Как спланировать и построить теплицу

Особенности планировки и возведения теплицы, в которой вместе растут и созревают все теплолюбивые овощи

У нас на Северо-Западе теплолюбивые культуры невозможно вырастить без теплиц, парников, пленочных туннелей, так как из-за недостатка тепла многие культуры просто не успевают созреть.

Статей и рекомендаций в журналах, газетах и литературы по обустройству таких укрытий написано достаточно много. Каждый строит или покупает готовую теплицу на свой вкус. Вот и я за двадцать лет работы на земле перепробовал теплицы разных конструкций. В этой статье хочу поделиться опытом и рассказать о результатах, к которым я пришел к исходу второго десятилетия.

Какой должна быть идеальная теплица для выращивания теплолюбивых культур в условиях Северо-Запада

Какие требования к теплице у меня: она должна быть просторной, прочной, легкой и в то же время выдерживать все ветровые нагрузки, которые могут быть на протяжении всего сезона, а также дожди. Следующее требование: она должна позволять все необходимые операции по уходу за растениями — полив, проветривание, подвязка — выполнять легко и свободно.

Есть и еще ряд требований: моя теплица должна быть светлой и хорошо держать тепло, поэтому под ее строительство на участке должно быть отведено хорошо освещаемое солнечными лучами место.

Площадь теплицы каждый выбирает в зависимости от потребностей семьи. Площадь последней моей теплицы, о которой я буду говорить в этой статье, выбрана из расчета посадки большого количества разных культур.

Еще в 2006 году я решил в одной телице попробовать вырастить целый букет разных культур. В результате, соединив невозможное, я высадил вместе томаты, перцы, баклажаны, дыни, арбузы и несколько кустов огурцов и добился от всех этих культур стабильного большого урожая. В 2007 году я повторил этот эксперимент, и он у меня тоже удался на славу. Выращенных в теплице овощей хватило нашей семье и всем гостям, кто приходил к нам на участок.

За двадцать лет я построил более 25 теплиц разных конструкций. Каждая из них служила 3-4 года, затем она разбиралась, и я строил другую на новом месте. В один из сезонов у нас на участке стояло пять теплиц общей площадью три сотки.

Первые теплицы у меня были туннельного типа: две грядки по краям, в центре — проход. Но мое преимущество перед другими было в том, что я не только всегда строил теплицы, но и сам ухаживал за всеми культурами, растущими в них. Поэтому быстрее других я мог оценить каждую конструкцию своих теплиц, выявить в ней все недостатки, чтобы учесть их в следующем моем сооружении. И еще при разработке каждой новой конструкции теплицы у меня был такой подход: высаживать в ней меньшее количество растений, а получать с них как можно больше урожая. Это требование появилось из-за того, что в наших квартирных условиях очень трудно на окнах выращивать большое количество рассады, а ведь есть желание вырастить свои томаты, перцы, баклажаны.

В первые годы освоения участка, создавая теплицы туннельного типа, я пришел к выводу, что они очень неудобны в уходе за растениями, которые расположены ближе к пленке: приходится тянуться, обрывая пасынки, неудобно подвязывать саженцы к кольям. Поэтому я стал делать рядом с пленкой дорожки шириной 60 см, а только потом — грядку. Размер грядки: ширина от 80 до 100 см, длина произвольная, в зависимости от длины теплицы. На такой грядке высаживаю растения в два ряда, давая направление грядок с севера на юг.

Все грядки делаю высокими, заполняю их особой почвосмесью под каждую культуру. Дорожки (проходы) засыпаю опилками или щепой, тем, что в данный момент имеется. Эту операцию я делал для того, чтобы меньше с дорожек шло сырости и грязи.

Размеры сегодняшней моей теплицы: ширина – 10,5 м, длина – 7,5 м, высота в районе конька – 3,2 м. Высота теплицы обычно зависит от ее ширины, но в районе дорожек (проходов) она должна быть не меньше моего роста, чтобы свободно можно было ходить с лейкой, не пригибаясь.

Землю в грядах я меняю через два года, использую также схему чередования посадок, например, после огурцов идут томаты.

Грядки все в теплице теплые, сама же теплица постоянно проветривается. Две форточки по торцам не закрываются два летних месяца даже ночью. Я использую принцип, который рекомендуют и людям: голова — в холоде, ноги — в тепле. Умелый интенсивный полив провожу обязательно теплой, слегка щелочной водой – вот мой залог высоких урожаев в теплице. В течение двух лет я добился высоких результатов от всех посаженных в теплице растений, даже в их число вошли дыни и арбузы, но с огуречными посадками в этой схеме получал обычные урожаи. Все-таки огурцы надо исключать из этого набора овощей, так как им требуются другие условия выращивания. Высокие урожаи огурцов я получаю в открытом грунте и другим способом, но об этом отдельный разговор.

Выращивание растений в теплице – дорогостоящее занятие, поэтому всегда стараюсь получить от всех культур, посаженных в ней, максимальный урожай. Для этого тщательно готовлю землю для посадки и ухаживаю за растениями надлежащим образом, добросовестно, ведь они живые организмы и должны получать в процессе роста все необходимое, чтобы порадовать нас урожаем.

У меня на участке была стеклянная теплица размером 1,8х6 м, боковые стороны и торцы стеклянные, высотой 1,6 м, — верх крыша, покрывалась пленкой. Но такие размеры теплицы меня совершенно не устраивали. Для моих экспериментов в защищенном грунте мне не хватало места, и совершенно не подходила подобная конструкция теплицы. Долго думал, и у меня в голове стала вырисовываться теплица больших размеров на основе прежней, стеклянной. Для этого я под одну крышу со старой теплицей ввожу дополнительно по две гряды с обеих сторон и меняю высоту и объем теплицы.

Строим теплицу

Построение всех теплиц обычно начинается у меня с планирования грядок и проходов между ними на земле, затем этот план реализуется в натуре. Вот как это было сделано в нынешнем сезоне (рисунок 1): 5 грядок шириной по 1 м (их номера на эскизе 1,4,5,6,7) с проходами по 50-80 см, в стеклянной теплице имеются еще две узкие грядки (номера 2,3). В старой части сохранен вход с южной стороны, а с северной — из стеклянной теплицы — был сделан выход в большую теплицу.

Размеры новой теплицы в нижней части получились 10,5х7,5 м, или почти 79 квадратных метров. Высота теплицы выбрана с учетом огромного опыта предыдущих лет — 3,2 м. Высота боковых стен — 1,4 м. Крыша получилась ломаная, похожая на шляпу гриба, порывы любого ветра скользят по ней, прижимая пленку к конструкции. Центр новой теплицы опирается на крышу старой и на два столба, расположенных справа и слева симметрично.

Выбор всех размеров основан на опыте и интуиции. Когда уже построю каркас теплицы, начинаю проектировать форточки, т.к. этот элемент считаю главным в конструкции (см. эскиз © 2). Одна форточка площадью 1 м2 сделана с южной стороны и такая же по площади — с северной, в самой верхней части теплицы. Дополнительное же проветривание идет через узкие полосы шириной 30-40 см на всю длину торца, тоже с обеих сторон (рисунок 2).

Эти две длинные полосы проветривания мы называем дополнительными форточками, над ними висит пленка шириной 50 см, верхняя часть которой жестко прибита по всей длине, а нижняя прерывисто крепится коротенькими щепками и маленькими гвоздями так, чтобы в нужный момент, когда появится необходимость дополнительного проветривания, подцепить, открепить щепки, поднять пленку и устроить проветривание на требуемую длину теплицы.

В прошедшем сезоне я почти два месяца днем и ночью не закрывал форточки, только уменьшал площадь вентиляции со стороны дующего ветра. В теплице почти все лето был свежий воздух. Лишившись его, растения в замкнутом пространстве теплицы не смогут развиваться и формировать урожай. Проветривание также необходимо, чтобы предотвратить появление болезней растений.

Далее уже планирую, как я буду поливать растения. Одной двери для такой теплицы очень мало, будут проблемы с поливом. Поэтому с южной стороны создаются две дополнительные двери для полива (см. эскиз). Это не капитальные двери, а просто проемы в проходах, закрытые толстой пленкой, которые открываются во время полива, а потом сразу после водной процедуры закрываются, и пленка крепится щепочками на место.

Рейки для строительства теплицы стараюсь приобретать недорогие и не дефицитные — из отходов или бывшие в употреблении. Капитально на одном месте ничего не строю, так как каждый сезон экспериментирую, к тому же конструкция построенной теплицы может надоесть или накопленные знания потребуют нового ее решения.

Итак, конструкция теплицы, ее каркас готовы. Начинаю укрывать ее пленкой. По всему контуру теплицы внизу, на высоте 40-50 см прибиваю двойной слой черной пленки — это моя батарея. Снаружи ее прикрываю еще простой пленкой, чтобы уберечь в теплице тепло. Далее строю легкие леса: ставлю бочки, на них кладу широкие доски. Укрываю одновременно справа и слева. Использую полотна по 3 м шириной, длиной 7,5 м, полотна прибиваю внахлест. За один день покрываю верх теплицы. На следующий день — бока и до конца верх. После этого принимаюсь за торцы, которые обязательно надо закрыть за один день. Первое полотно на торцах прибиваю на всю длину со стороны ветра, потом — с другой, и так попеременно снизу вверх. Когда закончу закрывать торцы, принимаюсь за форточки в том же порядке.

Хочу предостеречь начинающих: нельзя закрывать полностью один торец сразу, так как порыв ветра может разорвать все полотна. Для верха теплицы использую пленку толщиной 150 мк, торцы и бока — толщиной 120 мк.

Подготовка грядок под посадку

Главное условие: грядки "заряжаю" — наполняю биотопливом — до покрытия теплицы пленкой. С осени определяю, что и где у меня будет расти на той или иной грядке в следующем году. Исходя из этого готовлю гряды под посадку; часть их закладываю осенью, часть весной.

Участок мой расположен в болотистой местности. Под небольшим плодородным слоем земли находится слой глины, также высоко здесь стоят весной и осенью грунтовые воды. За зиму глина набирает холод, и все лето он выходит наружу, остужая землю. Поэтому я стараюсь во все гряды заложить на глину толстый слой щепы. Этот слой у меня идет как изолятор от холодной глины.

На щепу я набрасываю слой дерновой земли — 10 см, засыпаю его слоем опилок — 5-10 см. А вот следующее наполнение каждой гряды идет в зависимости от культуры, которую я буду на ней выращивать.

Для томатов следующим слоем будет плодородная земля — 10 см (беру почву из-под огурцов, кабачков, тыкв), затем укладываю толстый слой сена, который присыпаю плодородной землей, трамбую все слои ногами и окончательно досыпаю плодородный слой до толщины 20 см. Гряда под томаты готова.

Для перцев и баклажанов на опилки кладу слой свежего навоза 5-10 см, затем те же самые слои, что и для томатов. Под огурцы и дыни на опилки укладываю слой навоза 10-15 см — и далее все по той же схеме. Затем все грядки посыпаю золой, проливаю водой с марганцовкой и покрываю их пленкой.

Из многолетнего опыта убедился, что нельзя жалеть времени на подготовку почвы. Хорошо подготовленная гряда потом освободит мне время летом, не надо будет мучиться вопросом: как и чем подкормить растения во время всего периода выращивания? Все питание культуры будут получать из гряды. Урожай при такой подготовке обилен, и качество плодов высокое, они всегда получаются необычайно вкусными.

Особенностью сезона 2007 года при выращивании всех теплолюбивых культур было то, что полностью вся теплица была покрыта очень поздно — к середине мая. Рассада уже начала перерастать, поэтому я решил для ускорения процесса разогрева почвы не снимать пленку, которая лежала на грядах, где предполагалось высадить дыни, баклажаны и перец. В местах посадки рассады этих культур просто разрезал пленку крестом 20х20 см, в местах разреза аккуратно делал лунки и уже потом в них высаживал растения. Затем поливал высаженную рассаду под корень легкой болтушкой: навоз + марганцовка, разведенные в теплой воде, мульчировал место посадки. Затем осторожно расправлял края разрезанной пленки под каждое растение. Рассада томатов переросла, и ее высаживал наклонно, зарывая в почву.

Борис Романов, садовод,
призер конкурса "Золотой урожай — 2007"

Фото и рисунки автора