Виды прививок плодовых и декоративных деревьев, какую прививку выбрать?

07.06.2010

Достоинства и недостатки различных видов прививок

ЯблокиВ настоящее время в мире разработано более 150 видов прививок. Начинающему прививальщику, обычно садоводу-любителю, бывает трудно разобраться в их назначении, а также отдать предпочтение той или иной при проведении работ в каждом конкретном случае. Рассмотреть все существующие в мире виды прививок явно невозможно, да и не нужно. Мы здесь рассмотрим десять наиболее распространенных из них, а каждый садовод выберет себе подходящую.

Аблактировка1. Аблактировка – самый древний вид прививки, а иногда даже естественной самопрививки, которая порой самопроизвольно происходит в природе. Именно она, несомненно, была первоначально подмечена человеком и взята им на вооружение. Основной ее принцип – плотное механическое соединение двух растущих рядом растений с повреждением коры на их стволах (ветвях), или даже без него.

Естественная самопрививка может произойти, если ветвь одного дерева под действием каких-то сил, например, ветра попадет в развилку другого и там застрянет. По мере дальнейшего развития и роста по диаметру произойдет зажимание, а затем и врастание тканей растений друг в друга. Поскольку каждое из них, по крайней мере, первоначально, питается от своих корней, то такое соединение может происходить не только между растениями одного вида или близкородственными, но изредка даже среди разных, порой отдаленных семейств. 

Сейчас в садоводстве аблактировка имеет ограниченное значение, она применяется для прочного скрепления ветвей плодовых культур, растущих под острым углом, со стволом во избежание их отломов (некоторые виды биочаталовки). И для создания совершенно непроходимой живой изгороди: ветви рядом стоящих деревьев или кустов переплетаются и скрепляются между собой, в дальнейшем они срастаются. Работы можно проводить практически круглый год, хотя при весенней прививке срастание произойдет быстрее. Для начинающих прививать этот вид может иметь значение для приобретения первого опыта по проведению прививки. Прививка в расщеп

2. Прививка в расщеп (прищипка) – второй по древности вид прививки. Он позволяет проводить работы на подвоях толщиной от 0,8 до 10 см. У подвоя срезаются перпендикулярно ствол или ветка, торец которых расщепляется по центру вдоль (при большом диаметре подвоя – дважды, крестообразно). В образовавшуюся щель, глубиной не менее 2,5–3 см вставляют один, чаще два, а в последнем случае – четыре черенка, каждый с двумя – четырьмя почками. Черенки срезаны на плоский, симметричный двусторонний клин. Привой и подвой при этом стараются совместить камбием, т. е. внутренними краями коры друг с другом. 

При различных диаметрах компонентов – хотя бы с одной стороны. Данный вид прививки дает высокий процент приживаемости черенков и отличную плотность срастания. Но он трудоемок и не технологичен, поэтому при массовом производстве саженцев в питомниках почти не применяется.

Для любительского садоводства, где трудоемкость не играет большой роли, – это один из наиболее рекомендуемых видов прививки. Ему просто научиться. Процент приживаемости здесь высокий. Он дает прочное срастание даже в тех случаях, когда подвой имел раньше ранения и рубцы на коре, например, от неудачных прививок в прошлом. Выполнять данный вид прививки можно задолго до начала сокодвижения (в марте), и заканчивать с распусканием цветков на яблоне. Следует только помнить, что клин на черенке не должен быть коротким и тупым. Тупой клин не может быть совмещен со стенками расщепа, а, следовательно, тогда не будет и срастания. Простая копулировка

3. Простая копулировка. Внешне это весьма несложный вид прививки: подвой и привой срезаются длинным косым срезом, прикладываются друг к другу и обматываются. Его достоинство – при данным виде прививки можно соединять весьма тонкие черенки, начиная от 3 мм (и до 15 мм). Подобного практически невозможно добиться другими видами прививок. 

Есть у него и недостатки – он требует хорошего глазомера и известной ловкости, так как весьма сложно одновременно держать привой и подвой, да еще так, чтобы они не сместились, и в это же время обматывать место соединения. 

Другой недостаток – простой копулировкой можно соединить только компоненты близкие по диаметру (они не должны различаться более чем на 1/4). При неполном совпадении диаметров стремятся совместить привой и подвой хотя бы с двух сторон – с одного бока и снизу. Кроме того, срастание таких черенков в первые годы непрочное: при неосторожном обращении с ними возможны отломы. Для их предотвращения к привитому саженцу следует обязательно подвязывать палочку. Сроки проведения прививки простой копулировкой такие же, как и при прививке в расщеп. Копулировка с язычком

4. Копулировка с язычком (английская). Данный вид копулировки, с одной стороны, более сложен в выполнении, он требует навыка, поскольку на срезах привоя и подвоя дополнительно делаются зарезы (язычки), которыми оба компонента зацепляют друг за друга. А с другой – легче, так как, зацепив их, черенок на некоторое время можно отпустить, что облегчает наложение обвязки. Срастание здесь более прочное, чем при простой копулировке, оно обычно начинается с язычков. Оптимальный диаметр компонентов – от 8 до 15 мм. Следует стремиться к максимальному совпадению их диаметров. 

Процент приживаемости тоже несколько выше, чем при простой копулировке. Сроки проведения работ те же, что и при двух предыдущих прививках. Кроме того, эту прививку часто применяют для проведения зимней прививки «на столе». Используют ее также и при создании кроны на скелето- и штамбообазователях. Прививка за кору

5. Прививка за кору. Одна из самых простых прививок: подвой (его диаметр может быть от 2 до 20 см) срезается поперек, а на его коре делается продольный надрез, затем уголки ее отгибаются. Черенок делается на простой односторонний клин (как для простой копулировки), только в самом низу его, со стороны коры, желательно (но не обязательно) сделать маленькую, в 2–4 мм лыску. С ее выполнением процент приживаемости повышается. Если диаметры подвоя и привоев сильно различаются, то привои вставляют под кору через каждые 3 см. Недостатки этой прививки – она применима только в период активного весеннего сокодвижения, когда кора легко отделяется. Первые два–три года соединение привоев и подвоя остается очень непрочным, что требует принятия мер по предотвращению отломов. Для этого черенки фиксируются при помощи подвязывания палочек. Паразитарная прививка

6. Паразитарная прививка. При этом способе ветвь или ствол подвоя не срезается, а только уголком вырезается примерно 1/4 его диаметра. Ниже среза делается продольный разрез коры, как при прививке за кору, в который и вставляется черенок. Толщина ветви – не более 3 см, сроки проведения этих работ – как при прививке за кору. Недостатки – те же, что и у предыдущей прививки. А вот достоинств у нее больше: если черенок не привился, то его и обвязку удаляют, а ранку замазывают садовым варом. Она потом быстро зарастает. В этом случае ветвь или ствол практически не страдают, и их можно будет перепривить через год в другом месте. Если же черенок привился, то ветвь становится не нужной, и ее срезают у места прививки. При этом садоводу следует быть весьма осторожным, так как черенок, как и при прививке за кору, прирос еще очень слабо. Этот вид прививки хорош для тех садоводов, кто еще только учится прививать.

7. Прививка в боковой зарез. На стволе или ветви диаметром от 1,5 до 2,5 см делается косой надрез, в который вставляется неравнобокий клин. Эта прививка достаточно трудна в исполнении, так как требует хорошего глазомера. Ее достоинства – как и при паразитарной прививке здесь нет нужды сразу срезать ветку, зато срастание получается более прочным, чем при предыдущей. Так прививать можно не только весной, но и летом (июль – август), когда другие виды черенковых прививок неприменимы. При этом черенок просыпается только следующей весной. Данная прививка является одним из основных способов для перепрививки молодых деревьев в саду и ремонта подвоев, не принявших окулировку. Окулировка щитком за кору

8. Окулировка щитком за кору. На коре делается Т- образный разрез, верхние уголки его слегка отгибаются, и за кору вставляется щиток с почкой и кусочком черешка листа, за который тот и держат. Классический способ прививки, он проводится, в основном, во время активного сокодвижения, чаще – летнего (июль – август), реже – весеннего (конец апреля – май), когда хорошо отстает кора. Диаметр подвоя – 7–15 мм. Прививка невыполнима при слишком толстой и грубой коре. В таких случаях, если даже щиток был удачно вставлен и прижился, почка часто заплывает корой и не может прорасти. Достоинства этого способа – прививка очень технологична и производительна, при ней экономно расходуется привойный материал (всего одна почка). Окулировка щитком за кору широко применяется для промышленных прививок, но для начинающего прививальщика она довольно трудна. Окулировка щитком в приклад

9. Окулировка щитком в приклад. Двумя резами на подвое делается кармашек в виде греческой буквы ? (вид с боку), в который вставляется щиток (с почкой и черешком) подобной же формы. Достоинства – прививка можно проводить в гораздо большем временном интервале, чем предыдущая, так как не требует хорошего отставания коры. Зачастую применяется в конце лета – начале осени на тех подвоях, где окулировка за кору не прижилась. В этом случае она носит название подокулировка. Такая прививка эффективна на тонких подвоях. Дает лучшую приживаемость на вишне, розах и сирени, а также на переросших подвоях (с грубой и толстой корой), чем окулировка за кору.

Прививка мостиком за кору10. Прививка мостиком за кору. Это специфическая прививка, она применяется для спасения взрослых деревьев, которые погрызли зайцы, козы, мыши. При обнаружении таких погрызов их сразу нужно замазать отваром, приготовленным из молодой липовой коры (похожим на кисель), защищающим камбий, а сверху замотать полиэтиленовой пленкой, чтобы ткани не сохли. Если камбий не погиб, тогда кора на этих участках восстановится. Если же он погиб, то, как только начнется активное сокодвижение, приступайте к прививке. На поврежденный ствол ставят не менее двух мостиков, а при больших диаметрах ствола – по одному на каждые 5–7 см окружности. Края полученных ран зачищают до здорового места, делают разрезы внизу и вверху как при прививке за кору, берут длинные черенки, срезают наискось, как при копулировке, вставляют за кору сначала нижний конец, а потом верхний, и приколачивают тоненькими гвоздиками, либо плотно обвязывают. Черенки должны быть немного длиннее раны и выгибаться дугой. Поверх всю прививку обматывают полиэтиленовой пленкой, лучше черной. Почкам на черенках расти не дают, иначе верхняя часть мостика может не прирасти. Через несколько лет, когда мостики хорошо срастутся, мертвый участок ствола вырубают стамеской, а раны замазывают варом. 

Как уже сказано, кроме перечисленных, имеется еще масса различных прививок – это и множество прививок в приклад, о которых здесь не говорилось, различные копулировки и окулировки, прививки мостиком и другие, но все они особых преимуществ перед предложенными здесь не имеют либо довольно сложны.

Если вы освоите хотя бы несколько из перечисленных прививок, то, во-первых, уже сможете разрешить большинство задач по самостоятельному получению желаемых сортов, а, во-вторых, научившись выполнять простые прививки, вы легко самостоятельно перейдете к выполнению любых других, в том числе и сложных.

Владимир Старостин, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Метки:  деревья / прививки


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru