Выращивание ярового чеснока под Петербургом

27.04.2011

Яровой чеснок, летний чеснок, нестрелкующийся чеснок – так называют садоводы тот чеснок, который мы привыкли высаживать весной и выкапывать осенью. Но яровой чеснок можно сажать и осенью там, где лето очень короткое, и яровой чеснок не успевает вызреть. Огородники не очень любят его за мелкие зубки. А у меня на участке под Выборгом крупные луковицы этого чеснока с отличными зубками получаются в жаркое лето при поливе. Хотя грядку заправляю всегда по одним и тем же правилам, сроки высадки стараюсь выдерживать одни и те же, но в солнечное лето чеснок всегда получается более крупным.

ЧеснокС сортами чеснока у нас на садовых участках неразбериха, т. е. их попросту нет. В нашей зоне эта культура не промышленная, сортов специальных для нее нет, сажаем все тот чеснок, который смогли достать, а потом сами каждый год делаем отбор посадочного материала из выращенного урожая. В результате на участках есть сорта со сроком вегетации 90-100 дней, а есть и более 100 дней.

Яровой чеснок, как и озимый, должен пройти период яровизации. Мы понимаем, что для этого надо сильно снизить температуру. Озимый чеснок проходит яровизацию осенью и зимой в почве. Для яровизации ярового чеснока придумано много способов. Желательно за месяц до посадки выдержать посадочный материал при температуре +1°С…0°С …-1°С. Есть несколько способов такой яровизации:

1. Закопать в промороженную землю за месяц до посадки. Например, я часто пользуюсь этим вариантом. В конце марта на огороде нахожу место, где снег уже подтаял, обычно это бывает около дома. Чеснок разбираю на дольки, помещаю в сеточку с мелкими ячейками, привязываю к палке. С трудом выкапываю лунку на глубину штыка лопаты и зарываю туда чеснок. В середине апреля я уже совсем переезжаю на дачу и подтаявшей землей укрываю место прикопки сверху, чтобы чеснок не прогрелся. К моменту высадки, а земля для ярового чеснока у меня готова уже примерно в конце апреля, я раскапываю свой «тайник», за палку вытаскиваю сеточку с чесноком. К этому моменту он уже весь с корешками. Конечно, у всех огородников в зависимости от зоны нахождения участков сроки посадки чеснока разные, поэтому к яровизации каждый должен приступать по-своему.

2. Разобрать чеснок на дольки, смочить в растворе золы и уложить рядами в какую-нибудь емкость (коробочка, миска и т.д.). Каждый ряд покрыть холщевой тканью, смоченной в этом растворе. Затем поставить эту емкость в холодильник на полку, где температура самая низкая. Этим методом я тоже иногда пользуюсь. К моменту посадки весь чеснок тоже будет с корешками. Можно также оставить эту емкость между рамами окон или на лоджии, но нужно постоянно следить за температурой, чтобы не переморозить посадочный материал.

3. Между рамами можно положить чеснок сухим, не разбирая на дольки. Главное – понизить температуру для яровизации.

4. Можно увезти чеснок в марте на дачу, оставить его в домике, ведь в это время в помещении температура уже близка к 0°С.

5. Знаю, что некоторые огородники хранят чеснок в бумажных пакетах при температуре +6°С…+8°С при влажности 60-70% (т. е. в холодильнике). Они считают, что так чеснок зимой хорошо хранится, а весной, посаженный в самые ранние сроки, нормально потом развивается и вызревает. Я так никогда не хранила его, а потому не могу судить об эффективности этого метода.

Посадка чеснока. Отрастание корней у него начинается при температуре от -1°С до +5°С. Активный рост корней идет, когда почва прогревается до +5°С …+8°С. Рост его корней тормозится при посадке в почву с температурой +23°С и выше. Я стараюсь посадить яровой чеснок как можно раньше, в холодную, сырую почву. Поэтому грядку под чеснок готовлю еще осенью. Копаю глубоко, на полный штык лопаты. В борозды укладываю все растительные остатки – ботву цветов, стебли топинамбура, огуречные и томатные стебли из теплицы, клевер последнего укоса, картофельную ботву, одним словом, все, что есть в это время на огороде. Посыпаю доломитовой мукой, суперфосфатом, азофоской. Обязательно вношу перегной 1-1,5 ведра на 1 м?.

Накануне зимы почву на грядке не бороню, обороты пласта лежат грубо. За зиму они слегка рассыпаются. Весной, как только можно пройти к грядке, всю ее площадь засыпаю золой, тут же бороню почву. Таким способом я не только рыхлю почву, но и раскисляю ее, а еще закрываю влагу. Колышком делаю лунки и опускаю туда дольки чеснока. Лунки засыпаю перегноем, разравниваю почву и сверху всю грядку мульчирую перегноем слоем в 1-1,5 см.

Если чеснок во время яровизации получился с корешками, поступаю по-другому. Грядку так же посыпаю золой, сразу бороню. Намечаю рядки, по ним совком делаю канавки глубиной 10-15 см. На дно их сыплю перегной, смешиваю его с почвой этим же совком и раскладываю чеснок. Присыпаю почвой, чуть-чуть уплотняю ее в рядке рукой, а всю площадь грядки тоже мульчирую перегноем. Озимый чеснок я не мульчирую, а яровой – мульчирую, чтобы не пересыхала почва.

Расстояние между рядами 20-30 см, между зубками – 8-10 см. Я на своих грядках делаю его не меньше 10 см, а заглубляю зубки на 5-7 см, это зависит от почвы и от срока высадки. Опоздали вы с посадкой – верхний слой уже сухой, а корням ведь нужна влага, значит, посадите их глубже, а еще лучше – полить посадки. Рекомендуют брать на посадку дольки первого (внешнего) рядка в головке чеснока и последующего за ним. Мелкие зубки, что в середине луковицы, можно употребить для посадки на зелень. Просто закопать их где-нибудь в укромном месте кучкой, и зелень будет у вас все лето. В 2010 году у меня ярового чеснока на посадку было мало. И я решила высадить и мелкие зубочки, те, что в середине луковицы. Посадила целый ряд таких зубков рядом с крупными, чтобы можно было видеть различие в развитии. Летом особой разницы заметно не было, а вот осенью она проявилась. Все рядки с крупными зубками полегли, листья их начали желтеть. А рядок с мелкими зубками все стоял зеленым. Долго мне пришлось ждать его полегания, потом не вытерпела и сама уложила ботву. Луковицы из мелких зубков получились немного мельче, но в целом довольно хорошие. Но все же считаю, что не зря рекомендуют не сажать чеснок мелкими зубками.

Уход за посадками. Обязательно после каждого дождя рыхлю почву на грядке, пропалываю ее 2-3 раза за сезон. В какой-то рекомендации прочитала, что полив чеснока необходим постоянно в течение 60-65 дней со дня появления всходов. Я к поливам отношусь по-своему. Только в самое солнечное лето поливаю огород. К примеру, яровой чеснок поливаю не больше двух раз. В 2010 году огородники вспоминают почему-то только жару, но вот смотрю я свои записи и вижу – в мае, июне были дожди, значит, корни успели нарасти и ушли глубоко во влажный слой, а вот верхний надо рыхлить. Конечно, тем, у кого на огороде сплошной песок, там требуется полив. Таким огородникам могу дать совет: терпеливо осенью глубоко (желательно на полтора штыка лопаты) закапывайте как можно больше растительных остатков. Во-первых, вода не будет быстро уходить в «никуда», а во-вторых, постепенно накопится гумус. Когда мы приобретали участок, в почве гумуса не было. Хозяин засыпал болото толстым слоем песка с камнями, так что нам пришлось терпеливо наращивать в почве гумус, закапывая каждый год в грядки растительные остатки и навоз. По современным рекомендациям создания «ленивого» огорода у меня ничего бы не получилось, так как болото все затягивает вниз. Через три года на огороде почва стала преображаться, а через пять лет она уже казалась черной. Но основа-то ее все-таки песок, он никуда не делся. Пропалывая сорняки, я корни не отряхиваю, так и несу их в компост. В результате он получается черным, рассыпчатым, пахнет свежей землей, но все же он грубоват для выращивания рассады, так как там много песка. А вот подсыпать его под кустарники, цветы, заменить им почву в теплице – это самое то, что надо.

Подкормки. Как говорится, поливать и кормить растения не научишь. Если гряда заправлена с осени по всем правилам, весной я добавляю в почву только золу. Если вы считает, что этого недостаточно, то можете внести полное минеральное удобрение, в котором есть азот, фосфор, калий и микроэлементы (нормы внесения есть на упаковке). В рекомендациях для садоводов подкормкам уделяется много внимания. Я смотрю на листья растений – слабо растут и желтоватые по цвету – можно сразу подкормить аммиачной селитрой, а лучше – калиевой селитрой. Но надо понаблюдать за погодой. Весной, когда бывает холодно, я не спешу вносить минеральные удобрения. Надо немного подождать. Придет тепло, и все наладится; оптимальная температура для роста листьев +10°С …+15°С. Если гряда была заправлена всем необходимым, в том числе и органикой, а вам в развитии растений все-таки что-то не нравится, полейте посадки «Идеалом» или разведите порошок «Гумат+7» и полейте. Сделайте настой из трав, можно настоять навозную жижу и полить.

У меня яровой чеснок в первые годы освоения участка вырастал некрупным, хотя нельзя сказать, что он был и мелким, но все-таки не таким, каким хотелось бы его видеть. В одном из клубов вместе со мной занимался опытный садовод преклонного возраста, он приносил и показывал нам луковицы ярового чеснока размером с луковицу озимого чеснока. Конечно, он нас учил выращивать его, подарил по луковице. Я следующей весной сделала так, как он учил. Зимой, встретившись в клубе, я показала ему свои луковицы. Конечно, у меня снова чеснок вырос мельче, чем у него. На мой вопрос: «Почему так произошло?» – он ответил: «У Вас скудная земля, мало гумуса». И он был прав, так как я только лишь пять лет улучшала свой песок, т.е. надо было продолжать «делать землю». И только через 10-15 лет луковицы чеснока стали вырастать у нас приличных размеров.

Но не только органика влияет на размер луковиц. Очень сильно влияет на них тепло. В 2010 году в солнечное лето луковицы получились не по стандарту крупными. И до этого я присматривалась к результатам, сравнивала: какова разница в размерах луковиц чеснока на моем участке или в Синявино, где был огород того садовода-ветерана, или, скажем, в Павловске. Оптимальная температура для созревания луковиц +20°С…25°С и выше. Если температура будет ниже – то корми не корми, а чесок не будет крупным.

За лето я делаю несколько прочисток, т. е. просматриваю листья, стебли – нет ли болезней и вредителей. Выкапываю, не выдергиваю, а именно выкапываю подозрительные растения, осматриваю корешки, донце зубков. Поливаю лук солью или хлористым калием против луковой мухи, луковой журчалки, тут же поливаю этим раствором яровой и озимый чеснок. Клещей и трипсов мы не всегда видим на стеблях и листьях. Обнаруживаем лишь зимой в луковицах под чешуей. Сейчас есть в продаже биопрепараты Алирин-Б, Гамаир-ТМ – ими можно обрабатывать растения против болезней, а также препараты Лепидоцид, Битоксибациллин – против вредителей.

Уборка урожая ярового чеснока. Начинают желтеть листья и стебли – растения сами ложатся на землю. Но чаще всего листья не желтеют, а стебли постепенно наклоняются к земле, и только потом начинают желтеть, новые листья уже не образуются. Это сигнал к уборке чеснока. Рекомендация сушить чеснок 4-5 дней на солнце в нашей зоне невыполнима. Поэтому сначала раскладываю его на бетонной дорожке около дома, на скамейках в один слой днем, а на ночь заношу в сарай. Каждый день перебираю, чтобы быстрее осыпалась земля. Затем заношу чеснок на чердак, раскладываю в один слой, там хорошая вентиляция, и чеснок хорошо сохнет. После этого обрезаю корешки, снимаю самую верхнюю грязную чешую и обрезаю стебли. А некоторые огородницы даже сплетают чеснок в красивые косы.

Сушить чеснок можно и по-другому, т.е. упростить процедуру. Если стебли пожелтели на грядке, то можно выкопать и сразу обрезать корни, стебли, снять самую верхнюю грязную чешуйку и положить чеснок на просушку в проветриваемом помещении в один слой. Он прекрасно досыхает.

Хранение чеснока. У меня чеснок яровой и озимый хранится в квартире, на кухне под диваном, в коробках и сетках. Но чтобы не оживали в луковицах болезни и вредители, надо создать чесноку при хранении температуру в пределах +3°С …0°С …-3°С. Такую температуру нам в квартирах создать трудно, поэтому осенью при обрезке стеблей надо отобрать луковицы на посадку и обработать их от болезней и вредителей. В старину осенью их прогревали, вернее, делали дымление в овинах при температуре 40°С …45°С до двух суток. В наших квартирных условиях можно прогреть чеснок при 45°С десять минут, например, можно его в горячей воде подержать или на печке. В рекомендациях по выращиванию чеснока советуют провести разные виды обработок перед посадкой. Я считаю, что это неверно, если уж в луковицах поселились клещи, трипсы, грибы, бактерии, то к весне, т. е. к посадке, от луковиц одни «сухарики» останутся, все высохнет. Не зря же в старину обработку проводили осенью.

Если не доверяете прогреванию, то можно обработать медным купоросом – 1 чайная ложка на 10 литров воды и подержать там 10-15 минут. Знаменитая Ганичкина в первых своих книгах советовала зубки перед посадкой промыть в соли 1-2 минуты – 3 столовые ложки на 5 литров воды, затем опустить их в раствор медного купороса на 1 минуту. Концентрация раствора – 1 чайная ложка на 10 л воды. Я сама такой вариант не пробовала, знакомые огородницы рассказывали, что такой способ не помогает. Вероятно, такую обработку надо проводить все-таки осенью. Я бы предпочла обработать осенью медным купоросом – 1 чайная ложка на 10 литров воды, выдержать 10-15 минут. Товарный чеснок, т. е. идущий на еду, так обрабатывать нельзя. Обработка в крепком растворе марганцовки дает результат, если это сделать осенью. Сейчас есть биопрепараты, попробуйте ими обработать. Мне пока не пришлось обрабатывать ни осенью, ни весной, но это не значит, что у меня чеснок на 100% чистый; к весне кое-где зубки высыхают по разным причинам. Но их так мало в сравнении со всем урожаем, что о специальной обработке я не задумывалась.

Озимый чеснок я обновляю каждый год бульбочками, но даже при этом возникают проблемы. А яровой приходится из года в год размножать вегетативно, поэтому проблемы будут. К этому нужно быть готовыми.

Луиза Климцева, садовод, руководитель клуба «Луиза»



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru