Как вырастить высокий урожай картофеля - 2

16.12.2011

Ответы на вопросы картофелеводов, мечтающих о рекордных урожаях

Посадка картофеля долями клубней

Одно из писем картофелеводов содержало текст: «Только не говори, что у меня другой климат, условия, почва. Я не гонюсь за рекордами, я пытаюсь составить к весне четкий план, конкретные мероприятия, которые будут соблюдаться без раздумий. Хочу заранее представить все мероприятия, которые необходимо будет провести».

Урожай кустов картофеля сорта Жуковский раннийЧеткий план без раздумий, это просто: сделайте все как делали всегда. В этом случае вы точно не ошибетесь. Ни в чем. Какой у вас климат, условия почва, вы уже знаете. Какой бывает урожай – тоже. Сделаете все как всегда – получите привычный результат.

Мои раздумья ведут меня к экспериментам. Девяносто процентов моих экспериментов заканчиваются неудачей – снижением или потерей урожая. Некоторые методы, значительно увеличивающие урожай картофеля у меня, не дают эффекта у других огородников. Вам нужны такие проблемы? На этот вопрос нужно ответить самому себе. Если описанные факты не пугают – есть другой четкий план. Его тоже можно использовать без раздумий. Прочитал о каком-то приеме, повышающем урожайность – проверил, проанализировал, повторил с учетом анализа, сделал выводы. В итоге получите технологию выращивания высокого урожая в своих условиях.

Рисунки 1, 2, 3

Расскажу о том, как сажаю картофель я, а дальше решайте сами. Например, после своих опытов решил отказаться от использования кольцевого надреза клубней. Об этом я рассказал в статье: «Суперурожайность – правда или миф? Ответы на вопросы картофелеводов, мечтающих о рекордных урожаях» (см. Флора Price» №11(142).

Но вот снова в почте вопрос: «Я хочу спросить о разрезании клубней. Почему резать нужно на две части, а не на три?»

Подобные вопросы встречаются часто. Так как же резать?

Вершина (апикальная часть) – та часть клубня, на которой сконцентрировано большинство ростков. Столонная часть (пуповина) – та часть клубня, которой клубень крепится к столону.

Рисунок 4Мне встречались рекомендации резать поперек и вдоль. Встречались советы не придавать значения направлению резки. Мои наблюдения показывают: при резке вдоль клубня – от верхушечной (апикальной) части к столонной – на обоих половинках проявляется апикальное доминирование – ростки на пуповине не развиваются, а на вершине активно развиваются 1-2 ростка (см. рис. 1 и 3). При резке поперек на нижней части прорастают несколько ростков. Предпочтительнее резать клубни поперек. В этом случае у большего количества ростков есть шанс стать стеблями (см. рис.1 и 2).

Стоит иметь в виду, что есть сорта картофеля, у которых клубни не вытянутые от столонной части к вершинной, а круглые или даже приплюснутые. Такие клубни резать поперек не удается – на столонной части практически нет глазков. Их стоит резать вдоль (см. рис. 4).

Рисунки 5, 6, 7Принцип принятия решения как резать, не сложен. Сначала отрезаем вершину. Затем осматриваем клубень – как распложены глазки и сколько их. Если на оставшейся половинке 4-5 глазков, разрезаем ее пополам (см. рис.5). Так, чтобы получилось по 2-3 глазка. Бывает и так, что клубень достаточно крупный, а глазков на столонной части мало. Тогда режем на куски с одним глазком.

На сколько частей резать – это зависит от размеров клубня. Я обычно режу так, чтобы куски клубня для посадки были не меньше 30 граммов. То есть, клубень размером с куриное яйцо режется на две части. Те, что крупней – на большее количество кусков. Варианты разрезов показаны на рисунках 5,6,7,8.

Рисунки 8, 9, 10Не стоит строго придерживаться показанных направлений резки. Можно резать и по-другому. Расположение глазков на каждом клубне индивидуально (см. рис. 9,10).

Если вы решили резать проросшие клубни, то стоит учитывать, сколько развитых ростков остается на куске. Например, на столонной части осталось два развитых и два наклюнувшихся ростка (см. рис.11). Можно разрезать так, что на каждой части останется по одному развитому и по одному наклюнувшемуся ростку. В этом случае от каждого куска вы получите по одному стеблю (см. рис. 12). Можно резать так, что оба развитых ростка останутся на одном куске. На втором куске будут два наклюнувшихся ростка. В этом случае мы можем получить уже не 2, а 3-4 ростка (см. рис. 13).

Есть важный момент, на который нужно обратить внимание. После каждого клубня нож необходимо обмакивать в вишневый раствор марганцовки. Это поможет вам избежать заражения здоровых клубней от больных.

Рисунки 11, 12, 13Отрезали кусок – обработайте срезы цементом. Делается это просто: в миску насыпьте сухой цемент и обмакивайте срез клубня. В литературе чаще рекомендуют опудривать срезы золой. Но, на мой взгляд, цемент эффективней. При резке, даже при тщательной дезинфекции ножа, сохраняется возможность заражения кусков клубня через свежие срезы. А тонкий слой цемента оттягивает на себя небольшое количества клеточного сока вместе с возможной заразой. Это можно сравнить с тем как человек, укушенный змеей, отсасывает некоторое количество крови в месте укуса. Кроме того, цемент хорошо закупоривает срез. После высыхания цементная корочка может отвалиться – это не страшно. Срез уже хорошо закрыт. Не стоит также бояться, что цемент попадет в почву – вреда он не принесет.

Сразу после вопроса «Как резать?» напрашивается вопрос: «Когда резать?».

Резать можно, начиная с осени, и до дня посадки. Я делал по-всякому. Но стоит учитывать несколько моментов.

Резать осенью удобней – нет весеннего аврала. Кроме того, ученые утверждают, что залеживание повреждений происходит только в «лечебный» период (свежеубранные клубни). С переходом клубня в состояние покоя теряется свойство образовывать «раневые» ткани. Раневая перидерма не образуется также на облученных солнцем зеленых клубнях (раневая перидерма – это защитный слой, который имеет строение и состав, сходный с кожурой картофеля, по сути – это новая кожура, хоть она и отличается внешне). При более поздних сроках резки тоже образуется защитный слой, но он гораздо менее эффективно противостоит заражению резаных клубней, чем раневая перидерма. Стоит учесть, что осенняя резка зараженного, больного картофеля может привести к полной потере семенного материала. Если у вас нет хорошего хранилища для картофеля, то резать осенью тоже не стоит – резаные клубни быстрей теряют влагу – увядают.

Весной предпочтительней резать до того, как клубни проросли. Такая резка дает выровненные стартовые условия для ростков на обоих половинках. На всходах неразличимы кусты, вырастающие из апикальных и столонных частей клубня. Если резать клубни с большими ростками, то столонная часть развивается с запозданием, и ростки на ней несколько слабее. Есть рекомендации, что, разрезая клубень, нужно оставить перемычки для того, чтобы части не отделились, а при посадке части разделять и высаживать в почву уже отдельные части. Такой прием при длительном проращивании усиливает отставание развития пуповинной части. Об этом – в статье «Вопросы о картофеле» (см. «Флора Price» № 11).

Режете пророщенные клубни – тоже ничего страшного. Только сажать нужно отдельно столонные части и вершины. Иначе быстрей развивающиеся растения из вершин будут угнетать растения из столонных частей.

Можно резать клубни и за пару дней до посадки – главное, чтобы срезы подсохли.

Принимая решение, когда резать, нужно иметь в виду несколько моментов. Клубни, разрезанные весной задолго до посадки, могут потерять много влаги – сморщатся. На клубнях, разрезанных перед посадкой, не успеют проявиться ростки, которые впоследствии образуют стволы. В этом случае у нас мало шансов получить кусты с оптимальным количеством стволов. Об этом поговорим ниже.

Еще вопросы: «А как быть дальше? Срезы обработаны цементом, половинки перемешались в общей куче, как их будем сажать? В одну лунку (борозду), в одно место – сразу две половинки? Или сажаем как обычно, считая каждую половику одним семенем? Если так, то надо ли сокращать расстояние между клубнями?

Скажи, как ты сам сажаешь? Я не спрашиваю об экспериментах, я спрашиваю о методах, которые ты чаще всего применяешь, которые дали тебе лучшие результаты.

Озадачен последним вопросом. Я экспериментирую для того, чтобы выявить эффективные методы. В дальнейшей практике применяю как раз эти самые методы, которые показали лучшие результаты.

Первое, что нельзя делать после резки: не надо куски класть в общую кучу – по двум причинам. Первая: если половинки не подсушены – заплесневеют. Вторая: стоит сажать отдельно вершины и пуповины. От них урожай разный.

Вершины дадут кусты как от целых клубней с соответствующим урожаем. Каждый кусок от столонных частей даст кусты с малым количеством стволов. Количество клубней будет несколько ниже, но они (клубни) будут крупней. Соответственно, при резке я складываю вершины отдельно, все остальное – тоже в другую тару.

У меня между резкой клубней (если режу весной) и посадкой всегда проходит какое-то время – от двух недель. За это время ростки, способные образовать стволы, трогаются в рост. Уже заметно, какие из них будут развиваться дальше, а какие – нет. Но не стоит и очень долго держать куски до посадки – они теряют влагу.

Вариант 1. Вершины высаживаем как целые клубни – 20-25 см по грядке с небольшим смещением (см. рис. 14).

Рисунки 14, 15, 16Куски от столонных частей высаживаем по-разному. Основная схема такая же, как и для вершин. В каждое «гнездо» кладем несколько столонных частей. Здесь важно не количество кусочков, а количество активных ростков – 5-7 штук (см. примеры на рис. 17). Такой подбор позволяет сформировать примерно одинаковое количество стеблей в каждом кусте. И даст более равномерное распределение стеблей по поверхности гряды.

Вариант 2. Посадка картофеля для раннего потребления ведется по той же схеме, но через 15 см (см. рис. 15).

В одно гнездо кладем столько кусков, чтобы в гнезде были 3-4 развитых ростка.

Вариант 3. На семенном участке, для размножения новых (для меня) и ценных сортов использую другую схему (см. рис. 16). В каждое гнездо кладу куски с 2-3 развитыми ростками.

Рисунки 17, 18Разные схемы дают разный результат. Наибольший урожай получается при третьем варианте. Второй вариант более урожаен, чем вариант первый. Но точно так же распределяются и трудозатраты: третий вариант требует больших усилий при посадке и мульчировании. При выращивании картофеля на площади более одной сотки приходится отдавать предпочтение наименее трудозатратным способам.

Итак, пришло время посадки. Рыхлим верхний слой гряды на 5-7 см. Раньше я для этого использовал плоскорез Фокина. Теперь с большим удовольствием пользуюсь культиватором Кривулина «Торнадо». Работать культиватором на суглинке легче и быстрей в четыре раза.

Рисунки 20, 21Рукой делаю лунку до твердой почвы. На ее дно раскладываю куски клубней вниз ростками. Куски кладу так, чтобы ростки располагались радиально по краю лунки (см. рис.18). Затем отмеряю кондуктором (палочка нужной длины) расстояние от центра предыдущей лунки и делаю следующую лунку. При этом землей, вынутой из второй лунки, засыпаю первую. Землю не переношу из лунки в лунку, а передвигаю прямо по грядке. При этом на месте лунки образуется небольшая горка (см. рис. 20).

После того, как грядка посажена, накрываю ее небольшим слоем мульчи – не более 5 см (см. рис. 21). После массовых всходов добавляю мульчи (у меня -солома) слоем до 30 см. На этом уход за картофелем почти заканчивается. Почти – потому, что кое-где пробьются осот и березка. Их придется прорвать вручную. Дальше – лишь уборка.

Продолжение следует

Олег Телепов, член Омского клуба картофелеводов
Фото автора



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru