Как правильно выбрать и посадить саженцы

10.11.2005

Правила выбора и посадки саженцев

грушаНастоящие акклиматизированные саженцы выращивают питомники научно-исследовательских и плодоводческих хозяйств, расположенных в Ленинградской области. Продают их в двух - и трехлетнем возрасте с уже заложенной мочковатой корневой системой и основой будущей кроны. Если вы купили такой саженец, главное - довезти его целым до своего сада и правильно посадить.

При перевозке самое главное - сохранить корни саженца, не засушив их. Для этого лучше всего завернуть их в мокрую тряпку или бумагу и уложить в полиэтиленовой мешок. Если перевозка не займет много времени, можно упаковать корни просто в полиэтиленовый пакет.

Сохранить саженцы до посадки в течение долгого времени можно, опустив его корни в жидкую глину, а затем завернуть в тряпку. Чуть подсохнув, глина защитит корни от пересыхания.

Можно прикопать их, уложив почти целиком, наклонно, в канавку вершинками на север. Так обычно поступают для сохранения саженцев при зимнем хранении, если вы не успели посадить их осенью.

весенний сад Для наилучшего сохранения саженцев в зимний период, на участке выбирают высокое и сухое место, чтобы вода там не застаивалась ни осенью, ни весной. Для прикапывания готовят траншейку, располагая в ней саженцы так, чтобы корни находились глубже надземной части. Корневую часть пересыпают песком и смачивают водой.

После того, как ударят первые морозы, присыпают землей штамбы и скелетные ветви саженцев. В результате над прикопом образуется небольшой земляной валик, с одного края которого выглядывают концы ветвей. От мышей и других грызунов ветки прикрывают сверху еловым лапником, а после выпадения снега, если зима малоснежная, набрасывают сверху еще снега для утепления.

В нашей полосе плодовые деревья высаживают не позднее первой декады октября, так как к концу месяца температура почвы опускается ниже температуры роста корней, и саженцы просто не успевают прижиться. Кроме того, после посадки растению нужно не менее одной-трех недель, чтобы восстановиться после транспортировки и пересадки. Поэтому саженцы, купленные в начале октября, лучше прикопать и оставить до весны.

Для того, чтобы не ошибиться с выбором саженца, вы должны знать: у сортового дерева чуть выше корневой шейки находится место прививки. Будете это знать, тогда вам не подсунут дичок.

Также немаловажно помнить и то, что растение с толстым, светлым с одной стороны стволом, которое вам выдают за двухлетку, на самом деле привезено с юга, и у нас, скорее всего, не приживется. Поэтому я не устану повторять: лучше съездить один раз в наш питомник, чем терять деньги и несколько лет своего труда.

Посадка

Для того чтобы правильно посадить саженец, в первую очередь нужно подготовить землю. Если она имеет слишком кислую реакцию (рН 4,5-5,0), ее нейтрализуют - вносят известковую муку в количестве 1-1,5 кг на 1 м2, при перекапывании ее тщательно перемешивают с почвой. Вместо извести можно использовать старый цемент или мел.

Поскольку почву известкуют обычно осенью, то два последних варианта предпочтительней, т.к. внесение извести несовместимо с внесением суперфосфата, который также лучше вносить под осеннюю перекопку.

Если верхний слой почвы беден гумусом, а подпочва тяжела - состоит из глины или подзола, то перекопку полезно провести на два штыка садовой лопаты (примерно 50 см) и весь обработанный слой обогатить удобрениями.

Делается это так - плодородный верхний слой снимают на штык лопаты и складывают ровным рядком. Далее снимают нижний слой, чтобы получился ровный ров, глубиной на два штыка лопаты. Далее по всей длине рва снимают верхний слой, и сбрасывают его в ров, нижний слой укладывают сверху. Таким образом перекапывается вся нужная площадь. Поскольку нижний слой подпочвы обычно беден удобрениями, то всю перекопанную землю необходимо тщательно удобрить, используя не только минеральные, но и обязательно органические удобрения.

Органических удобрений вносят не менее 10 кг на 1 м2, добавляя вместе с ними 100 г суперфосфата и 20-30 г калийных удобрений.

Чаще из-за экономии перегноя или компоста почву улучшают только в посадочных ямах. В принципе это приемлемое решение, но если почва на всем участке бедная, лучше постараться и улучшать ее целиком, хотя бы постепенно, год от года.

Посадочные ямы готовят заранее и заполняют обогащенной почвенной смесью с таким расчетом, чтобы до посадки она успела осесть.

Саженцы сажают по-разному - в зависимости от высоты стояния грунтовых вод на вашем участке. Там, где воды не поднимаются выше 2-3 метров, ямы копают обычным способом, а саженцы высаживают так, чтобы корневая шейка была чуть выше уровня земли. Когда земля осядет окончательно, корневая шейка как раз будет на уровне почвы. Не путайте корневую шейку с прививкой!

На болотистом участке саженцы высаживаются на холмы, с обязательной подсыпкой под почву битого кирпича или крупного гравия (см. рис.).

Посадка саженца на участке с уровнем грунтовых вод

Рис. Посадка саженца на участке с уровнем грунтовых вод: А - глубже 2 м; Б - от 1,5 до 2 м; В - от 1 до 1,5 м. На почвах с уровнем грунтовых вод от 1, 5 до 2 м от поверхности плодовые деревья высаживают без посадочной ямы. В месте посадки почву перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений и делают небольшую ямку, чтобы в нее поместилась корневая система саженцев

Для яблони и груши, привитых на сильнорослых подвоях, ямы обычно копают достаточно большие: на бедной тяжелой почве - шириной от 1 до 2 м, глубиной - 0,6-0,8 м или даже глубже, когда требуется удалить глиняный слой, не пропускающий воду и малопроницаемый для корней. На дно ям насыпают слой битого кирпича, щебня, смятых консервных банок, ржавого железа - так создается дренаж толщиной 8-10 см. На него кладут почву, обогащенную навозом, растительными остатками, минеральными солями - до 15-20 см.

Потом заправляют хорошей перегнойной почвой с добавлением торфокомпоста, золы, фосфорных и калийных удобрений. Всего под высокорослую яблоню или грушу вносят до 10 ведер хорошо перепревшего навоза (его можно заменить 5-7 ведрами хорошего компоста или 5-7 ведрами богатого перегноя) вместе с 8-10 ведрами торфа в смеси с крупным песком; до килограмма суперфосфата и ведро золы. Следите, чтобы при посадке корни саженца не контактировали с минеральными удобрениями.

Вишню и сливу сажают в ямы диаметром 0,8 м и глубиной 0,4 м. Для обеих этих культур очень важны хороший дренаж почвы и отсутствие застоя талых вод в местах их посадки. Под сливу, вишню, черешню вносят до 20 кг навоза, 4-5 ведер перегноя или компоста, по 300-400 г суперфосфата и золы.

Такое же количество удобрений заделывают в ямы под аронию (черноплодную рябину), облепиху, иргу, боярышник.

На хорошей почве нет нужды делать столь обширные ямы, не делают их также и для деревьев небольших размеров, например, привитых на полукарликовых подвоях. Но остальная схема самой посадки всегда остается одинаковой.

К тяжелому, глинистому грунту добавляют песок - несколько ведер на яму, при повышенной кислотности вносят известковую муку, мел или старый цемент.

Верхний слой почвы, более культурный и плодородный, вынутый из ямы, укладывают отдельно, а затем им заполняют яму с добавлением удобрений. Подпочву, сравнительно менее богатую питательными веществами, складывают отдельно. Эту часть грунта кладут потом сверху ямы.

Слой подпочвы тоже может быть окультурен путем внесения в него органических удобрений и разрыхлителей типа песка или торфа, но чаще его используют для устройства площадок, отмосток или тропинок.

Верхний слой почвы, в котором первое время будут находиться корни саженцев, обогащают в основном перегноем, а минеральных веществ, кроме древесной золы, обычно вносят минимальное количество, чтобы не обжечь корни и не ухудшить приживаемость саженца.

Под облепиху не нужно копать глубоких ям - достаточно выкопать яму на глубину штыка садовой лопаты, поскольку корни ее растут горизонтально и вглубь не идут. В отличие от других плодовых деревьев, корни облепихи возникают на стволе все выше и выше, поэтому каждый год приходится подсыпать под нее 3-4 см песка, легкой земли, перегноя, а минеральные и органические удобрения применять минимально. И ямы для нее заполняют легкой почвенной смесью - перегноем и торфом с песком.

На супесчаных почвах и легких суглинках дополнительно к другим удобрениям под все культуры полезно вносить больше хорошо разложившегося торфа и, кроме макроудобрений, обязательно вносить микроэлементы.

Чтобы уменьшить водопроницаемость песчаных почв, на дно ямы кладут навозно-земляные компосты с добавлением суглинка или глины.

Если яма была заполнена задолго до посадки, допустим, с осени, а сажать предстоит весной, то почва в ней к тому времени частично осядет. Перед посадкой следует добавить сверхуеще немного хорошей земли и умять ее ногами, чтобы она в конечном итоге подняласьна 5-7 см выше поверхности почвы.

Это делается для того, чтобы вокруг деревца не образовывалась лунка, в которой весной и осенью будет застаиваться вода. От излишней сырости страдает кора на корневой шейке и штамбе, что может быть причиной замедленной вегетации.

яблоки Когда яблоню или грушу приходится высаживать сразу или вскоре после заполнения большой ямы, над уровнем поверхности делают насыпь не ниже 10-15 см. Именно на столько оседает за два года свеженасыпанная в яму почва. Если это условие не принимать во внимание, через некоторое время деревья окажутся в глубоких лунках, что не лучшим образом сказывается на их развитии и плодоношении.

Если участок, отведенный под посадку плодовых деревьев, расположен в таком месте, где грунтовые воды находятся совсем близко к поверхности земли (в 1-1,5 м), то в таких садах приходится "приподнимать" посадки и высаживать растения на искусственно насыпаемые холмики, о чем мы с вами уже говорили, или на гребни - довольно высокие и большие по площади.

Так, например, холмики на сильно заболоченных участках делают до 3-3,5 м в диаметре и высотой до 1 м, а в некоторых случаях и выше. Яму копают мельче или не копают вообще, насыпая дренаж прямо на поверхность почвы. Толщина дренажа в данном случае не должна быть менее 30-40 сантиметров.

В центр холмика забивают кол, к нему в двух местах "восьмеркой" свободно привязывают саженец. Корни его помещают на почву таким образом, чтобы корневая шейка была немного выше поверхности будущего холмика. Корни аккуратно расправляют. Поврежденные, сухие, больные их концы отстригают секатором, и только после этого присыпают корни почвой. На расстоянии в полметра от штамба делают небольшой валик, образуя лунку для полива.

Осенью, после посадки и закрепления саженца, с него удаляют верхушки побегов - примерно на четверть или на треть. Это позволяет уменьшить испарение коры, пока деревце еще не прижилось, и корни еще слабы.

У сортов, имеющих сжатую или колоновидную крону, верхней почкой на каждом побеге оставляют наружную - ее рост вбок будет способствовать расширению кроны, а у сортов с раскидистой кроной оставляют внутреннюю: она будет расти вверх, и крона станет формироваться плотнее, стройнее.

Для получения стланцев землю готовят так же основательно, но высаживают обычно однолетки - из них легче создать крону нужной формы.

Посадку проводят осенью с начала сентября до середины октября, а также весной, в апреле, как только появится возможность обрабатывать землю, и пока еще не проклюнулись почки.

В это же время проводят прививки и перепрививки интересными или редкими сортами.

Если вы правильно посадили саженец и обеспечили ему надлежащий уход, то уже через 2-3 года снимете и попробуете свой первый урожай. Удачи вам!

А. Кремнёва, агроном



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru