Когда и как сажать деревья и кусты

07.09.2006

Чтобы сад был урожайным

Специальная садоводческая литература, посвящённая вопросам массовой посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников, не рассчитана на владельцев садовых участков, высаживающих единичные деревья и кусты.

Учитывая это, все имеющиеся в подобной литературе рекомендации по выбору саженцев, срокам их посадки и подготовке посадочного места нуждаются в существенной корректировке, если применять их на небольших садовых участках.

Исходя из своего опыта и опыта многих дачников и садоводов, считаю, что выбирать саженцы лучше всего осенью, так как в это время гораздо легче оценить их качество. При этом, как правило, и возможность выбора значительно шире. Саженцы ещё имеют здоровые листья, вызревшую древесину, развитую корневую систему.

посадка яблониА также, что немаловажно, обходятся зачастую дешевле. Весной же намного труднее определить качество саженца, так как продают их из прикопа, неизвестны условия их зимовки, и велика вероятность, что корни окажутся подмёрзшими. Далеко не всегда известно и то, в какой зоне вырос саженец, на каком подвое он привит. Результатом всего этого может стать гибель растения вскоре после посадки, с чем не раз сталкивался автор и другие садоводы и дачники.

Практика также показывает, что осенью значительно легче выбрать не трёх-четырёхлетний, а одно-двухлетний саженец, у которого есть равновесие между подземной и надземной частями, корневая система здоровее, а самое главное - хорошо сохранён при выкапывании центральный корень, идущий после посадки вглубь за пищей и влагой. Если же этот корень не сохранён или ослаблен, то деревце или куст обречены на голодание и, как следствие, на замедленный рост, а нередко и гибель. Травмы лишь отдельных корешков, которые не были раньше замечены или произошли при перевозке саженцев, легко исправимы, если сразу же обрезать их до здоровой древесины.

Если следовать литературным рекомендациям, то весенняя посадка саженца дважды обрекает его на гибель: в зимний период, в прикопе, и весной, после посадки в ледяную землю. Чтобы этого избежать, приобретать и высаживать растения на постоянное место следует осенью, когда земля ещё тёплая. При этом, чтобы саженцы не подмёрзли, перед заморозками на дерево нужно надеть ящик или бочку без дна и засыпать туда смесь из земли и листвы.

Или можно просто вбить четыре колышка вокруг саженца на расстоянии 60 см и сделать каркас для грунта из досок, мешковины или иного материала. Весной, как только растает снег, каркас нужно убрать, смесь распределить вокруг ствола и полить. При этом, как свидетельствует мой личный опыт двенадцати таких посадок, деревце быстро начинает расти и хорошо развивается. У меня в саду за все время не было ни одного случая гибели саженцев при такой посадке.

Если верить специальной литературе, высаживать плодовые деревья и ягодные кустарники следует в ямы глубиной 40-60 см и диаметром 80-100 см. Практика же показывает, что на тяжёлой глинистой почве это зачастую приводит к гибели деревьев и кустарников через четыре-пять лет, когда в яме закончатся питательные вещества, а при высоком уровне грунтовых вод растение погибает уже в первый год после посадки.

Это объясняется тем, что корневая система растения в глинистой почве не находит питательных веществ и развивается лишь в пределах ямы, а находясь в ледяной воде, просто задыхается без кислорода. Чтобы избежать гибели растения, в любой тяжёлой почве и в почве с высоким уровнем грунтовых вод размеры ям следует увеличить вдвое, причём в первом случае яму нужно делать значительно глубже, а во втором - высаживать саженцы нужно на холмиках или земляной насыпи высотой 50-60 сантиметров.

Кроме того, в обоих случаях, как показывает мой многолетний опыт, чтобы деревья и кусты хорошо прижились, окрепли и пошли в рост, на дно ям следует положить различные отходы (куски древесины, щепки, картон, консервные банки, мелкую стеклотару, остатки пластиковых бутылок и др.) слоем до 30 см, затем - слой дернины в 20 см. Причем все это пересыпается смесью опилок и стружки с известью, а сверху укладывается слой огородной земли с компостом и полным минеральным удобрением.

При такой посадке деревья и кусты за 3-4 года приобретают как бы двойную опору, потому что часть корней проникает сквозь подпочвенную "подушку", а часть, получая большое количество питательных веществ, быстро растёт вширь. При этом корни хорошо изолируются от холода, идущего снизу и с боков, не подмерзают и значительно раньше начинают вегетировать. Почки и листва у них появляются значительно раньше, а значит, они раньше начинают цвести и плодоносить.

И еще хочу сказать об одном устоявшемся стереотипе. Специальная литература рекомендует выращивать плодовые деревья и ягодные кустарники под так называемым "чёрным паром" в противовес содержанию в грунте с задернением.

Но если в первом случае, как свидетельствует практика, в верхнем слое почвы, подвергаемом систематической обработке - перекопке, рыхлению и т.д., - нередко повреждаются и уничтожаются корни и корневища деревьев и кустов, постепенно уменьшается содержание гумуса и ухудшается питание, то во втором, в результате регулярного скашивания травы с оставлением ее на месте как мульчпокрова, появляется дополнительный источник питания, созданный разложением органического вещества, насыщенного микроорганизмами и червями.

При этом корневая система, получая хорошее питание и влагу, становится более развитой, усиливая рост, развитие и плодоношение деревьев и кустарников. К примеру, в саду автора, содержащемся в задерненном состоянии, урожайность яблонь и облепихи возросла примерно в полтора раза.

Подводя итоги, хочу сказать, что все рассмотренные здесь агроприемы можно рекомендовать и для более широкого распространения.

А. Веселов, садовод



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru