Формирование кроны у саженцев

03.06.2012

Садоводы, занимающиеся выращиванием яблонь, груш и других плодовых культур, обычно знают, что существует множество вариантов формирования кроны у этих деревьев. Но не все знают, какой из них лучше, и как правильно выполнять эту работу. Поэтому боятся сделать что-либо не так и вообще все пускают в саду на самотек, то есть выбирают наихудший вариант. А ведь если выполнить хотя бы минимальные правила, то можно сформировать у саженца нормальную крону, что скажется в дальнейшем и на развитии растения, и на его урожае – количестве и качестве.

И эти правила совсем несложны. Самая простая форма кроны – мутовчато-ярусная, она же одна из самых лучших и легко создаваемых. В Средней полосе России и на Северо-Западе при формировании кроны желательно, чтобы ствол был коротким, а сама она начиналась на высоте 40-60 см (примерно на высоте колена у человека). Если же ветви будут отходить от ствола ниже, то под таким деревом вам трудно будет работать; а если они окажутся выше этого уровня – оно вырастет высокорослым, ствол будет чаще повреждаться морозами и солнечными ожогами. А главное, с такого дерева труднее собирать урожай.

Один из видов формирования кронПоэтому, чтобы правильно сформировать ствол и первую мутовку у однолетнего саженца, не имеющего разветвлений, который вы купили в питомнике и высадили в своем саду, весной второго года обрезают его верхушку на шип. Но делают это не произвольно. Сначала определяют исходный уровень, как мы уже отметили, это будет высота 40-60 см. Отсчитав выше этого уровня четыре почки, мы затем выщипываем две следующих, а затем оставляем еще выше две здоровые почки (вторую – на всякий случай, про запас). К шипу и привязывается потом, для придания вертикальной формы, лучший из двух появившихся верхних побегов. Это и будет новая вершинка. Второй же побег безжалостно вырезается. А на следующий год удаляется и шип. Он уже больше не нужен.

Желательно, чтобы крона начиналась двумя – тремя сближенными ветвями, образующими так называемую мутовку, с расстоянием между ними не более 10-15 см. Именно для этого и оставляют нижнюю группу почек. После обрезки из них обычно возникают побеги, из которых и следует формировать ветви первого порядка. Плохо, когда внизу расположена только одна ветвь, и выше на 50-60 см нет других. Но не очень хорошо для деревца, если в нижней мутовке их окажется четыре и более. Тогда будет угнетаться и плохо расти вершинка стволика. Лишние веточки (худшие) на третий – четвертый годы удаляют заподлицо. Угол отхождения ветвей мутовки от стволика должен составлять от 90° до 40°. Если он будет тупым – более 90° (ветви окажутся повислыми), то они будут плохо расти. А если угол будет менее 40°, то в дальнейшем, уже на взрослом дереве, под тяжестью плодов ветви станут отламываться.

Углами расхождения называются углы между ветвями, если смотреть на деревце сверху. Идеально, чтобы они между двумя ветвями составляли – 180°, а между тремя – 120° (поскольку полная окружность равна 360°), но так практически никогда не бывает. Но все же углы между ветвями не должны быть менее 90° – в первом случае, и 60° – во втором, иначе дерево получится однобоким.

Правильно сформированная яблонькаВ индивидуальном саду в первые годы роста неправильное расположение ветвей не так уж и сложно исправить (в питомниках этого обычно не делают из-за массовости выращиваемого посадочного материала). Пока ветви тонкие и гибкие, их можно оттянуть в нужном направлении, привязав весной к колышкам. К осени они примут желаемое направление роста, тогда привязку можно будет снять. Ветвь останется повернутой, и далее она будет расти в приданом ей направлении. Только нужно это сделать вовремя. Через несколько лет, когда ветви станут более толстыми и не такими гибкими, это сделать уже не удастся. Очень важно, чтобы все ветви мутовки, а они обычно бывают разной длины и диаметра, заканчивались на одной высоте, т.е. одну или две из них обязательно подрезают на высоте ветви, оканчивающейся ниже других. Если же этого не сделать, то ветви, заканчивающиеся более высоко, будут расти сильнее, а те, что короче – зачахнут. Вершинку стволика подрезают на 15-20 см выше заложенного окончания ветвей.

Если она окажется слишком длинной, то ветви мутовки будут угнетаться и плохо расти, а если короткой, то, наоборот, станет угнетаться вершинка. После формирования нижней мутовки в течение двух-трех лет следует стараться без особой нужды не обрезать возникающие побеги и ветви. В это время удаляются только больные и растущие внутрь кроны ветви и побеги, а также все перекрещивающиеся, трущиеся и т.п. И только после возникновения побегов на расстоянии 50-60 см от первой мутовки, формируют из них вторую. Принцип ее закладки остается прежним. Единственное различие – стараются оставить в ней только две противоположно направленные ветви. После чего года четыре крону можно будет не обрезать вообще (за исключением больных веток). И лишь в дальнейшем, при ее сильном загущении, необходимо будет провести прореживание. При этом надо следовать правилу – лучше вырезать одну большую ветвь второго – третьего порядка, чем несколько более мелких. Ветви необходимо срезать заподлицо с корой, не оставляя пеньков, но и не повреждая коры, не заглубляясь в древесину несущей ветви. Образовавшийся срез, для предотвращения заражения патогенными грибами и скорейшего зарастания, обрабатывают садовой замазкой или просто пластилином.

Хочу обратить внимание начинающих садоводов на то, что у двулетних саженцев, которые вы покупаете, первая мутовка должна быть уже сформирована в питомнике. Если этого нет, стоит задуматься о том, какой посадочный материал вам продают.

Владимир Старостин, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Фото Е. Валентинова



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru