Выращивание груши на Севере, защита от обморожений, солнечных ожогов, грызунов - 5

27.08.2008

Защита молодых деревьев груши от обморожений, солнечных ожогов и грызунов

Поскольку кора молодых деревьев груши тонкая и нежная, она может в значительной степени повреждаться в результате перегрева при интенсивном солнечном освещении, особенно в период с февраля по март, когда днем стоит ясная солнечная погода, а ночью нередки довольно сильные морозы. Это может привести к образованию обширных ран, которые нуждаются в срочном лечении.

груша на ветке Для предотвращения солнечных ожогов осенью необходимо провести побелку штамбов и оснований скелетных ветвей. Побелка значительно (на 5-6 градусов) снижает перепады температур в ранневесенний период. В настоящее время для защиты деревьев от солнечных ожогов обычно используют специально выпускаемую вододисперсионную краску, которая сохраняется в течение 2-3 лет. Значительную угрозу для коры молодых деревьев представляют мышевидные грызуны и зайцы. Для того чтобы избежать повреждений, на зиму штамбы деревьев обвязывают различными защитными материалами. Для обвязки можно использовать толь, рубероид, еловый лапник, стебли малины и т. д. Годится для этой цели и стекловата. Нельзя использовать для обвязки синтетическую пленку - под ней в солнечные дни происходит значительное повышение температуры, что может привести к солнечным ожогам, а также солому, так как она привлекает мышей.

Защитный материал предварительно нарезают полосками такой ширины, чтобы ими можно было в несколько слоев обернуть штамб дерева. Перед обвязкой землю от основания слегка отгребают. Проводить обвязку лучше после побелки дерева перед зимой. Лапник размещают иглами вниз, особенно плотно обвязывая его в нижней части. При использовании рубероида под него подкладывают бумагу, рогожу, мешковину и т. п.

Надежным средством от мышей и зайцев является установка вокруг штамбов молодых деревьев цилиндра из мелкоячеистой проволочной сетки с диаметром ячей 12-15 см. Его заглубляют в почву на 5-8 см, и цилиндр закрывает штамб на всю его высоту. Очень удобны также цилиндры, сделанные из пластмассовых 1,5-2-литровых бутылей из-под прохладительных напитков

Остановимся на особенностях ухода за подмерзшими деревьями. Не следует спешить с удалением частично поврежденных деревьев и заменой их новыми. Надо постараться их восстановить, используя огромный жизненный потенциал растения и его способность к регенерации. Подмерзшие деревья сильно ослаблены, и им необходим тщательный уход и интенсивное лечение. Начинать восстановление надо с ранней весны. Сразу же после того как сойдет снег, необходима подкормка азотными удобрениями дозой несколько большей, чем это делается обычно. Затем растения следует побелить или опрыснуть известковым раствором, чтобы уменьшить нагрев коры, хорошо разрыхлить почву в приствольных кругах и замульчировать слоем органики или черной синтетической пленкой.

При засушливой погоде подмерзшие деревья нуждаются в периодических поливах, которые нужно делать не только весной, но и летом - вплоть до середины июля. Обрезку таких деревьев проводят в последнюю очередь. Спешить с ней не следует. Нужно подождать, когда все сохранившиеся почки тронутся в рост и обозначится граница между живыми и подмерзшими частями. Это определит характер и степень обрезки. Проводить обрезку нужно с осторожностью, так как древесина у подмерзших деревьев становится хрупкой и легко ломается. Делать обрезку надо только с помощью лестницы, не становясь и не опираясь на ветви. Необходимо особенно тщательно зачищать и замазывать садовым варом срезы. Очень эффективными являются в этот период внекорневые подкормки. плод груши

Обрезка груши

Обрезка деревьев груши имеет свои особенности. После посадки дерева необходимо провести обрезку для восстановления нарушенной корреляции между корнями и надземной частью. При этом целесообразно не столько укорачивать, сколько удалять лишние ветви методом прореживания.

В период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму, соблюдая лишь принцип размещения скелетных ветвей в соответствии с принятой конструкцией кроны, сгибая лишние ветви, чтобы придать им горизонтальное положение. Для этого их подтягивают шпагатом к гвоздю, вбитому в основание ствола дерева. Такой прием известен давно и неизменно приводит к ускорению плодоношения.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, годичные приросты сильнее. Если их не обрезать, то образуется мало разветвлений. Укорачивание побегов продолжения скелетных ветвей в период формирования кроны примерно на 1/4 длины приводит к появлению одного-двух боковых разветвлений и усиливает развитие обрастающих веточек на нижних частях приростов.

Обрезка плодоносящих деревьев груши является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Высокую урожайность и хорошее качество плодов можно получить лишь в том случае, если на дереве ежегодно будут вырастать побеги длиной 30-40 см, что свойственно молодым деревьям.

С увеличением урожаев и старением дерева ежегодные приросты побегов ослабевают, меньше образуется плодовой древесины. Кольчатки груши существуют 12-15 лет, но наибольшую продуктивность имеют в возрасте 1-3 лет. Во второй половине периода плодоношения сильного прироста не удается обеспечить даже высокой агротехникой. Единственным способом вызвать нормальный прирост и усилить закладку молодых плодовых образований остается укорачивающая обрезка по типу легкого омоложения. Для этого ветви укорачивают по всей периферии кроны и частично внутри нее, главным образом на боковые ответвления и плодовые образования. Такую "чеканку" проводят один раз в 2-4 года. Сигналом служит уменьшение длины приростов до 20-25 см. Легкое омоложение проводят в период полного плодоношения и ослабления роста на 4-5-летнюю древесину, то есть на последний годичный пророст нормальной длины (30-40 см). Омолаживающую обрезку рекомендуется проводить в малоурожайные годы, причем только весной, после окончания сильных морозов.

При обрезке деревьев обычно применяют три способа срезов - на почку, на кольцо и на боковое ответвление. В зависимости от толщины срезаемой ветви и ее расположения в кроне срезы делают ножом, секатором или пилой.

При укорачивании однолетнего прироста срез делают на почку. При этом его начинают от основания почки и заканчивают у ее вершины. В случае, если такой срез получится слишком косым, почка может подсохнуть или из нее вырастет очень слабый побег. При обрезке в ранневесенний период над почкой оставляют небольшой пенек (длиной 1,5-2 см). Этот прием гарантирует образование из верхней почки полноценного побега.

При вырезке многолетних ветвей срез необходимо делать по внешней границе кольцеобразного наплыва ветви в месте ее отхождения. Иногда при такой обрезке случаются нежелательные преждевременные отломы, сильные задиры коры, что приводит к образованию обширных по площади, долго не заживающих ран. В этой связи такие ветви рекомендуется вырезать в два приема: первый срез в этом случае будет предварительным, второй - окончательным.

красная грушаНаиболее распространенной ошибкой при этом является оставление пеньков или, наоборот, слишком глубокая подрезка основания ветви (ниже кольцеобразного наплыва), которая наносит дереву большие и долго не заживающие раны. Выполняя обрезку садовым ножом, срезы делают одним быстрым движением лезвия. В этом случае поверхность среза получается гладкой, не требующей дополнительной зачистки. При использовании для обрезки секатора к срезаемой ветви обращают его противорежущую часть, а не режущую. При этом срез получается ровным, кора вокруг него не повреждается, и у несущей ветви не остается пенька.

Когда вырезают ветвь с острым углом отхождения, секатор к ней подводят снизу, а не сбоку. При резке ветвей нельзя вращать секатор вокруг оси срезаемой ветви, так как кора на ветви будет сдираться, а рана плохо заживать. При обрезке также используют пилы - ножовки и лучковые. Ветви с тупыми углами отхождения можно отпиливать любыми пилами, а с острыми углами отхождения - лучше ножовкой с узким полотном. Длинные, толстые и тяжелые ветви необходимо предварительно подпиливать снизу, по кольцу, а затем окончательно выпиливать, проводя спил сверху. Если ветви имеют острые углы отхождения, то выпиливать их лучше, делая спил снизу, иначе останется пенек, срез будет очень глубоким и на его зарастание потребуется много времени.

При использовании для обрезки пилы и секатора поверхность среза бывает шероховатой и неровной, что препятствует быстрому и полному зарастанию раны. Чтобы стимулировать процесс заживления, раны необходимо зачистить острым садовым ножом.

Скорость зарастания ран в среднем составляет около 1 см диаметра в год. Так, если рана имеет диаметр 10 см, то для ее полного зарастания потребуется не менее 10 лет. За столь длительный период рана, если ее ничем не защитить, может стать очагом гниения. Для предотвращения этого все срезы диаметром свыше 1 см зачищают до здоровой древесины и замазывают садовым варом.

Важное место в агротехнике груши занимают мероприятия по защите растений от вредителей и болезней. Для борьбы с ними разрешено использовать лишь наименее токсичные препараты, список их постоянно пересматривается, изменяется и дополняется. грушевый сад

Борьба с болезнями и вредителями груши

Самая вредоносная болезнь груши - парша, поражающая листья, плоды и побеги. Гриб зимует на опавших листьях, а также в коре ветвей. На листьях появляются небольшие расплывчатые пятна, покрытые бархатистым темным налетом. На плодах также образуются темно-серые, почти черные пятна с трещинами. Молодые плоды осыпаются, а более крупные растрескиваются, становятся уродливыми и непригодными для хранения.

Для борьбы с паршой проводят опрыскивание деревьев 1%-ной бордоской смесью (по 100 г медного купороса и извести на 10 л воды): первый раз - при распускании почек, второй - в конце цветения; в дальнейшем - при выпадении осадков; третье опрыскивание - через 12-15 дней после второго, а четвертое - через такой же интервал. Вместо медного купороса можно использовать хлорокись меди (40 г на 10 л воды). Также для опрыскивания можно применять новые препараты (на 10 л воды): Абига-пик (40 г), Вектра (2-3 мл), Купроксат (25-50 г). Препаратом Скором (2 мл) деревья опрыскивают в фазу бутонизации, вторую обработку проводят после цветения, третью и четвертую - с интервалом в 10-14 дней. Необходимо собирать и уничтожать опавшие листья или заделывать их в почву при осенней перекопке. Вместо этого можно опрыснуть опавшие листья раствором минеральных удобрений: мочевины (7%), аммиачной селитры (10%), сульфата аммония (15%) или хлористого калия (7%). При сильном заражении паршой хорошо сделать осеннее опрыскивание деревьев 4-5%-ным раствором мочевины после сбора плодов и пожелтения 30% листьев.

Плодовая гниль - тоже грибное заболевание. На пораженных плодах вначале образуется небольшое бурое пятно, оно быстро увеличивается, и на нем появляются светло-серые подушечки, располагающиеся концентрическими кругами. Мякоть вначале становится рыхлой, а затем твердеет, плоды мумифицируются и приобретают черно-синюю блестящую окраску. Потери урожая могут достигать 50-70%.

Для борьбы с плодовой гнилью необходимы сбор и сжигание осенью мумифицированных плодов, сбор и удаление из сада падалицы летом, а также профилактические обработки 1%-ной бордоской смесью: первая - по распускающимся листьям, вторая - перед цветением.

Грушевый галловый клещ вызывает образование на поврежденных листьях вздутий (галл), что приводит к их засыханию, гибели и опадению. Для борьбы с ним рекомендуются 1-2 опрыскивания в период вегетации препаратами: агравертин (2 мл на 1 л воды), карбофос (75-90 г на 10 л), неорон (15-20 мл на 10 л воды). Кроме того, можно с успехом применять настои и отвары инсектицидных растений: картофеля, лука, одуванчика, табака, махорки, томата, чеснока.

Другой распространенный вредитель груши - зеленая яблонная тля. Против зимующих яиц ранней весной до распускания почек делают обрезку волчков и ветвей, заселенных яйцами, очищают от старой коры штамбы и ветви. В период обособления бутонов можно рекомендовать опрыскивание карбофосом (75-90 г на 10 л). Можно также применять агравертин (6 мл на 1 л), децис (2 мл на 10 л) или один из растительных ядов (картофель, лук, острый перец, табак, махорка, чеснок и др.). Хорошие результаты дает использование раствора хозяйственного мыла, особенно путем кратковременного погружения в него веток.

В отдельные годы значительные повреждения листьям наносят гусеницы зимней пяденицы, оставляющие только наиболее толстые жилки. Осенью перед выходом бабочек из почвы для уничтожения самок, заползающих на ствол для откладки яиц, накладывают на штамб клейкие кольца. В борьбе с гусеницами перед цветением используют опрыскивание карбофосом (75-90 г wна 10 л воды), а также отвары и настои острого перца, табака, махорки, томата, чеснока.

Яблонный цветоед повреждает почки, бутоны и выедает зачатки листьев, цветки. Бутоны не раскрываются и засыхают, становясь похожими на бурые колпачки. Для борьбы с ним необходимо опрыскивание раствором карбофоса (75 г на 10 л) в период распускания почек и после цветения.

Леонид Бурмистров, кандидат сельскохозяйственных наук, Всероссийский НИИ растениеводства имени Н.И.Вавилова



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru