Большие и малые секреты получения урожая клубней картофеля в условиях рискованного земледелия - 2

07.06.2007

Выращивание картофеля

1. Периодические поливы. Поливать следует редко, но обильно, чтобы промочить слой почвы на глубину 40-50 см. В разные периоды роста и развития картофель нуждается в воде не одинаково. Меньше всего влага нужна в момент отмирания ботвы. А вот в момент бутонизации и цветения недостаток влаги сразу скажется на величине клубней и в целом на урожае.

2. Наиболее благоприятная температура для картофеля - 18...20°С. Уменьшение тепла замедляет рост растений, делает их восприимчивыми к различным болезням. При понижении температуры до 10...12°С клубнеобразование ослабевает. Ботва картофеля чувствительна и к низким температурам. При температуре 1...1,5°С растения чернеют и погибают. Для защиты от низких температур картофель окучивают и накрывают укрывным материалом. Повышение температуры выше 25°С также неблагоприятно для картофеля и приводит к замедлению его роста. И если при температуре 25°С рост клубней только замедляется, то при температуре 30°С и выше - прекращается полностью.

Картофельная агротехника. Когда высаживать клубни?

посадка картофеляЯ стараюсь сажать картофель рано (для Урала), примерно 20 мая. Обычно у нас садоводы сажают картофель намного позднее, руководствуясь тем, что земля недостаточно прогрелась. Это действительно так. Почва в мае у нас еще очень холодная, да и в августе становится уже холодно, часто идут непрерывные дожди. Получается, что на вегетацию и формирование урожая картофелю отводится совсем мало времени (потому-то урожаи его на Урале обычно просто смехотворны). Поэтому я для увеличения периода вегетации предпочитаю сажать в холодную почву, тем более что хорошо пророщенные клубни спокойно переносят недостаток тепла в земле и начинают активно развиваться. Но сажать непророщенные клубни в холодную почву губительно (они могут заболеть ризоктонией, при которой ростки погибают).

Как сажать картофель?

Казалось бы, о чем тут говорить - все прекрасно знают, как сажать картофель. Однако далеко не всем удается по осени собрать приличный урожай. Причин тут может быть масса, и, возможно, дело в ошибках при посадке. Мне хотелось бы остановиться сегодня на том варианте посадки, который поможет получить хороший урожай клубней при недостаточно плодородной почве, что зачастую и является одной из основных причин малых урожаев картофеля у огородников. Я много лет, пока на участке не сформировалась очень плодородная воздухопроницаемая почва, сажала картофель в траншеи.

Данный способ трудоемок, но обеспечивает очень хорошие результаты и может помочь многим, ведь по-настоящему плодородной почвой могут похвастаться немногие огородники. Правда, я сейчас, когда почва у нас стала плодородной и легкой (а значит, обеспечивает достаточное питание и быстрее нагревается весной), сажаю по упрощенной схеме. Вместо обычных траншей делаю неглубокие мини-траншеи, которые осенью ничем не заполняются. Назначение таких траншей (и ровиков почвы рядом с ними) - обеспечить более быстрое прогревание почвы весной.

При применении же траншейного способа подготовку к посадке картофеля в будущем году начинают сразу после уборки урожая. На месте будущих картофельных рядов копаются своеобразные траншеи. Расстояние между ними примерно 70 см, а ширина траншеи - 43-45см. Осенью в них складывают мелкие веточки, бытовой мусор, ботву с добавлением перепревшего навоза и небольшого количества лежалых опилок. Сверху все это засыпается листьями. Этой органикой траншеи заполняют примерно на 2/3 глубины. На этом осенняя подготовка заканчивается. За зиму содержимое траншей уплотняется, а с наступлением весны оно начнет перегорать во влажной среде. Таким образом обеспечивается теплая подушка для посадки на нее картофеля. Она играет двойную роль: с одной стороны - обеспечивает органическое удобрение, с другой - повышает температуру в зоне развития корней. Земля же в гребнях остается рыхлой, весной она легко прогревается под лучами солнца, причем быстрее, чем на гладкой поверхности, именно благодаря своей высоте над уровнем грядки.

Весной на местах предполагаемой высадки клубней в траншеи добавляют питательную смесь, обеспечивающую в дальнейшем формирование сильных растений без дополнительных подкормок. Вариантов масса, и за все время своих экспериментов я многие перепробовала. Назову наиболее понравившиеся.

картофельВариант 1: горсть лежалых опилок, горсть птичьего помета "Биокс", две горсти золы, 1/2 горсти удобрения "Исполин для картофеля", 1/2 столовой ложки суперфосфата и 1 столовая ложка комплексного удобрения (азофоска или универсал). При наличии добавляю еще дополнительно по горсти измельченной коры.

Вариант 2: горсть лежалых опилок, две горсти золы, горсть птичьего помета "Биокс", 1/2 горсти удобрения Кемира. Неплохо также добавить горсть измельченной коры. Это более удачный вариант благодаря очень эффективному удобрению Кемира.

Вариант 3: 1 пакетик удобрения АПИОН-30. Это удобрение длительного действия, которое в комплексе содержит все необходимые питательные элементы и отдает их растению постепенно. В итоге никаких других удобрений не потребуется, равно как и подкормок в процессе вегетации, что очень удобно.

Обратите внимание: если опилки не очень темные (т.е. лежали недостаточно долго), то их можно применять только вместе с мочевиной, иначе картофелю будет не хватать азота.

Независимо от варианта все компоненты смеси тщательно перемешиваются с тем небольшим количеством земли, которым был присыпан слой органики в картофельной траншее.

Дальше нужно приступать к посадке. Я применяю многократно описанную в литературе треугольную схему посадки картофеля: каждый следующий ряд сажается со сдвигом, так, чтобы в итоге получался равносторонний треугольник. В итоге получается, что в каждой траншее располагается как бы два картофельных ряда. Рекомендуемые оптимальные размеры сторон треугольника для картофеля в нашей зоне - 50 см.

Начинаю посадку с первой траншеи, осторожно передвигаясь по второй, чтобы не утоптать в ней подушку из органики, и раскладывая клубни на внесенную перед этим питательную смесь. Расстояние между клубнями составляет 50 см. Каждый клубень немного поливаю, а затем засыпаю их в траншее слоем в 3-4 см землей с гребня. Итак, первый ряд картофеля высажен. Можно приступать ко второму. Перехожу на третью траншею и высаживаю клубни во второй аналогично первой и т.д. Засаженный участок закрываю пленкой. Она создает благоприятные условия для быстрого появления всходов. Кроме того, без заморозков у нас никогда не обходится, а пленка защитит еще и от них.

Появление всходов

После появления единичных всходов пленку снимаю, а картофель сразу же рыхлю и окучиваю "с головой". В случае же малейшей угрозы заморозков провожу дополнительное окучивание, прикрывая всходы землей слоем в 2-3 см. Естественно, делаю это очень аккуратно, часто руками, а не тяпкой, чтобы не повредить всходы. По возможности стараюсь прикрыть картофель укрывным материалом. Это, конечно, самый удобный вариант, т.к., с одной стороны, позволит не мчаться сломя голову в сад при малейшем подозрении на заморозок, а с другой - дает возможность обеспечить более эффективное развитие растений (сохраняет влагу в почве, освобождает от изнурительных рыхлений).

В период вегетации

3141Когда высота ботвы достигнет 20-25 см, провожу окончательное окучивание. Обычно в это время на наших крайне бедных калием почвах растения начинают резко ощущать его недостаток. Поэтому перед окучиванием не помешает провести подкормку калийными удобрениями (2 ст. ложки сульфата калия на 1 ведро воды). Естественно, провожу окучивание после дождя. Так как весь урожай картофельных кустов находится на глубине не более 15 см, а ниже клубней обычно нет (а если и случаются, то это всё "горох"), поэтому стараюсь при окучивании делать объемные холмики.

На бедных почвах окучивание разумно совместить с подкормкой. Обычно самым удобным вариантом подкормки картофеля является так называемая подкормка "под кол". Для этого заостренной палкой (колом) продавливается в земле между растениями отверстие глубиной 10-15 см и в это отверстие вливается удобрительный раствор. Для подкормки удобнее всего использовать настоянный птичий помет с добавлением в него перед подкормкой золы (2:1).

Сразу после окучивания лучше почву между кустами замульчировать соломой или скошенной травой. Можно под слой мульчи положить газеты, чтобы предотвратить появление сорняков, только газеты нужно брать обычные (напечатанные на желтоватой газетной бумаге), иначе они будут плохо пропускать влагу при поливах.

В период вегетации с целью повышения урожайности и увеличения устойчивости растений к неблагоприятным факторам неплохо провести 2-3 раза подкормки гуминатами (различных препаратов с гуминатами в продаже в настоящий момент достаточно много). Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев и этим увеличить урожай, делают внекорневую подкормку фосфорными удобрениями сразу после окончания цветения (3 ст. ложки суперфосфата на ведро воды, настаивают, периодически помешивая, 2-3 суток, а затем опрыскивают).

Во второй половине вегетации желательно провести двукратное (с интервалом в 2 недели) опрыскивание растений препаратом Оксихом. Это позволит предотвратить раннее заболевание растений фитофторой - в итоге вегетационный период удлинится и урожай будет выше.

Картофель на целине

Не отчаивайтесь, если вы только взяли участок и на месте будущего картофельного поля сплошной дерн. Картофель можно посадить прямо по дерну. Конечно, гигантского урожая вы не получите, но какой-никакой будет, да и копать осенью будет значительно проще. В плане посадки картофеля по дерну существует два варианта. Все они позволяют получить неплохой для начинающих огородников урожай картофеля и одновременно сформировать некоторое количество плодородной почвы, которая в дальнейшем потребуется для формирования гряд.

1. Мини-плантация в бочке. Сажая картофель в бочку, нужно на две трети заполнить ее разнообразной органикой (слой навоза, опилок, листьев, травы, опять листьев и т.д.) и прикрыть все это 10-сантиметровым слоем почвы. Затем уложить на слой почвы 4-5 клубней, оставив между ними и стенками расстояние в 15 см. После этого потребуется накрыть клубни еще слоем почвы толщиной порядка 7-8 см. По мере же роста картофельной ботвы потребуется добавлять на каждые 15 см высоты стеблей очередной слой почвы (или заменяющей ее органической смеси в виде листового опада с добавлением биогумуса). Иногда в качестве одного из слоев возможен и слой торфа. Таким образом, бочка заполняется до самого верха. Что касается дальнейшего ухода, то практически единственное, что потребуется, это почаще поливать картофельную мини-плантацию - по 5-6 л воды за раз. Когда ботва станет достаточно высокой, потребуется еще воткнуть опоры для стеблей, и, возможно, подвязать их. А начинать собирать урожай уже можно вскоре после окончания цветения, аккуратно вырывая отдельные клубни рукой, стараясь при этом не потревожить сами растения картофеля. Кстати, выращенный таким образом картофель, как правило, дает более ранний, чем в обычном грунте, урожай.

2. Картофель на растущих холмах. При таком варианте посадки нужно будет в слое дерна вырыть небольшие лунки в тех местах, где вы планируете разместить клубни. Лунка должна иметь такой размер, чтобы в ней на первое время могли разместиться корни растения. В эти лунки нужно положить хотя бы немного компоста, по горсти золы и комплексного удобрения, посадить пророщенные клубни и полить. Затем по мере отрастания картофельной ботвы вместо привычного окучивания (ведь окучивать-то нечем, так как почвы-то просто еще нет) потребуется засыпать каждый картофельный куст слоем листового опада, перемешанного с небольшим количеством удобрений (полезно добавлять к опаду немного биогумуса). Иногда в качестве одного из слоев возможен и слой торфа. В качестве последнего, верхнего, слоя прекрасно подойдет слой скошенной травы. В результате картофель должен оказаться полностью окученным, но не почвой, а заменяющей ее органической смесью. Единственное, что нужно помнить: как и в случае выращивания картофеля в бочках, заменяющий почву органический слой быстро пересыхает, поэтому поливы требуются достаточно регулярные. В итоге к осени вы и полакомитесь свежим картофелем, и получите некоторое количество компоста, сформировавшегося (пусть еще и не до конца) из используемой органики. А также у вас будет частично перегнивший дерн, находившийся под толстым слоем прочих органических материалов и волей-неволей вынужденный перегнивать. Копать теперь целину намного проще, да и будет уже что копать, кроме камней и дерна.

Преимущества обоих "картофельных" методов заключаются в том, что на момент посадки клубней нужен хотя бы минимум почвы, которой на участке пока дефицит. И лишь постепенно потребуется увеличение слоя, но, вполне возможно, не за счет почвы, которая в течение лета еще и не появится, а за счет разнообразной органики, которую можно постепенно раздобывать (купить торф, набрать в соседнем лесу листового опада, накосить травы на ближайшем лугу и т.п.).

Если картофелю чего-то не хватает

Основное значение для питания растений имеют, как известно, три основных элемента питания: азот, фосфор и калий.

Азот необходим для питания сочных листьев и стеблей; при его недостатке нижние листья желтеют и опадают, а общая вегетативная масса явно недостаточна. Однако часто картофелеводы применяют азота больше, чем нужно для максимального формирования высококачественных клубней. Это недопустимо, т.к. избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что задерживает образование клубней и снижает урожайность. Если подобное случилось, то стоит попробовать подкормить посадки фосфорными и калийными удобрениями (300 г суперфосфата и 150 г сульфата калия на 10 м2).

А вообще с азотом лучше не перебарщивать. Я добавляю под клубень всего лишь по горсти птичьего помета в виде удобрения "Биокс", и этого вполне достаточно. Но такое количество приемлемо лишь для плодородной почвы. На бедных почвах вполне могут потребоваться дополнительные подкормки азотными удобрениями (лучше коровяком) в начале вегетации для формирования достаточной вегетативной массы каждым кустом картофеля.

Фосфор необходим для развития сильных корней, но на наших почвах картофелю обычно достаточно внесенного при посадке суперфосфата или той доли фосфора, которая имеется в комплексном удобрении.

При дефиците калия, имеющемся у нас на Урале, каждый год, примерно в начале-середине июля, листья картофельных растений очень сильно темнеют, а затем их края "сгорают" от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, что только начинают появляться, буреют и деформируются, ссыхаются и опадают. При этом урожайность падает так, что даже не возмещаются расходы на посадочный материал.

Чтобы растения не страдали от калийного голодания, нужно:

- внести по 2 горсти золы под куст при посадке картофеля;

- 2-4 раза подкормить калийными удобрениями с интервалом в 7-10 дней, начиная с первых чисел июля или даже раньше при появлении первых признаков нехватки калия (2 ст. ложки сульфата калия на ведро воды); можно поливать прямо из лейки по листьям или под куст.

Не имеет смысла вносить всю дозу калийных удобрений сразу при посадке и тем более осенью, т.к. наши почвы совершенно не удерживают калий, он просто вымывается с водой. Поэтому калийные удобрения приходится вносить дробно, иначе ваши затраты на сульфат калия не окупятся выращенным урожаем.

Светлана Шляхтина, садовод, г. Екатеринбург

Метки:  картофель


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru