Рекомендации по обрезке яблонь

08.05.2006

Рекомендации по обрезке яблонь для садоводов-любителей

Каждый раз, когда я езжу в свой сад, то, проходя мимо садовых участков, вижу, в каком плачевном состоянии находятся яблони у садоводов, не освоивших основы плодоводства. Кроны их плодовых деревьев часто состоят из нескольких стволов, а скелетные ветви бывают изогнутыми, иногда они перетираются и даже вдавливаются друг в друга. При этом нарушается сначала нисходящее, а потом и восходящее сокодвижение.

Этой ситуации можно было бы избежать, если бы садоводы проводили с первых лет после посадки саженцев формирующую обрезку, а иногда - просто меняя угол отхождения ветвей от ствола, ведь от этого зависит интенсивность роста и плодоношения.

яблоко В связи с этим хочу рассказать об основных принципах формирования и обрезки яблонь, так как описание всех подробностей заняло бы около сотни страниц. У яблонь крону можно формировать по-разному, так как существует несколько видов крон: разрежённо-ярусная, округлая, веретеновидная, пальметта и лодочка. Большая часть из них рассчитана на уплотнённую посадку в промышленном саду.

Садоводам-любителям, особенно неопытным или недостаточно опытным в плодоводстве, лучше формировать кроны ещё молодых деревьев по разрежённо-ярусному типу, как наиболее простому для освоения. При формировании кроны по этому типу в первый год жизни саженца на штамбе (часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви) удаляют все появившиеся побеги, а в зоне закладки нижнего яруса выбирают 4-5 хорошо развитых боковых побегов (веточек), растущих по возможности разреженно, и один центральный побег. Все остальные побеги прищипывают или выламывают.

Весной следующего года выбирают и оставляют не более трех хорошо развитых веточек и центральный побег, остальные вырезают на кольцо. Веточки не должны расти из смежных почек, а от ствола они должны отходить под углом 45-60о. Боковые веточки укорачивают до длины 50-60 см.

Перед началом третьего года жизни саженца на центральном проводнике на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной (отходящей от ствола, первого порядка) ветви выбирают хорошо развитую веточку, отходящую от ствола под углом 45-60о. Её укорачивают до 50-60 см от основания. Центральный проводник (побег продолжения ствола) обрезают так, чтобы он был на 15-25 см выше верхушек скелетных ветвей. Все остальные веточки, образующиеся на центральном проводнике, укорачивают до 25-40 см, превращая их в плодовые веточки. В последующие годы закладывают ещё 2-3 скелетных ветви.

Разрежённо-ярусная крона Разрежённо-ярусная крона: А - с двумя порядками скелетных ветвей; Б - с одним порядком скелетных ветвей

Теперь перейду к видам обрезки, подразделяющейся по целям на формирующую (рассмотренную выше), укорачивающую, прореживающую, омолаживающую и санитарную. Вкратце расскажу про эти виды.

Укорачивающая обрезка применяется для увеличения пробудимости почек однолетнего прироста, как правило, у сортов с сильным ростом и недостаточной способности к ветвлению (Антоновка, Боровинка, Янтарное и др.), при этом побег укорачивают на 1/4 -1/3 длины прироста, если он достиг длины более 40 см у неплодоносящих яблонь и 30 см - у плодоносящих.

Прореживающая обрезка требуется у сортов с повышенной склонностью к ветвлению (Пионер севера), так как у них со временем происходит загущение кроны и, как следствие, образуется недостаточная освещенность внутри кроны. Эта обрезка подразумевает вырезку веток, перетирающихся друг с другом и растущих внутрь кроны.

Потребность в омолаживающей обрезке (по научному - чеканке), возникает при затухании роста при подмерзании веток и у стареющих деревьев, когда приросты не достигают в длину 15-20 см. Делают ее переводом на боковую ветвь с приростами длиной более 20 см.

Санитарная обрезка требуется при отмирании отдельных ветвей и в случаях откалывания ветвей от ствола (например, под тяжестью плодов). Эта обрезка проводится из-за того, что погибшие ветки могут стать рассадником болезней и вредителей.

Что касается сроков обрезки, то санитарная обрезка проводится в любое время года, остальные - или весной (в марте или апреле) или осенью после опадения листьев.

Хочу ещё отметить, что необходимость обрезки, в первую очередь укорачивающей, отпадет, если регулировать угол отхождения ветвей. Например, при сильном росте, но слабом плодоношении целесообразно отогнуть ветку до угла 50-60°, и, наоборот, при ослабленном росте - пригнуть ветку до угла в 45°.

Александр Жаравин, учёный-агроном, г. Киров



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru