Формирование, обрезка, подкормка перцев - 2

06.01.2007

Формирование перцев

Увы, в условиях Урала и подобных ему рассчитывать на урожай на многочисленных пасынках не приходиться. Поэтому нижние слабые пасынки следует удалять, причем чем раньше, тем лучше. Часть сильных верхних пасынков нужно оставить, но вот их количество зависит от обстоятельств: чем больше светового пространства и чем дольше до конца сезона, тем больше пасынков можно оставить. Будьте предельно аккуратны в процессе подвязки перца, учитывайте необыкновенную хрупкость его побегов. Одно неверное движение - и часть прекрасного куста окажется у вас в руках.

Обрезка листьев и части побегов перцев

урожай перцевК сожалению, несмотря на все меры предосторожности, каждый год часть побегов растений из-за густоты посадки и появления конденсата на листьях заболевает серой гнилью. Заболевшие плоды и части побегов нужно тщательно вырезать до здорового места и отправлять в костер.

Подкормки перцев

Все названные мной выше гибриды перцев относятся к так называемым гибридам интенсивного типа. Это означает, что они требуют дробного внесения повышенных доз удобрений и при этом радуют нас огромным урожаем. Дробное внесение удобрений осуществляется через серию непрерывных подкормок. Первые четыре недели после посадки растениям обычно хватает заблаговременно внесенных в почву удобрений. А вот потом, спустя месяц, следует приступить к регулярным подкормкам, и при этом не лениться. Задержка всего лишь с одной калийной подкормкой может привести к тому, что часть цветов пожелтеет и опадет. Вначале я провожу подкормки 1 раз в две недели, а начиная с середины июня начинаю подкармливать уже 1 раз в неделю. Итак, привожу примерную схему подкормок.

Покармливая сульфатом натрия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной - больше. Поэтому дозу удобрения при плохой погоде лучше увеличить: вместо 1 столовой ложки положить 2 столовые ложки на ведро

Первая - подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; затем следует полить почву навозной жижей;

  • вторая - рассыпать суперфосфат и золу;
  • третья - провести подкормку сульфатом калия (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
  • четвертая - провести подкормку удобрением магбор (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
  • пятая - подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; полить почву навозной жижей.

Удобрения сульфат калия и магбор можно смешивать в одном ведре воды

Затем каждую неделю следует поочередно проводить подкормки золой или сульфатом калия (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). А раз в три недели добавлять к этой смеси удобрение магбор (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). Дополнительных подкормок фосфором обычно в наших условиях я не провожу. Кроме того, в течение всей вегетации растений очень хорошо проводить внекорневые подкормки. В качестве наилучшего для этой цели, с моей точки зрения (я учитываю его цену и результативность), считаю препарат "Новый идеал" (1 крышечка на 1 литр воды). Стоит заметить, что можно обойтись и без утомительных подкормок, если вместо традиционных удобрений перейти на удобрения длительного действия. Примером таких удобрений являются АПИОНы, производимые в России. Достаточно положить при высадке рассады перца по одному пакетику удобрения (достаточно взять марку 30) под каждый кустик (на глубину 10 см), и тогда весь сезон вместо подкормок вы можете только поливать перец, и урожай будет отменный. Я два года назад перешла на данный вид удобрений и не могу нарадоваться, потому что все стало гораздо проще.

Препарат "Фитоферм" абсолютно безопасен: он крайне быстро разлагается. Уже через два часа, согласно инструкции, Вы можете собирать плоды. (Правда лично я собираю плоды перед опрыскиванием)

Основные проблемы при выращивании перца

При выращивании перца следует помнить о двух важных моментах.

1. Растения перца требовательны к влажности почвы. Эта культура не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Поэтому поливать перец приходится 1-2 раза в неделю очень теплой водой (25...30°С), расходуя 1-2 литра воды на растение. В то же время недопустимо переувлажнение как почвы, так и воздуха. При повышенной влажности воздуха пыльца становится нежизнеспособной. В результате ни опыления, ни завязывания плодов не происходит. Поэтому, с одной стороны, полив желательно проводить в утренние часы, т.е. до распускания цветов. А с другой стороны, крайне важно обеспечить максимально возможное проветривание парника. Недопустимо появление конденсата на растениях! За этим нужно крайне тщательно следить.

2. Очень часто в момент плодоношения перец становится жертвой тли. Прекрасно понимаете, что никакими химическими препаратами, например, всем известным "Интавиром", опрыскивание проводить уже нельзя. На помощь может прийти препарат "Фитоверм". Правда, может потребоваться до трех опрыскиваний, чтобы окончательно избавиться от этого злостного вредителя.

Почему плоды не завязываются?

Причин, почему пыльца оказывается стерильной и в результате не происходит опыления цветов, масса. Назову основные из них:

  • резкие перепады температур;
  • дождливая и холодная погода;
  • недостаток света;
  • недостаток калия или бора;
  • наличие конденсата, приводящее к повышению влажности пыльцы;
  • температура выше 30°С, ведущая к полной стерильности пыльцы.

Естественно, встает законный вопрос, что же делать? Гибриды перца, растущие на большом слое биотоплива, почва под которыми покрыта большим слоем мульчи в виде листового опада, а также обрабатываемые препаратом "Иммуноцитофит" и стимуляторами роста, перестают резко реагировать на первые два фактора. Хотя, конечно, не может быть и речи о том, чтобы не закрыть в одну из ночей парник с перцем. В этом вопросе лучше перестраховаться. Ночь всегда должна быть теплой. Наличие третьего фактора может полностью вас лишить урожая. Мораль одна: выбирать для парника с перцем наиболее освещенную территорию на участке. Что касается четвертого фактора, то тут все в ваших руках. Будете регулярно проводить подкормки или перейдете на АПИОНы, и у вас не будет соответствующих проблем. Негативное влияние пятого фактора можно лишь частично снизить, ежедневно интенсивно проветривая парник. Естественно, что во время дождя у вас должна быть открыта лишь одна боковая сторона, а при холодной ветреной погоде полотнище пленки следует открыть до половины.

Последний фактор, увы, изменить мы с вами не в силах.

Препараты "Гибберсиб" и "Завязь" обеспечат практически полное опыление в любых погодных условиях

Однако существует иной способ резко повысить степень завязываемости плодов: регулярно опрыскивать растения соответствующими препаратами. Начиная с момента цветения перца необходимо один раз в две недели проводить опрыскивания стимулятором плодообразования (препараты "Гибберсиб", "Завязь" или "Бутон").

Поговорим о настроении растений

Перец, как известно всем, явно теплолюбивая культура. Находясь в наших, прямо скажем, неблагоприятных условиях, растения перца испытывают постоянные стрессы, которые снижают их жизнестойкость, делают более подверженными всевозможным заболеваниям. Иными словами, "настроение" растений ухудшается, несмотря на все наши с вами усилия (вспомните себя, когда на улице слякоть, а к вам привязался еще противный грипп и т.д.). Единственный способ - это снятие стресса, которое осуществляется за счет опрыскивание растений особыми стимуляторами. Стимуляторов на сегодняшний день достаточно много. Они имеют разный спектр действия, но, так или иначе, приводят к повышению настроения растений, а в результате к их более быстрому развитию и интенсивному плодоношению.

Какие препараты выбрать стимуляции развития перцев?

1. С целью стимуляции развития растений примерно 2-3 раза за сезон стоит их опрыскать стимуляторами роста: "Эпин" или "Силк".

2. Кроме того, для сокращения сроков созревания, увеличения сопротивляемости растений болезням и повышения энергии роста стоит применять гуматы как в корневых, так и во внекорневых подкормках, можно в чистом виде, можно в составе используемых удобрений.

Есть ли разница, когда и как собирать урожай перцев?

Очевидно, что весь собранный за один прием перец вы за раз не переработаете, а при хранении он очень любит загнивать. Чтобы снизить заболеваемость плодов, собирать его нужно совершенно сухим. Поэтому выберите подходящий день, хорошо проветрите парник и только после этого начинайте сбор. Хранить его следует, разложив в прохладном сухом помещении в невысоких коробках слоем не более двух перцев в высоту. Желательно слишком долго там не держать, а в течение трех недель пускать в переработку. Тот объем перца, который вы предпочитаете заморозить для зимнего фарширования, лучше, конечно, вообще не хранить, а сразу обработать и отправить в морозильную камеру.

Следует своевременно убирать плоды, не допуская их созревания, так как в этом случае не образуются новые завязи. Дожидаясь биологической спелости перца, вы лишаете себя солидной части урожая. Убирают крупные плоды, оставляя мелкие и средние. Собирать средние плоды также не имеет смысла, т.к. они горчат, и вообще их вкусовые качества оставляют желать лучшего.

Что касается вопроса: как собирать урожай, то на нем придется остановиться отдельно. Побеги перца чрезвычайно хрупки. Поэтому в процессе сбора следует не отламывать каждый плод, а обязательно срезать его ножницами. В противном случае вы рискуете переломать все ваши растения. Более того, возможно их загнивание в месте разломов.

Что нравится и что не нравится перцу?

Перец любит:

  • растет лишь на нейтральных почвах (кислые почвы следует, естественно, известковать);
  • требует более глубокий, чем у томата и огурца, слой утепленного грунта (поэтому необходим высокий фундамент парника);
  • требует воздухопроницаемого грунта (помогает мульчирование);
  • предпочитает температуру 28...30°С днем и 18...20°С ночью (выручают высокий слой биотоплива, мульчирование, укрывной материал и небольшой объем парника);
  • требует очень аккуратной подвязки из-за хрупкости стеблей (установка колышков к каждому растению).

Перец не любит:

  • не переносит даже кратковременного недостатка влаги в почве (возможно опадение завязей);
  • не любит заглубления при высадке рассады (возможно загнивание в области корневой шейки);
  • не переносит сильного и холодного ветра (хуже растет, может заболеть);
  • крайне чувствителен к недостатку света (в этом случае вам гарантировано опадение завязей);
  • не переносит конденсата на листьях и стеблях (появляется серая гниль и прочие "прелести");
  • не переносит хлора (поэтому в качестве калийных удобрений применяют лишь золу и сульфат калия).

Светлана Шляхтина

Метки:  перец


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru