секреты выращивание сливы в саду

17.02.2005

сливы на веткеОсобенности выращивания сливы в садах

Любимой садовой культурой на каждом садовом участке является слива. Ценится она за высокую урожайность и скороплодность. Деревья сливы начинают плодоносить в возрасте 4-6 лет. В период полного плодоношения урожайность многих сортов достигает 15-30 кг с дерева. Продолжительность продуктивного периода - 10-15 лет.

Плоды сливы используют не только в свежем виде, но и для различных продуктов переработки. По калорийности она уступает лишь винограду или вишне, превосходя яблоки, грушу, абрикос, персики, смородину, малину и землянику.

Плоды сливы содержат сахара, органические кислоты, витамины, биологически активные, пектиновые, дубильные вещества и минеральные соли. Присутствующий в ее плодах витамин P положительно влияет при лечении заболеваний, связанных с нарушениями проницаемости капилляров, а также при гипертонии, воспалении легких, туберкулезе, ревматизме. Свежие и переработанные плоды сливы улучшают пищеварение и нормализуют деятельность кишечника.

Для правильного выращивания сливы необходимо учитывать некоторые ее биологические особенности роста и плодоношения и требования к условиям произрастания, на которых и остановимся ниже.

Сажайте сливу весной. Если так случилось, что вы приобрели саженцы осенью, то прикопайте их на зиму на участке в траншею глубиной 35-40 см, укладывайте наклонно и засыпьте корни землей до половины штамбика. Почву потом утопчите, при необходимости ее надо поливать. Зимой снег вокруг места прикопки периодически отаптывайте, чтобы сохранить саженцы от мышей.

Слива лучше растет на хорошо освещенном возвышенном месте с легкими суглинистыми почвами, не выносит заболоченных мест и близкого залегания грунтовых вод - это надо учитывать.

Яму для посадки готовьте так же, как для яблони, только меньшего размера: ширина 80-90 см, глубина 50-60 см. В яму внесите органические и минеральные удобрения, перемешайте их с верхним слоем почвы (15 кг перепревшего навоза или компоста, до 0,4 кг простого суперфосфата или 0,2 кг двойного и 60-80 г калийной соли или до 0,4-0,5 кг древесной золы для снижения кислотности почвы).

Расстояние между деревьями при посадке 2,5-3 метра в зависимости от силы роста дерева. Сажайте обязательно 2-3 сорта для лучшего их переопыления, так как односортные посадки сливы, как правило, не дают урожая.

В первый год после посадки никаких удобрений не требуется, а в последующие три года можно ограничиться лишь внесением весной мочевины по 2 г/кв. м. При вступлении деревьев в плодоношение ежегодно вносите на 1 кв. метр приствольного круга 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

В период полного плодоношения норму органических удобрений надо увеличить до 15-20 кг/кв. м, а минеральных удобрений вносят столько же. При этом следует учитывать, что мочевину надо вносить весной, фосфорные и калийные удобрения - осенью, навоз или компост можно вносить весной или осенью. Сразу после внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15-20 см.

Если лето сухое, деревья надо поливать, особенно перед созреванием урожая.

Кислые почвы обязательно известкуют через каждые 5-6 лет. В зависимости от кислотности почвы на 1 кв. м вносят 400-800 г гашеной извести (на легких почвах норму внесения извести уменьшают, на тяжелых - увеличивают). Известь вместе с калийными и фосфорными удобрениями разбрасывают по поверхности почвы в приствольном круге и перекапывают.

Учитывая то, что слива очень требовательна к условиям питания, особенно к обеспеченности азотом, калием и магнием, необходимо проводить некорневые подкормки. Недостаток в почве этих элементов вы определите сами. При недостатке азота листья становятся светло-зелеными, хлоротичными. В этом случае листья опрыскивают 0,4-0,5-процентной мочевиной или 0,2-процентной аммиачной селитрой.

При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются; при недостатке магния - побурение проявляется по жилкам и краю листовой пластинки. В этом случае внесите в почву 50-60 г/кв. м калимага или 30-40 г/кв. м калимагнезии.

Деревья формируйте со штамбом 25-40 см, крону - из пяти-семи хорошо развитых и удачно размещенных веток. Скелетные ветви оставляйте не из смежных почек, а через 10-20 см отстоящих одна от другой и направленных в разные стороны. В период формирования кроны укорачивайте ветки, чтобы не было развилок и для изменения направления ветвей.

Первую обрезку лучше провести через год после посадки. В последующие годы по мере роста дерева крона сильно загущается. Поэтому задача садовода заключается в направлении этого роста таким образом, чтобы в итоге у дерева была крона с хорошо расположенными ветвями, не мешающими друг другу, с максимальным количеством веточек плодового типа, удобная для съема плодов.

сливыВ период полного плодоношения обрезка нужна для поддержания силы роста побегов. Если крона сформирована правильно и имеется достаточно сильный однолетний прирост (не менее 30-40 см), укорачивать приросты не нужно. Ограничьтесь прореживанием кроны от сухих, трущихся, неправильно расположенных ветвей. Если прирост слабый (менее 25 см), обрезайте ветки на двух-трехлетнюю древесину на ближайшее боковое разветвление. При еще меньшем приросте (10-15 см) обрезайте на четырех-пятилетнюю древесину - на сильное боковое разветвление.

У привитых деревьев обязательно ежегодно удаляйте корневую поросль до самого основания. У корнесобственных сортов поросль используйте для размножения. При сильном подмерзании или гибели дерева корнесобственные сорта восстановите, оставив 2-3 поросли на расстоянии 3 м друг от друга с последующим их формированием. Привитые деревья в случае гибели также можно восстановить, оставив поросль и перепривить ее желаемыми сортами.

В суровые зимы с сильными морозами (особенно после оттепелей) и в период весенних заморозков у сливы наблюдаются повреждения штамба, скелетных ветвей, ветвей разного возраста, цветковых почек, бутонов, цветков. На стволах и скелетных ветвях появляются морозобоины, солнечные ожоги, растрескивание коры. В местах трещин появляется камедетечение.

Для снижения действия морозов и солнечных ожогов с осени проводят побелку штамбов и развилок скелетных ветвей, рано весной ее повторяют. У молодых деревьев стволы и основания скелетных ветвей обычно обвязывают каким-либо изолирующим материалом.

При наличии трещин на коре осенью проводят очистку штамбов и основания ветвей от отмерзшей коры, мхов и лишайников и промывают раны 2-3-процентным раствором железного купороса (20-30 г на 1 л воды) или 1-2-процентным раствором медного купороса. После этого замазывают раны садовым варом.

В период цветения при снижении температуры до +1...+2 градуса в саду проводят дымление, поливают почву и опрыскивают кроны деревьев водой. Эти мероприятия смягчают действие заморозков.

В период вегетации надо своевременно проводить мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями сливы.

Если вы будете соблюдать все названные выше рекомендации по уходу за растением, слива вознаградит вас высоким урожаем плодов отличных вкусовых и товарных качеств.

Г. Александрова, кандидат сельскохозяйственных наук



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru