Как правильно готовиться к посадке и высаживать яблони и груши - 1

18.01.2014

Основными семечковыми плодовыми растениями наших садов являются яблоня и груша. Если вы намерены выращивать их в своем саду, то в первую очередь нужно очень серьезно подойти к выбору сортов, так как они различаются по скороспелости, зимостойкости, росту.

Особенности выращивания яблони и груши

Яблоня и груша очень близки по биологическим свойствам между собой, однако у них есть и некоторые специфические особенности строения, а, значит, и различные требования к условиям произрастания. Это тоже важно знать начинающим садоводам, чтобы выбрать место для посадки саженцев и правильно их посадить. В дальнейшем это благоприятно скажется на вегетации растений и их плодоношении.

Плодовые деревья сад Яблоня цветет ландшафтный дизайнПлодовые деревья сад Груша цветет ландшафтный дизайнУ груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее характерны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности почвы. Основная масса корней располагается на глубине от 20 см до 1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши, поэтому и приживаемость у груши более низкая.

Дерево груши характеризуется резко выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их расположении в саду. В то же время надо учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, приобретая даже раскидистую форму. Это специалисты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, образующих ветви горизонтального направления. Они отмечают у этой культуры более высокий штамб, чем у яблони. Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения. Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони.

Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания, а потому и гораздо более распространенное в садах, чем груша. Зато она больший долгожитель, имеет средний возраст почти 100 лет (известны случаи, когда ее деревья при благоприятных случаях жили по 500 и даже 1000 лет). Груша способна достигать высоты 20-25 м, формируя такой ствол, который могут обхватить руками только трое человек. Есть сведения, что длительность периода плодоношения этих культур зависит от условий произрастания, качества ухода, сортовых особенностей и подвоя.

Для яблони характерна периодичность плодоношения («год – пусто, год – густо»), зато груша плодоносит регулярно, хотя ее урожай, как говорится, «год на год не приходится». Специалисты объясняют это явление тем, что на образование плодов расходуется значительное количество питательных веществ, из-за чего дерево истощается и у него уже не хватает питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. По их мнению, если правильно обрабатывать почву, систематически и своевременно вносить удобрения, которые обеспечат нужное соотношение элементов питания в почве, умело проводить обрезку ветвей и своевременно бороться с вредителями, то можно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.

Также нужно напомнить, что груша – перекрестноопыляемая культура, которой необходима еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, даже специально подобранного), в то время как яблоня способна успешно плодоносить и в одиночестве, хотя и ей для высокого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят преимущественно пчелы и шмели. Правда, у ее цветков запах не в такой степени приятный, как у яблони, из-за чего насекомые-опылители менее охотно посещают эту культуру, чем яблоню.

Почва

Для закладки сада, а особенно большого, важное значение имеют почвенные условия. Как правило, выбирают

почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Стоит отметить, что развитие растения и урожайность груши в большей степени зависят от качества почвы, чем яблони. Чтобы впоследствии у вас не было проблем из-за болезней растений, имеющих физиологический характер, первоначально следует провести оценку кислотности почвы будущего сада (через агрохимические службы), а также выполнить комплекс подготовительных работ, направленных на окультуривание почв (на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств).

Песчаные и супесчаные почвы характеризуются сыпучестью, бедностью питательными веществами и низкой водоудерживающей способностью. По расчетам специалистов, при их окультуривании необходимы: глубокая перепашка – до 60 см, внесение органики – 10-15 кг/м2, глины – 50 кг/м2, извести – 0,5-0,8 кг/м2 (в зависимости от кислотности почвы), суперфосфата – 0,07-0,08 кг/м2 и хлористого калия – 0,04 кг/м2. Если обработку почвы проводят на глубину 30-40 см, то указанные нормы удобрений нужно снизить вдвое. Можно для увеличения плодородия супесчаных почв за год до посадки плодовых деревьев посеять на отведенном участке узколистный люпин, который затем использовать как зеленое удобрение, запахав его. Так как песчаные и супесчаные почвы обладают плохой поглотительной способностью, то при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора сначала повышается, но потом питательные вещества из них легко вымываются. Поэтому удобрения следует вносить небольшими порциями (в виде подкормок).

Обычно груша мирится с любыми почвами (кроме песчаных щебенистых почв), в которых возможен нормальный рост корней. Однако важно знать, что консистенция мякоти, вкус и аромат ее плодов зависят от свойств почвы. На бедных почвах груши часто бывают кислыми, с сухой, горьковатой, гранулированной мякотью. Песчаные сухие почвы не только могут ухудшить вкус их плодов, но и значительно сократить сроки хранения в свежем виде.

Слабым содержанием гумусных и зольных веществ характеризуются тяжелые и холодные глинистые и суглинистые почвы. Облагородить их можно глубокой перепашкой: сильноподзолистых – на 40 см, среднеподзолистых – на 50 см и внесением органики – 10-15 кг/м2, извести – 0,5-0,8 кг/м2, суперфосфата – 0,07 кг/м2 или фосфорной муки – 0,12 кг/м2 и хлористого калия – 0,05 кг/м2. Для улучшения их физических качеств также вносят песок – 50 кг/м2. Как считают опытные садоводы, окультуривание следует завершить за год до закладки сада посевом промежуточных культур (озимой ржи, люпина, горчицы или фацелии) с последующей своевременной заделкой их в почву.

Немало участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области) располагаются на торфяниках, которые могут быть разной мощности. Они требуют достаточного времени для их окультуривания. Хотя они и содержат значительный процент органического вещества – торфа, однако в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме. Кроме того, торф характеризуется довольно высокой кислотностью, низким количеством фосфора, калия, меди и бора. Чтобы провести его успешное окультуривание, нужно выполнить цикл последовательных операций: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. Основным приемом освоения торфяников служит осушение, которое заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении излишка влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простым методом осушения является сооружение открытой осушительной сети, которую в садоводствах предпочтительнее проводить организованно.

Каждому садоводу следует помнить, что выращивание яблони или груши возможно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности почвы. Если их уровень все же не удается снизить до нужных пределов, в этом случае рекомендуется выращивать яблони и груши культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Можно также высаживать деревья на насыпных холмах высотой 0,4-0,6 м.

Для улучшения качества почв, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно проводить пескование. В этом случае на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м3 или 6 т на сотку), а затем перекапывают весь участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) надо провести качественную глубокую перекопку, в результате которой расположенный ниже песчаный слой хорошо перемешивается с торфом. Во время обработки почвы, имеющей маломощный слой торфа (менее 20 см), в верхний слой попадает чрезмерно много песка. Это что приводит к очень скорому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. Поэтому на такие участки даже желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа (4-6 м3 на сотку). Для создания оптимального запаса питательных веществ на торфяниках под перекопку (глубиной 0,2-0,25 м) вносят: навоз или компост – 1-2 кг/м2 в качестве органики, известь – 0,6-1 кг/м2 при наличии кислотности, суперфосфат двойной – 0,07-0,09 кг/м2 или простой – 0,15-0,2 кг/м2, либо фосфоритную муку – 0,2-0,25 кг/м2, хлорат или сульфат калия – 0,04-0,05 кг/м2.

Продолжение следует

Александр Лазарев,
кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник ВНИИ защиты растений, г. Пушкин
Фото автора



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru