Сроки посадки семян и рассады овощей, выбор подкормок для овощей, правильный компост

11.11.2008

О распространенных ошибках огородников

Увы, но не только начинающие, но и опытные огородники часто делают ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. И вместо огромного урожая вкусных овощей и пряной зелени в этом случае их часто ожидает разочарование. Попытаемся рассмотреть наиболее часто встречающиеся нарушения агротехники, ведущие к неблагоприятным последствиям.

Ранний урожай

урожайНет ничего удивительного в том, что многим хочется посеять семена или высадить рассаду растений как можно раньше. И это абсолютно правильно, ведь вегетационный период, особенно у нас на Урале, крайне ограничен, и при правильном подходе, если успеете провести ранний сев и посадки, вы имеете большие шансы получить ранний и больший урожай. Скажем, огурцы вас в обычной необогреваемой теплице могут порадовать свежими плодами уже примерно 10-15 июня. Можно в это же время иметь на столе и кабачки, и свеклу, а в первых числах июля - и свежие помидоры, морковь и т.д.

Но тут есть одно "но". Если вы не создадите растениям соответствующие условия, все они погибнут от заморозков, или заболеют, а потом погибнут или уйдут в цвет...

Поэтому следует соблюдать следующие правила:

  • при ранней высадке теплолюбивых культур в теплицы и парники нужно, как минимум, сформировать в них теплые гряды на биотопливе и организовать внутри дополнительные временные укрытия из укрывного материала или пленки; поливать растения только специально подогретой водой, а также принять все меры против болезней (полив биопрепаратами, внесение в почву триходермина и т.п.); надо помнить о том, что без стимуляторов роста в этот момент не обойтись, т.к. растениям, скорее всего, большую часть времени будет катастрофически не хватать солнца и тепла;
  • при ранних посевах кабачков и тыкв придется вначале выращивать их рассаду в парниках на биотопливе, и лишь затем высаживать на постоянное место, но также на обогреваемую гряду;
  • при ранней посадке картофеля нельзя забывать, что сажать в недостаточно прогретую землю можно только хорошо пророщенный картофель, иначе он может в холодной земле и не прорасти; кроме того, нужно обязательно утеплить сделанные посадки, закрыв всю их площадь пленкой, укрывным материалом или сеном; при появлении всходов нужно тут же их окучивать прямо с ботвой, т.к. даже если в этот момент и минуют заморозки, ночи все равно стоят очень холодные, и картофелю они совсем не понравятся;
  • при ранних посевах моркови необходима осенняя подготовка гряд, т.к. при весенней перекопке ни о каких ранних посевах моркови не может быть и речи - гряды просто не вскопать; обязательно в этом случае закрытие гряд пленкой или укрывным материалом, иначе растения будут крайне медленно развиваться, и забега по времени не получится;
  • ранние посевы свеклы возможны только в теплицах или парниках предварительно замоченными семенами с последующей высадкой рассады на постоянное место в грунт, и здесь тоже потребуется защита растений укрывным материалом, т.к. до середины июня заморозки у нас - нормальное явление; если свеклу не укрывать, то под воздействием низких температур она хотя и не замерзнет, но уйдет в цвет;
  • ранние посадки лука-севка также предпочтительны - это позволяет получить более ранний урожай и успеть его убрать до затяжных дождей, которые у нас губят значительное количество выращенного лука; однако это возможно только с обязательным укрытием гряд пленкой, а затем укрывным материалом, иначе лук, подвергнувшись воздействию низких температур, уйдет в стрелку и урожая не будет.

Коварные подкормки

УрожайКак показывает практика, многие вносят удобрения, совершенно не учитывая погодные условия и особенности почвы на конкретном участке. Да это и понятно, ведь в течение десятилетий во всех руководствах для огородников просто указывалось, что капусту, скажем, нужно подкормить столько-то раз и в таком-то ассортименте и т.п. Причем данные рекомендации были абсолютно одинаковы и для жителей Украины с ее жарким климатом и черноземами, и для уральцев с полным отсутствием лета и подзолом вместо почв. И не редкость услышать от начинающих огородников заявление, что, например, огурцы могут расти и без навоза на обычной почве (мол, так в книге написано) - могут, но только не у нас, здесь еще нужно разобраться, что имел в виду автор под обычной почвой, может, земли Белгородской или Тамбовской области? В итоге доверившегося печатному слову садовода ждут сплошные разочарования - и ничего больше.

В общем, я веду разговор к тому, что, делая подкормки, следует учитывать много различных факторов, а не только какие-то схемы внесения удобрений. В то же время я не хочу сказать, что подобными схемами руководствоваться не нужно - конечно же, нужно, ведь должен же быть хоть какой-то ориентир, пока не появится солидный опыт. Но все эти схемы нужно корректировать с учетом погоды и особенностей почвы.

Поэтому остановимся на нескольких важных правилах при проведении подкормок.

  1. Следует помнить, что в холодную погоду (при температуре ниже 10°С) жидкие подкормки совершенно бесполезны (корни у растений плохо работают), питательные вещества плохо усваиваются. Сухие подкормки можно провести, чтобы потом сэкономить время - ни вреда, ни пользы они не принесут, т.к. удобрения просто пролежат в ожидании полива и потепления.
  2. При проведении жидких подкормок на листья растений может попасть раствор - это приведет к ожогам, поэтому, если уж такое случилось, следует тут же смыть раствор чистой водой. А вообще при проведении корневых подкормок следует подкармливать растения раствором удобрений аккуратно под корень.
  3. Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней, поэтому сначала следует смочить почву водой, и только потом подкармливать.
  4. При холодной и дождливой погоде у растений нарушается обмен веществ и увеличивается потребление калийных удобрений. Этот момент следует учитывать, и дозу калия в такие периоды надо соответственно увеличивать.
  5. При дождливой погоде на нашей подзолистой почве происходит сильное вымывание удобрений, поэтому никогда не стоит вносить большие дозы минеральных удобрений за один прием - лучше подкармливать понемногу. Особенно сильно вымываются калийные удобрения, немного в меньшей степени - азотные. Поэтому вносимые в нашем регионе дозы калийных и азотных удобрений зачастую оказываются выше по сравнении с фосфорными, которые столь сильному вымыванию не подвергаются.
  6. Необходимо крайне внимательно наблюдать за состоянием листьев растений, которые могут подсказать, недостаток каких элементов растения испытывают; причем обращать внимание на это нужно регулярно, т.к. помочь в начальный момент растению намного проще. Если вы заметили нехватку какого-то элемента питания, то эффективнее всего провести комплексную подкормку: более концентрированным раствором под корень и слабым - по листьям. Если по внешним признакам вы затрудняетесь определить, чего же растению не хватает, то, скорее всего, речь идет о каких-то микроэлементах, тогда, не задумываясь особо, просто проведите внекорневую подкормку препаратом с комплексом микроэлементов.

    Азот. При недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, а в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна.Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями.

    Фосфор. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватым, с красным оттенком, они засыхающие и почти черные. Цветение и плодоношение задерживается. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален.

    Калий. При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края "сгорают" от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, что только начинают появляться, буреют и деформируются, засыхают и опадают. Урожайность катастрофически падает.

  7. Нельзя злоупотреблять никакими удобрениями, и уж особенно азотными, т.к. они способствуют накоплению нитратов, снижают лежкость овощей и увеличивают восприимчивость их к болезням. Кроме того, передозировка подкормки (внесение больших, чем по инструкции, доз удобрений) может привести к химическому ожогу корней и даже к гибели растений.
  8. Жидкие подкормки усваиваются намного быстрее и оказываются в результате более эффективными, нежели подкормки в виде сухих смесей. Однако все это при условии, что внесены они своевременно. Применять жидкую подкормку следует только в период активного роста растений - в конце весны и летом. Если внести ее раньше, то основная часть питательных веществ будет вымыта из почвы, если позже, то эффект окажется слишком незначительным.
  9. Фосфорные удобрения, внесенные поверхностно, довольно прочно связываются почвой, и, зачастую, не могут в полном объеме быть использованы корневой системой. Поэтому их не разбрасывают по поверхности почвы, а вносят под перекопку или же в лунки. Можно и в подкормках, но в этом случае нужно позаботиться, чтобы фосфорные удобрения оказались хорошо заделанными в почву.
  10. С большой осторожностью следует подкармливать больные растения. Чаще всего это совершенно бесполезно (а, бывает, даже вредно), ведь больные растения не смогут усвоить питательные вещества. Лучше подождать с подкормкой и обработать растения стимуляторами роста и корнеобразования, иммунномодуляторами и препаратами от болезней. И только после того, как вы убедитесь, что растения "ожили", можно применить и слабую подкормку.

Компост компосту рознь

Без солидного гумусного слоя на огороде овощей не вырастишь, и потому вполне понятно стремление огородников все органические остатки отправлять в компост. Исключение составляют растительные остатки, зараженные возбудителями болезней - они в компост попадать не должны, т.к. вы таким образом растащите болезнетворные микроорганизмы по всему участку. Конечно, ничего страшного не произойдет, если пораженную фитофторой картофельную ботву вы закопаете в землю и сверху на следующий год посадите капусту, которая данной болезнью не поражается. Но потом-то земля перейдет по севообороту, например, моркови, потом луку, и рано или поздно, но на нее вернется картофель, и болезнь возьмет свое.

Поэтому больные растения нужно удалять в течение всей вегетации и сжигать. Окончание следует

Светлана Шляхтина, г.  Екатеринбург

Метки:  овощи


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru