Выращивание облепихи в Северо-Западном регионе - 1

18.10.2004

Гроздья янтарного витамина

Облепиха - растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и есть женские, с которых мы и снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3-5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета.

Вегетативные почки (те, из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. А вот мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7-8 чешуйками. Иногда недобросовестные продавцы обманывают неопытных садоводов, уверяя их, что продают новый гибрид однодомной облепихи, показывая на якобы цветочные почки двух видов на одной ветке. Обычно оказывается, что это просто мужской экземпляр с цветочными и вегетативными почками. Не существует никакой однодомной облепихи.

Цветение этого растения обычно никто не видит. Во-первых, у нее нет цветков в обычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который "пылит" в радиусе до 50 м! Если в момент цветения встряхнуть это растение, то его буквально окутает облако золотистой пыльцы. Ее очень много и она мелкая, поэтому легко разлетается на большое расстояние. Если у вас нет мужского экземпляра, а у соседей есть, то оно вполне успешно опылит и вашу облепиху. Одного мужского экземпляра достаточно, чтобы опылить 5-6 женских. Можно просто срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра и поставить ее в баночку с водой в кроне женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет опыление обеспечено.

К сожалению, мужские растения чаще погибают, нежели более стойкие женские. Женские растения из пазухи каждого листа выпускают только небольшой черный незаметный пестик (за неделю он вырастает до 1 см длиной). Все цветение продолжается около 10 дней, поэтому важно, чтобы мужские и женские растения были одного сорта или одинакового срока созревания, иначе они могут цвести в разное время и оплодотворения не произойдет.

Распускание почек (начало вегетации) начинается при температуре +5 градусов и продолжается примерно пять дней (на Северо-Западе с 1 по 5 мая). Цветение идет при температуре 10-15 градусов тепла и длится около 10 дней (на Северо-Западе с 15 по 25 мая). Созревание ягод, в основном, проходит в августе. При теплой погоде в это время накапливается повышенное количество сахара и масла. Во время прохладной погоды идет накопление витамина С. Готовыми к употреблению ягоды становятся через 7-10 дней после начала их окрашивания, примерно с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой ягод, потому что в перезрелом состоянии у них мокрый отрыв.

Заканчивается вегетация облепихи рано, с 10 по 15 октября, и часто листья опадают зелеными. Рост побегов идет от начала мая до конца июля. Период покоя у этой культуры очень короткий, уже в конце ноября она может проснуться во время оттепели. Поэтому климат Северо-Запада для нее неподходящий, и срок жизни облепихи у нас короткий. Растения старше 10-15 лет нет никакого смысла держать на участке. Поэтому следует своевременно готовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого прикорневую поросль.

Плодоносит облепиха так обильно, что все ветки буквально облеплены ягодами. Само название растения говорит об этом. Ягоды на коротких плодоножках сидят на ветках плотно, как зерна кукурузы в початке. Корни облепихи могут расползаться на 8-12 метров во все стороны в поисках лучших условий жизни. Этого допускать не следует. Поэтому место, отведенное под облепиху, или огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20-25 см, или просто ежегодно осенью растение окапывают, перерубая корни, выходящие за отведенное им место. Затем их следует вытащить и убрать.

Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12-15 см, поэтому никаких перекопок или рыхления под посадками облепихи не проводят. Сорняки, растущие под растениями, надо не полоть, а только скашивать.

Почву под облепихой надо мульчировать, а еще лучше - задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и лапчатка гусиная, у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не следует выкапывать, а надо тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только удалять засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо.

Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения). Растение это зимостойкое, выносит морозы до 40 градусов, но у мужских растений может погибнуть пыльца уже при -35°С. Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5-6).

Это одна из самых требовательных к условиям освещенности садовых культур. При недостаточном освещении облепиха слабеет, урожай падает. Растение постепенно погибает.

Облепиха плохо переносит засуху в июне - июле и может даже сбросить листья, поэтому в сухую погоду ей требуется обильный полив. Не любит облепиха плотных почв, тем более глинистых. Не растет на торфяниках, так как не выносит близкого стояния грунтовых вод. Быстро погибает она на кислых почвах.

Не любит облепиха и зимних оттепелей, поскольку легко просыпается при повышении температуры. И совершенно не выносит тень. К плодородию почв, как уже говорилось выше, она не требовательна, поскольку на корнях у нее живут клубеньковые бактерии, как у бобовых культур. Они насыщают почву азотом из воздуха, поэтому облепиха не нуждается в азотных подкормках. В калии она нуждается мало, а вот в фосфоре у нее большая потребность, поскольку он необходим не только самой облепихе, но еще и клубеньковым бактериям

Посадка облепихи

Сажают ее ранней весной в апреле или мае. Для нее не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1х1м. В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя и по два ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают вместе с почвой. Для посадки лучше всего брать годовалые саженцы высотой около 40 см. Сажают их на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. В перекопанной почве делают неглубокую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Поливают и сверху добавляют небольшой слой почвы (10-12 см). Корневую шейку заглубляют в почву при посадке на 3-5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.

Облепиха легко переносит пересадки первые два года, но после трехлетнего возраста ее пересаживать не следует. Первые три-четыре года надземная часть практически не дает прироста, а вот корневая система бурно растет, и как только она хорошо разовьется, так сразу в одно лето надземная часть вымахает до метра и больше высотой и в конце лета заложит цветочные почки. На следующий год растения дадут первый урожай. Подкармливают плодоносящие растения фосфором и калием один раз за лето в момент роста завязей (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, разводят в 10 л воды, добавляют 2 чайные ложки унифлор-микро и выливают под одно растение). Можно вместо этих удобрений вносить один раз в три года одну столовую ложку без верха удобрения AVA, которое заделывают в верхний слой почвы по периметру кроны каждой облепихи

Продолжение следует

Г. Кизима, садовод

Метки:  облепиха


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru