8 правил выращивания урожайного и вкусного картофеля. Часть 2

Читать первую часть статьи 8 правил выращивания урожайного и вкусного картофеля

5. Умело подготовить почву к посадке и правильно посадить клубни

В основном картофель возделывается на грядах, т.е. на ровной поверхности. Но если у вас на участке вода застаивается, особенно на глинистой почве, то лучше сделать узкие гряды высотой 15-20 см, шириной 120-160 см с таким расчетом, чтобы разместить там два рядка. Гребень делается еще выше, а междурядье – до 90 см.

Основная масса корней (имею в виду корни, а не столоны) картофеля располагается на глубине 22-25 см, поэтому на переувлажненных участках корни задыхаются от недостатка кислорода, содержание крахмала снижается на 5-8%, клубни получаются невкусными и плохо хранятся.

На переувлажненном участке не рекомендуется высаживать резаные клубни картофеля – они задыхаются и не всходят. Если же приходится все-таки резать клубни для размножения нужного вам сорта, то надо постараться сделать это за 30 дней до посадки, чтобы на них образовалась корочка. И даже в этом случае такие клубни всходят на 13-15 дней позже, чем нерезаные. Я в этом не раз убеждалась в своей практике.

На переувлажненном участке быстрее распространяется фитофтороз. У меня тоже участок расположен в низине, но в дождливое лето вода там долго не застаивается, так как вокруг всех гряд сделаны канавки. Под посадку картофеля почву я готовлю с осени. Перекапываю на глубину штыка лопаты, пласты переворачиваю грубо, не разбивая.

Вношу суперфосфат, навоз или закапываю разные стебли цветов, топинамбура, золотарника, гелениума, огуречные и томатные стебли из теплицы, ботву свеклы, моркови, стебли укропа и т.д. Рожь с викой, если были посеяны, скашиваю и заделываю в почву. Весной, как только можно подойти к гряде, разбрасываю по ней азофоску, калимагнезию. Граблями разравниваю поверхность, закрывая этим испарение влаги с почвы. Грядка греется, почва зреет до посадки.

Так как почва у меня супесчаная, то я могу перед посадкой картофеля ее не перекапывать. Тем, у кого глинистая почва, лучше грядку перед посадкой перекопать вилами. Если осенью я не вносила навоз, то при посадке в лунки сыплю перегной. Много лет использую под картофель удобрение «Исполин», его тоже сыплю в лунки. Нормы внесения минеральных удобрений не указываю, это удел ученых, которые такими разработками занимаются.

Посмотрите на формулу любого полного минерального удобрения, в каком из них больше калия, то удобрение лучше и применить, так как картофель «любит» калий. Мало калия внесли (сэкономили Кемиру, снизили норму) – будет много мелких клубней, мало крупных, а при варке картошка посинеет и не будет рассыпаться. Кто сам не выращивает картофель, часто обвиняет фермеров: «Сварила картошку, а она какая-то серая, почернела. Наверное, накормил посадки чем-то». Нет, просто он не внес калий или занизил его норму. Без фосфора (вносим суперфосфат) тоже плохо.

С ним качество картофеля улучшается, увеличивается количество клубней в гнезде, и урожай лучше хранится. К азоту у некоторых огородников вообще негативное отношение. С этим словом у них ассоциируется понятие «нитраты». Да, если будет перебор азота, причем здесь могут сказаться и не минеральные удобрения, а хороший свежий навоз, да еще будут обильные дожди и тепло, то в этом случае действительно ухудшается вкус картофеля, клубни становятся водянистыми, картошка при варке темнеет, выращенный урожай хранится хуже. Но и без азота тоже плохо. Он влияет на рост растений, на формирование урожая. Нормы внесения этого удобрения я напишу: 15-20 г аммиачной селитры или столько же мочевины на каждый квадратный метр грядки.

Высаживаю картофель, конечно же, пророщенным на свету. Если приходится покупать новый сорт в марте, то обязательно вымываю клубни, потом просушиваю их. И сразу становятся видны все изъяны, если они есть. Раскладываю картофель в стеклянные банки и ставлю их на рассеянный свет. Конечно, вроде и рано выкладывать на проращивание, ведь к маю клубни сморщатся, но ничего не поделаешь.

При посадке клубней расстояние между ними делаю по стандарту – 70х25 см, а те сорта, которые дают много крупных клубней, высаживаю по схеме 75х30 см. Сроки посадки в нашем низинном месте испытала разные. И 1 мая, и 20 мая – рассадой для получения раннего картофеля, но при ранних сроках приходилось спасать посадки от заморозков – укрывать землей или пленкой, или лутрасилом. Но когда подобрала сорта, подходящие для моего участка, агротехнику к ним, то и картофель стал получаться очень качественным – весной возьмешь из погреба, а он беленький, чистенький.

Сваришь картошечку, а она даже лучше, вкусней той, что сварена летом из раннего картофеля, на который я должна потратить много сил и времени. Выбирая время посадки, я измеряю температуру термометром, причем не днем, когда верхний слой уже достаточно прогревается, а утром. Конечно, учитываю и народные приметы. Считается, если температура почвы на глубине 10 см достигает +6…8°С, то можно высаживать картофель.

Я же терпеливо жду, пока температура почвы стойко не установится на уровне +10°С. Например, у меня сохранилась запись о весне 2001 года. Она была холодная, соседи поторопились и посадили рано, в результате потом получили ранний фитофтороз и очень плохой урожай картофеля. Я посадила 21 мая, но после этого случая стараюсь сажать еще позже – в самом конце мая или даже в начале июня. Позднеспелых сортов мы не выращиваем, а все остальные – ранние и среднеспелые – успевают вызреть.

Сохранились и другие записи: 2008 год – посадила картофель 23 мая; 2009 год – 3 июня, 2010 год – 31 мая. В нынешнем сезоне, вероятно, посажу 20-21 мая, если весна будет ранней и теплой, или же 30-31 мая. Еще раз повторю: я жду, когда почва прогреется до +10°С. Посадочный материал у меня всегда отличного качества, и если его сунуть в почву с температурой +6°С, а потом вдруг пройдет еще и ледяной дождь, то не избежать заболеваний – проявятся и черная ножка, и ризоктония.

6. Обеспечить всходам своевременный уход

Уход за картофелем заключается в окучивании, прополках, поливах, кто-то еще и подкармливает посадки. Где-то прочитала, что пропалывать картофель вручную нельзя, правда, причину автор не указал. Конечно, на больших площадях трактор сорняки подрежет культиватором и тут же окучит. Но я перед началом этой работы сорняки обязательно убираю, а перед первым окучиванием еще и разбрасываю кальциевую селитру по норме, чтобы картофель не гнил, не было кольцевой гнили. Кстати, эту же селитру я вношу и на посадках перцев и томатов, чтобы не было вершинной гнили. Больше никаких подкормок на картофеле не делаю.

Окучиваю по стандарту – два раза за сезон. Картофельные грядки не поливаю. Если случаются дожди, то влаги ему хватает, а если их нет, то и воды взять негде, потому что в нашем колодце ее мало, хватает только на поливы тепличных растений. Я считаю: если вы успели посадить клубни во влажную почву, то картофель сумеет хорошо укорениться и влагу сам достанет. А с июля у нас сильные росы, я вечерами вижу, как над краями гряд высоко поднимается влага.

Значит, посадки обойдутся без поливов. Да и на огромных полях аграрных хозяйств я что-то никогда не наблюдала, чтобы трактора поливали посадки картофеля. Если же у кого-то есть возможность поливать картофель, то начинать надо с момента бутонизации растений и даже раньше, причем не просто разбрызгивать воду, а пролить почву основательно – 25-30 литров на один квадратный метр. Нерегулярные поливы приводят к растрескиванию клубней, образуются уродливые детки, а клубни вырастают невкусными.

Я в междурядья своих посадок картофеля дважды за сезон укладываю скошенный красный клевер или скошенную молодую рожь с викой. Эта мульча удерживает влагу на грядках, а потом еще и служит удобрением. Внимательно два раза за сезон осматриваю все растения, провожу прочистку. Если обнаруживаю на ботве признаки черной ножки, ризоктонии, нематоды сразу же беспощадно выкапываю этот куст и сжигаю.

Обязательно обрабатываю посадки картофеля против фитофтороза. Как только обозначатся зачатки бутонов, опрыскиваю картофель препаратом Ридомил–МЦ, а еще через 7-10 дней – хлорокисью меди или бордоской смесью. Практика показывает, что бордоской смесью можно обрабатывать ботву задолго до бутонизации. У нас в садоводстве огородники уже приучились делать обработку картофеля медьсодержащими препаратами, иначе в нашей низине, где без туманов нет ни одной ночи, картофеля не получить.

А при выращивании рассады томатов с целью профилактики грибных болезней пользуемся йодом с молоком, да и в теплице я тоже опрыскиваю томаты йодным раствором, думаю, можно попробовать его и на картофеле, но все же я использую препараты, содержащие медь. Дней за 10-14 до уборки клубней скашиваю ботву серпом и укладываю ее тут же, в междурядья. Осенью долго держать картофель в почве не стоит. Оптимальная температура для клубнеобразования +18…+22°С, а при температуре почвы +10…+12°С оно ослабевает, зато болезни в это время картофель хорошо «подбирает».

7. Убрать урожай в благоприятные сроки, отобрать на семена клубни с лучших кустов

У ранних сортов начинают желтеть и отмирать нижние листья. Ботву у них можно не скашивать, а сразу выкопать клубни. Убирать урожай надо очень аккуратно с любовью. Нельзя швырять клубни ни на землю, ни в ведро. От ушибов на них остаются черные пятна. Я выкапываю рядки с картофелем одного сорта, клубни при этом кучками лежат около своего гнезда. Потом беру три ведра. В одно из них собираю клубни на семена из лучших гнезд, во второе – собираю мелкие клубни и поврежденные.

А в третье убираю главный урожай – продовольственный картофель, тот, который пойдет к столу зимой. Клубни сразу же мою и, не высушивая, чистые, красивые раскладываю на траву в палисаднике. А к вечеру, когда он подсохнет, я собираю урожай и заношу на чердак. Продовольственный картофель раскладываю в один слой на бумаге или на картоне на той стороне чердака, где не бывает солнца, в более прохладной части. Клубни, идущие на семена, раскладываю по сортам на полу в неотапливаемой комнате, т.е. на свету для озеленения. На каждом клубне ручкой пишу название сорта.

Продовольственный картофель дней через пять укладываю в деревянные решетчатые ящики не очень толстым слоем, укрываю его теплыми вещами, так он и хранится на чердаке до 1 октября. Он таким образом проходит карантинный период. После этого я перебираю клубни. Если у них и были какие-то болезни, они должны были проявиться за это время. Больные клубни удаляю. Семенной картофель уже озеленился, я укладываю эти клубни в деревянный ящик, но не толстым слоем. Сверху укрываю их сухим сеном – и в погреб. Основную часть продовольственного картофеля мы увозим в городскую квартиру, а меньшую часть я укладываю в ящик, сверху тоже прикрываю сеном и оставляю храниться в погребе до весны.

В одной газете я прочитала о необычном способе хранения картофеля. В июне на Кузнечном рынке огородник продавал картофель – совсем как молодой, но это был не молодой картофель, а только что выкопанный. Оказывается, он на картофельных грядках в августе ботву скашивает, а картофель не выкапывает – засыпает гряду торфом слоем 20 сантиметров. Так она и зимует. А весной урожай убирает, потому и картофель такой красивый. Думаю, что у него высокий, сухой участок. Иначе клубни могли бы за осень сгнить. Тем, у кого грядки высокие, можно тоже попробовать такой способ. Если после выкопки клубни будут сладковатые, надо их подержать некоторое время в тепле, и сладость пройдет.

8. Правильно заложить семенной материал на хранение

Картофель хорошо хранится при температуре +2…+4°С, при температуре 0°С клубни будут сластить, при этом они частично теряют всхожесть. В погребе или подвале картофель лучше хранить в ящиках, насыпая их не до верха. Чем больше слой картофеля, тем больше выделяется углекислого газа, из-за этого у семенных клубней снижается урожайность, а продовольственный картофель при варке темнеет. Некоторые огородники при хранении картофеля сверху раскладывают листья рябины, свеклу. Я этого не делаю, так как мои клубни чисто вымыты, прошли карантинное испытание, отсортированы и укрыты в ящиках сеном на зиму.

Луиза Ниловна Климцева,
руководитель садоводческого клуба «Луиза»