Это общий вывод без оговорок на зону возделывания и на разновидности лука. Возле Ростова-на-Дону, где я раньше жила, лук репчатый (сухой, красивый – шуршит, блестит) на полях выращивают на репку из семян за одно лето. Это одна цена, одна урожайность. А в нашей зоне из семян за одно лето тоже можно вырастить луковицы, но они будут мельче, часто бывают болезненные. Это уже другая урожайность, другая цена.

Я считаю, что если у кого-то из огородников нашей зоны не удается урожай лука репчатого, то надо помнить, что есть много других его видов. Например, многолетние луки: слизун, шнитт-лук, алтайский, душистый, косой, черемша. С ранней весны до осенних морозов они кормят всю семью. Не получается из севка хорошая зелень, так как севок может оказаться больным, посейте семенами лук батун или порей. Эти два вида лука дают мощнейшую зелень в любое лето, правда, лук порей у нас можно выращивать только через рассаду.

Репчатый лук – это двулетнее растение. В первый год получаем из семян луковицу. На следующий год посадим эту луковицу и получим семена.

Лучшие знаки Зодиака для получения луковицы – Скорпион, Стрелец, Козерог. Хорошими предшественниками для него являются капуста, кабачки, огурцы, бобовые культуры, т.е. те растения, под которые обильно вносим органику. Возвращать лук на прежнее место желательно через 4-5 лет, т.е. строго соблюдать севооборот.

На кислых почвах луковицы не завязываются, получается только зелень, поэтому почвы с кислотностью ниже pH 5 не пригодны. Их надо известковать, но лучше все же это сделать не под посадку лука, а произвестковать грядки под культуру – предшественник, в крайнем случае, накануне – осенью. В моей практике был однажды такой случай: требовалось на участке снизить кислотность почвы – я определила это по листьям свеклы, которая остро реагирует на этот показатель. В лаборатории раньше нас, садоводов, не допускали. Осенью извести не купила, внесла ее весной, норму определила, как говорят, на глазок. В результате перестаралась – загубила всю коллекцию семейного лука и весь остальной лук. Увы, луковицы не завязались.

В другой раз ко мне пришла одна огородница и попросила посмотреть ее луковую грядку. У всех соседей лук хорошо развивается, зеленеет ярко, а у нее даже перышки не наросли. Оказывается, весной она внесла на грядку золу, тоже на глазок, от души. Лук взошел за счет питания в луковице и остановился в росте. Хозяйка подумала, что у нее почва все-таки кислая, и еще засыпала гряду золой. Да так щедро, что когда я пришла, то увидела золу на поверхности почвы. Кислотность почвы для лука нужна в пределах pH 6,5-7,0, и даже при pH 7,9 он хорошо растет. В нашей зоне луковица может не завязаться также и при посадке южных сортов, которые растут при коротком световом дне, из них мы можем получить только зелень. Например, старый сорт Каба – на юге из семечка вырастает огромная луковица, а у нас – только зелень.

Требования к почве

Лук любит легкую, плодородную почву, требует органику в виде перегноя, компоста. Свежий навоз вносить можно только под предшествующую культуру. Если же он у вас пролежал год-два, но это еще не совсем перегной, то можно вносить его без опаски.

Я обычно гряду готовлю осенью, закапываю на полный штык лопаты в бороздки все растительные отходы – срезаю все отцветшие цветы, побеги топинамбура, золотарника, гелениума, спаржи, листья свеклы, моркови, капусты, из теплицы приношу плети огурцов, ботву томатов и т.д.

Если почву надо раскислить, то посыпаю немного доломитовой муки или золы, вношу суперфосфат. Калийные или полные минеральные удобрения осенью не вношу.

Рано весной, как только можно пройти по дорожке, подхожу к грядке, вношу азофоску, калимагнезию (нормы указаны на упаковках), разбрасываю перегной или компост – 5 кг на квадратный метр, а иногда до 7 кг – это зависит от предшественника, сколько под него было внесено навоза, весь ли он использован. Например, поздняя капуста много питания требует, а ранняя – меньше. Перекапываю почву неглубоко вилами – на половину рожков, затем бороню граблями, стараясь срочно закрыть влагу и удобрения. Вот гряда и готова, земля зреет. Также готовлю почву и для сева чернушки на севок, для сева лука семенами на зелень (сейчас есть много таких сортов).

Температурный режим

Семена прорастают при температуре +2…+3°С, но все же оптимальная температура для прорастания +18…+22°С. Всходы переносят похолодания, но при -3…-5°С лук погибает. Оптимальная температура для роста листьев +18…+20°С, а для формирования и созревания луковиц +20…+30°С. Для корней нужна температура ниже. Они начинают рост уже при +2…+3°С, хорошо развиваются при +5…+10°С, если же температура выше этого режима, то быстрее растут листья, а температура выше +20°С тормозится рост корней. На этом и основан опыт вологодского огородника Шульгина.

Этот метод предусматривает посадку севка в ранние сроки, когда земля еще холодная – в канавки глубиной 8-10 см, а затем луковицы нужно зарыть, т.е. окучить, как картофель. При этом способе у луковиц быстрее нарастают корни, а только потом – листья. Плюсы этого способа – растения не повреждаются луковой мухой, корни нарастают мощные, в дальнейшем лук не требует полива. При рыхлении земля с бугорков рассыпается. Первой среди наших садоводов метод Шульгина опробовала Лидия Петровна Квартальнова. Она рассказала о нем на семинаре в нашем клубе садоводов. Мы были удивлены размерами выращенных луковиц. Еще Квартальнова изучала этот способ и среди огородниц района Шувалово. Оказывается, они всю жизнь так сажали, но сорта у них, вероятно, были местные, семейные луки.

Я тоже выращиваю лук, не дожидаясь тепла. Семейные луки не стрелкуются, если рано их посадить, а другие сорта могут и пойти в стрелку, хотя стрелкование может произойти и из-за неправильного хранения.

Хранение лука

Севок менее 1 см в диаметре называется «овсюжок». Он в квартирных условиях высыхает. Можно использовать его для посадки осенью, я же оставляю его на зиму в садовом домике, не укутывая, или храню в холодильнике при температуре +3…+ 5°С, а еще лучше при 0…-2°С. Севок диаметром до 2 см хранить нужно теплым способом – сразу же после выкопки дать температуру +18…+20°С, если температура будет +3…+5°С, то он потом будет стрелковаться. Часто садоводы после уборки севка допускают ошибку. Они сушат его на чердаке или в сарае – обрезали, сложили в сеточки и забыли. Вспоминают о нем, когда пора уже ехать на зимние квартиры. А севок ведь уже хранился в условиях холода – при температуре +10…+11°С, он потом вполне может застрелковаться.

Холодный способ хранения при -1…-3°С. Если приобрели севок зимой или весной, то продолжайте его хранить только теплым способом. Затем перед высадкой надо прогреть севок в течение восьми часов при температуре +40°С. Такой режим надо выдержать четко, этим снимается воздействие неправильного хранения, прогревание способствует пробуждению спящих почек, уменьшает стрелкование, снижает заболевание грибными болезнями. Можно поступить иначе: прогреть севок за неделю до посадки при температуре +28…+32°С. Я могу это сделать в бане или на печке в домике.

А вот этой зимой допустила ошибку. В квартире с осени было жарко, я положила в коробочках яровой чеснок и севок на пол в самом холодном углу квартиры, есть у нас такой. А потом две недели были сильные морозы. Спохватилась – надо проверить температуру в том углу. Оказалось +13°С. Значит, я уже нарушила режим хранения, теперь весной севок надо прогревать, иначе лук пойдет в стрелки. У меня лук сорта Даниловский – 301. Я уже заметила, что он чаще стрелкуется при нарушении режима хранения, чем сорт Штутгартен ризен.

Сохнет урожай лука

Выращивание севка

Сначала надо проверить семена на всхожесть. Для этого надо небольшое количество семян подержать в мокрой тряпочке при комнатной температуре, а как они наклюнутся – подсчитать процент всхожести. Конечно, слабовсхожие семена сеять не стоит.

Перед севом я семена лука не промываю и ни в каких растворах не держу, так как сею их в холодную, сырую землю. Грядка уже готова, земля влажная. Делаю не узкую бороздку, а кладу на почву рейку шириной 3-4 см, надавливаю ногой – получается широкая бороздка. Семена сыплю густо, чтобы севок получился не очень крупным, да и всхожесть семян будет стопроцентной. Засыпаю семена землей, придавливаю ее рукой. Между рядами оставляю 20 см, чтобы удобно было рыхлить. Если до сева почва у вас на грядке подсохла, то бороздку нужно тщательно полить водой, а только потом можно сеять. Всю грядку закрываю прозрачной пленкой, всходы появляются примерно через десять дней. Тогда пленку сразу снимаю, рыхлю междурядья и закрываю посев лутрасилом. Но иногда весна бывает теплой, без заморозков, тогда лутрасил не нужен.

Уход за посевами

Главное здесь – прополка! В мае и июне при необходимости нужно поливать растения. В июле я обычно уже не поливаю. Только если сильная засуха, тогда поливы нужны. Чем меньше поливов, тем меньше угроза заболеваний. Рано посеяла, корни набрали силу, пока земля сырая, а потом у нас начинаются обильные росы, особенно у тех садоводов, у кого участок в низине. Я всегда говорю: всему можно научить садоводов, а вот поить и кормить растения не научишь.

Грядка была заправлена хорошо, маленьким луковичкам этого хватит, поэтому я их не подкармливаю. Убирать севок можно тогда, когда листочки начинают подсыхать. Конкретные сроки уборки не указываю, так как каждый год это бывает по-разному. Все зависит от сорта, от сроков сева, от того, сколько раз поливали, находится ли гряда весь день на солнце или была часть дня в тени…Тут много факторов.

Выращивание лука из севка

Есть много рекомендаций по обработке севка перед посадкой. Был у меня такой случай: купила севок, а он при ближайшем рассмотрении оказался в плесени. Я всю шелуху с него обобрала, протравила в однопроцентном растворе марганцовки. Но во время вегетации он все-таки поразился мучнистой росой и заразил соседнюю грядку другого лука. Так что с тех пор я посадочный материал только прогреваю так, как описала выше. И никакими стимуляторами не пользуюсь. Не зря же наши предки лук сушили, обрабатывали дымом в бане или в овине, а потом хранили на печках или около печек, связанным в «косы».

Срок посадки лука зависит от погоды, от температуры почвы. Например, вот смотрю в свои записи: в 2001 году высадила лук 12 мая, в 2002 году – 2 мая, в 2003 году – 10 мая. Глубина посадки на глинистой почве – «по плечики», а на легкой стоит заглубить на 1,5-2 см выше плечиков. Я же сажаю в канавки глубиной 8-10 см, как я уже описала выше и закрываю землей так, как окучиваем картофель.

Расстояние между рядами и между луковицами зависит от сорта. Однозачатковые сорта, т.е. у которых вырастает одна (редко две) луковицы в гнезде – сорта Штутгартен ризен, Уфимский, Стригуновский, Тимирязевский, Мячковский, Мстерский, Даниловский-301 – у них между рядками 20-25 см, а между луковицами – 8-10 см. Сорта, которые в гнезде дают 3-5 луковиц – Ростовский репчатый, Погарский местный, Бессоновский местный, Спасский местный – у них расстояние надо дать не менее 20х20 см. В хорошее лето каждая луковица вырастает до 70-90 граммов. Надо помнить, что луковицам требуется питание, проветривание. Семейные луки высаживают по схеме 30х30 см.

Если вы по какой-то причине не смогли внести перегной или компост под перекопку, то в этом случае нужно выкопать канавку глубиной 6-7-10 см, по всей ее длине надо насыпать перегной, перемешать его с почвой и разложить луковицы.

Могу дать совет, проверенный на практике. Если вы по какой-то причине опоздали с посадкой, то чтобы наверстать время, севок надо замочить в прохладной воде, разложить на мокрую мешковину и закрыть такой же влажной мешковиной и положить посадочный материал на 2-3 дня в холодное место (веранда, сарай). За это время корешки у севка прорастут. После этого можете разложить севок в канавки. Но если почва на гряде уже просохла, то обязательно пролейте бороздки водой.

Уход за луком

Обязательно надо рыхлить посадки и пропалывать их. С поливами торопиться не следует – нужно ориентироваться по погоде. Если она засушливая – поливы необходимы. Я рано высаживаю севок, земля на грядке влажная, так что мне поливы не нужны. Иногда садоводы говорят: «А у меня песок, что мне делать?».

Надо больше органики вносить каждый год, тогда вода не будет быстро уходить. А если у вас песок, а вы еще вместо органики вносите только из бутылочек модные сейчас питательные растворы, то влага на вашей почве и не будет задерживаться. Надо постепенно формировать гумус на песке.

Во всяком случае, если уж и приходится поливать луковые грядки, то только до июля, а в сильную засуху – до середины июля. Частота поливов зависит от корневой системы. Если лук посадить в прогретую землю (такую, что босиком ходить можно) и заделать на глубину «по плечики», то корни слабо нарастут, перья быстро пойдут в рост, вот тут без поливов не обойтись. И надо не просто побрызгать на посадки из лейки, а пролить землю основательно. Поливать надо каждые 8-10 дней по 10-12 литров на каждый квадратный метр грядки. Мне такие поливы уже не по силам, поэтому я и выращиваю лук по-другому, как я рассказала. А после каждого полива почву нужно рыхлить, я же ее рыхлю после каждого дождя.

Подкормки можно и не делать, если грядка хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Здесь надо смотреть на состояние лука. При недостатке азота луковые перья плохо нарастают, они бледно-зеленые с оттенком покраснения. В этом случае можно использовать навозную жижу или перебродившие сорняки, или аммиачную селитру. Если грядка не была заправлена органикой, то можно подкормить два раза навозной жижей, но надо успеть все это сделать в мае-июне.

Например, однажды я собиралась посадить лук на гряду из-под земляники, которая росла там шесть лет, т.е. почва была истощена. Осенью я эту гряду для лука подготовила так же, как и всегда. А в июне решила подкормить посадки навозной жижей, причем основательно. Подумала, что ему не хватит того питания, что я в гряду заложила. И перестаралась. У всех огородниц по соседству лук уже стал укладываться, готовится к уборке, а у меня стоял зеленой стеной, и еще потом позже он поразился ложной мучнистой росой.

При недостатке калия листья становятся сероватыми, начинают преждевременно стареть, приобретают гофрированную поверхность. Можно подкормить такие растения сернокислым калием (сульфат калия), он хорошо растворяется. Можно посыпать по междурядьям, порыхлить, а потом полить. Часто пользуются золой, но если вы осенью внесли известь или доломитовую муку, а весной перед посадкой лука – золу, то в подкормке лучше внести сернокислый калий.

При недостатке фосфора у старых листьев отмирают верхушки, они даже чернеют. Подкормите суперфосфатом. Это труднорастворимое удобрение, не стоит его растворять в воде или долбить его – это отнимает много времени. Просто посыпьте удобрение по междурядьям, порыхлите их и полейте. Но если вам нужно подкормить растения быстрее, для этого есть легко растворимые удобрения: фосфат мочевины, монофосфат калия. А чаще всего садоводы пользуются Кемирой. Такое удобрение лучше всего внести под перекопку при подготовке к посадке лука. Если же захотите этим удобрением подкормить растения, то в воде его растворять не надо – просто посыпьте по междурядьям, порыхлите почву и полейте ее. Я в основном обхожусь без подкормок.

Против луковой мухи использую хлористый калий – 3-4 столовые ложки на 10 литров воды. Затем проливаю почву этим раствором, лью прямо в гнезда луковиц. Первый лет этих вредителей совпадает с цветением вишни, листья лука в это время отрастают примерно на 5-10 см. Я первый лет пропускаю, так как луковицы у меня еще находятся глубоко в почве. Второй лет луковой мухи бывает в конце июля-начале августа. В это время мы уже готовимся к уборке и с мухой забываем бороться. Но есть еще луковая журчалка – бронзовка. Лет ее совпадает с цветением шиповника, ее личинки повреждают донце лука. Методы борьбы с ней те же, что и с луковой мухой. Второй лет журчалки бывает в конце июля-начале августа. Лук можно пролить против этих вредителей раствором соли – 1 стакан на 10 литров воды, а еще – зольным раствором, вернее, щелоком – 1 литр золы на 10 литров кипятка, дать раствору настояться пару дней и пролить им каждое гнездо. Можно посыпать отпугивающими средствами – черным перцем, табаком, золой, нафталином и хвойными препаратами. Есть много еще других вредителей, которые хотят полакомиться молоденьким лучком, а болезней – еще больше.

Наши участки очень загущены посадками, хочется все вырастить, поэтому луку иногда достаются не самые лучшие места. Поэтому при его выращивании я особое внимание уделяю обеспечению хорошей проветриваемости, продуваемости участка, а для этого расстояния при посадке делаю большими. Вот, например, возьмем 2008 год – год Юпитера, 2009 – год Марса – они благоприятны для урожая овощей. Лук и чеснок уродились тогда крупными, хорошо вызрели. А сорт Даниловский-301 был вообще громадным, в гнездах было по 4 луковицы, хотя он считается 1-2 зачатковым (1-2 луковицы в гнезде). А вот в 2011 году – в год Венеры – этот сорт не вырос крупным – было по одной, редко по две луковицы в гнезде. Севок был свой, гряду заправляла сама, т. е. все делала как всегда, а лук вырос некрупный, почему-то рано стал укладываться на землю. Причем такая ситуация была не только у меня, но и у всех соседей.

Один раз мои посадки лука поразились ложной мучнистой росой, грядка тогда от ветра была загорожена теплицей, органику я внесла, подкормила навозной жижей, было тепло, шли дождики. Вот зеленая стена лука и покрылась сиреневатым налетом. Я не стала ждать дальнейшего проявления болезни. Скосила посадки серпом, на землю больные перья не укладывала, а завернула в бумагу и осторожно, чтобы не рассыпать по участку, отнесла их в яму, которую выкопал муж. Из срезанных луковиц сок фонтаном выливался на землю.

Я не поленилась, каждую луковицу (а они уже выглядывали из земли) поворачивала на 90 градусов, т.е. надрывала корни. Через день сок перестал сочиться, и я весь лук убрала в светлую, теплую комнату на втором этаже. Весь лук очистила, сняла рубашку до бела и обрезала корни. Разложив его в один ряд, я оставила лук сохнуть. Он хорошо высох, оделся в чистую, красивую рубашку. Этому меня научила одна огородница, с которой мы когда-то давно ходили на семинары. Она советовала так поступать и с тюльпанами, если они подозрительно выглядят.

Лук репка из семян за одно лето

Я практикую такой способ. Семена чернушки высеваю не в широкие бороздки, как на севок, а в узкие. На севок всходы не прореживаю, а если посеяла для получения луковиц, то проредить надо обязательно.

Первое прореживание делаю, когда вырастут 1-2 настоящих листочка, расстояние между всходами оставляю 2 см. Растения, которые удаляются, можно пересадить отдельно, тогда получите дополнительный урожай луковиц.

Второе прореживание и последнее делаю, когда вырастет 3-4 листочка. Расстояние даю в 4-6 см. Удаленные растения теперь идут в салат.

После каждого прореживания надо посевы полить, порыхлить почву. Можно лук чернушку посеять и осенью, тогда всходы весной появятся раньше, чем при обычном весеннем посеве. Много лет я высевала семена гибридов лука Динаро F1, Оппорото F1, но они теперь исчезли в продаже. Проверила сорт Одинцовец. Он не хуже получается. В нечерноземной зоне получают луковицу за одно лето из семян сортов: Стригуновский, Мячковский, Даниловский -301, Мстерский, Олина, Кармен (я не люблю последний, он очень пачкает руки), Золотистый Семко. У меня хороший результат дал, кроме названных выше гибридов, сорт Одинцовец. О других названных сортах ничего сказать не могу, потому что не пробовала выращивать, поэтому не знаю, какой у них срок вегетации, вызреют ли они в нашей низинной местности.

Многолетние луки

У меня для них выделена отдельная гряда. Так легче ухаживать. Только ее надо выделить подальше от обычных луков и чеснока, потому что некоторые вредители и болезни зимуют на отдельных видах многолетних луков. На первом месте у меня стоит лук слизун, а затем идут все остальные. Черемша растет под яблоней уже много лет. Но не в приствольном круге, потому что там мы почву иногда тревожим, а у самого ствола, чтобы тень там была весь день.

Уход за многолетними луками заключается в прополках, подкормках перегноем, навозом.

Желаю всем садоводам успеха в новом сезоне!

Луиза Климцева, садовод-опытник
Фото Е. Валентинова

Метки:  лук


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru