Выращивание яблони - королевы деревьев в России

08.04.2006

Выращивание яблони

Успех выращивания любой плодовой культуры предопределяется целым комплексом взаимоувязанных агротехнических мероприятий. Не является исключением и яблоня.

Повсеместно произрастающая и весьма неприхотливая, она, зачастую, оказывается предоставлена сама себе, а ее владелец считает своим долгом лишь собирать урожай. Другое дело, что урожай этот и качество плодов весьма далеки от потенциальных возможностей растения. И тут уж нельзя уповать лишь на сорт, который, как сказал в свое время И.В.Мичурин, "решает успех дела".

осень в садуБезусловно, от правильного выбора его зависит многое, но следует помнить, что нет сорта без агротехники, как нет агротехники без сорта. Последнее означает, что в плодоводстве существует понятие сортовая агротехника, взятое на вооружение плодоводами мира, когда агротехника разрабатывается с учетом "пожеланий" конкретного сорта, существующих наряду с общими требованиями породы к условиям произрастания.

Бедой российского плодоводства, прежде всего любительского, является чрезмерно большое количество выращиваемых сортов. Например, в Нечерноземной зоне России насчитывается более 500 сортов яблони, а в Голландии в целом выращивают лишь 5-6 должным образом подобранных сортов, ведущим из которых является небезызвестный нам Гольден делишес.

И рентабельным там считается сад, с гектара которого получают не менее 200 центнеров плодов, а у нас несколько десятилетий отечественное промышленное плодоводство "мирилось" с урожайностью 60-70 центнеров с гектара. Любительское и по сей день, как правило, мирится с тем, что есть, а не с тем, что должно быть.

О последнем и поговорим

Начнем с закладки насаждений. Дело это очень ответственное. Ибо ошибки, допущенные при этом, или неисправимы в дальнейшем или трудно исправимы и будут связаны с большими материальными затратами. Будем считать, что сортимент вами уже выбран. Тип почвы, как правило, выбирать не приходится, если речь идет о небольшом участке. Лучшие почвы - суглинистые с хорошо проницаемыми нижележащими слоями и супесчаные, достаточно плодородные, слабокислые и близкие к нейтральным.

Не следует размещать растения в пониженных частях рельефа, особенно в замкнутых котловинах, так как в них застаивается холодный воздух, создавая опасность повреждения цветков и завязей во время весенних заморозков.

Особое внимание следует обратить на уровень залегания грунтовых вод на участке. Очень многие садоводы сталкиваются с тем, что высаженные растения в первые годы жизни растут и развиваются хорошо, а затем начинают чахнуть и погибают из-за того, что разрастающаяся корневая система достигла близко залегающей воды. Желательный уровень залегания грунтовой воды - не ближе 2 метров от поверхности почвы. Если он значительно выше, то растения следует высаживать на искусственно создаваемые возвышения (валы, тумбы) и выращивать при этом не обычные сильнорослые деревья, а слаборослые, имеющие значительно более компактную корневую систему.

Выбор системы размещения деревьев зависит от размера, конфигурации, рельефа участка, расположения построек, планируемого количества растений и других условий.

Размещать яблони на участке лучше всего рядами. Это позволяет более эффективно использовать площадь сада, создает лучшие условия для ухода за растениями. В случае необходимости установки опор (при выращивании слаборослых деревьев, создании плоских крон) проще и выгоднее устанавливать коллективную шпалеру по линии ряда, нежели индивидуальную для отдельно стоящих растений.

Лучшей системой размещения деревьев является прямоугольная, при которой расстояния между рядами в 1,5-2 раза больше, чем между растениями в рядах. При этом важно выбрать правильную схему посадки. Ибо в момент закладки насаждений всегда кажется, что площадь велика, а растения зачастую весьма миниатюрны, и возникает желание посадить их побольше. Но проходит несколько лет, и посадивший их с горечью наблюдает, что они начинают теснить друг друга, в поисках хорошей освещенности вытягиваются к свету, кроны при этом (к тому же лишенные обрезки) деформируются.

тобы этого не произошло в момент посадки, выбирая расстояние между рядами и между растениями в ряду следует учесть два важнейших фактора, предопределяющих выбор схемы посадки: тип подвоя и планируемой системы формирования кроны. О первом начинающие садоводы-любители чаще всего не ведают, а о том, что существуют различные типы формирования крон и не предполагают. В таких обстоятельствах растения, предоставленные сами себе, сформируют малопривлекательную во многих отношениях крону, достигнув высоты, свойственной подвою.

Взгляд на то, какова должна быть схема посадки яблони (равно как и других плодовых и ягодных растений) претерпел существенные изменения в начале 60-х годов прошлого века. Если до этого эталоном считалось крупное дерево (чем больше, тем лучше) и общепринятой была схема посадки яблони 10х10, 8х8 м, когда на гектар высаживалось 100-120 растений, то с началом периода интенсификации плодоводства были пересмотрены многие элементы агротехники.

Прежде всего - схемы размещений растений. Были значительно уменьшены расстояния между яблонями в ряду благодаря значительному ограничению их высоты, широкому использованию слаборослых подвоев, выбору соответствующих систем формирования крон. Вместо отдельно стоящих огромных деревьев стали создавать, благодаря смыканию крон, плодовые стены.

Высота последних перестала превышать 3-3,5 м, а ширина 2-2,5 м. Оказалось, что в таких насаждениях улучшается микроклимат, удобен сбор плодов (основную их массу можно собирать, стоя на земле), резко возросло качество опрыскивания ядохимикатами при снижении их расхода, значительно возросли урожайность и качество плодов. Критерием оценки сада стал урожай, получаемый не с отдельного дерева, а с единицы площади. На гектаре интенсивного сада высаживается не менее 400 растений. Они рано вступают в период плодоношения и дают ежегодный урожай плодов экстра-класса.

Против такого взгляда на то, каким должен быть плодовый сад, трудно возразить и в наше время. На такой сад и мы будем ориентироваться, уважаемый читатель, продолжив разговор о закладке насаждений.

Схема посадки должна обеспечить хороший световой режим крон. Свободное от ветвей пространство между соседними рядами должно быть не менее 2-2,5 м (не менее высоты крон, без учета высоты штамба). Соответственно расстояние между рядами 3-5 метров, в ряду - 2-4 метра.

Плоские и полуплоские системы формирования крон требуют меньших расстояний между рядами по сравнению с объемными, что позволяет более экономно использовать площадь участка. Заслуживает внимания пристенная культура выращивания растений, когда слаборослые деревья с плоскими кронами выращивают вблизи построек (стен), что позволяет декорировать последние. Стены, в свою очередь, защищают растения от ветра, обеспечивая лучшие условия для их роста и развития. В XVIII веке в садах Западной Европы было принято специально сооружать плодовые стены для выращивания растений.

Посадка яблонь

На индивидуальных участках проводить общее окультуривание почвы, как это делают в промышленных садах, обычно затруднительно. В междурядьях сада можно улучшать почву в течение ряда лет (особенно пока там нет корней). В тех же местах, где будет посажено растение, это необходимо делать за один прием - до посадки. Местное окультуривание почвы зависит от уровня залегания грунтовых вод. На достаточно дренированных участках, где не наблюдается длительного избытка влаги, яблони обычно высаживают в ямы.

Почву в местах будущих посадок вынимают, чтобы легче было обогатить ее элементами питания, улучшить физические свойства, затем ее возвращают на прежнее место. В больших ямах улучшается значительный объем почвы, что обеспечивает лучшие условия для роста и развития растений в первые годы жизни. Поэтому имеет смысл придерживаться правила: чем беднее почва участка, тем больших размеров следует выкапывать яму.

Но рытье больших ям требует повышенных затрат труда, что не всегда возможно. Поэтому их делают обычно сравнительно небольшими. Для почв среднего плодородия можно рекомендовать следующий их размер: диаметр 0,8-0,9 м и глубину 0,5-0,6 м. Посадочная яма должна иметь цилиндрическую форму, чтобы после заполнения ее почвой и полива осадка грунта вместе с корневой системой саженца была равномерной.

Посадочные ямы нужно готовить заблаговременно. Обычно рекомендуют копать их для весенней посадки с осени, а для осенней - за 1-1,5 месяца до посадки, для того чтобы почва осела, и они хорошо выветрились. Во время выветривания стенок и дна ямы токсичные для корней соединения превращаются в менее вредные. Корни саженцев, разрастаясь, легче будут проникать за пределы ямы. При копке ям в глинистой почве стенки и дно заглянцовываются лопатой, уплотняются и становятся труднопроницаемыми для корней, поэтому их следует слегка разрыхлять.

Ямы, подготовленные с осени и оставленные на зиму незасыпанными, после таяния снега заполняются водой и на плотных почвах оказываются недоступными для ранневесенней посадки. Поэтому их перед наступлением заморозков следует засыпать окультуренной почвой без уплотнения. Весной в такой яме надо выкопать небольшую лунку, удобную для размещения корневой системы саженца, и посадить яблоньку.

При копке ямы землю верхнего слоя почвы, окрашенную органическим веществом в темный цвет, отбрасывают в одну сторону, а почву нижнего слоя - в другую. Для заполнения ям следует использовать только грунт из верхнего плодородного слоя. Недостающую часть почвы добавляют из междурядий или используют привозную, а грунт, вынутый из нижнего слоя, разбрасывают по междурядьям для последующего окультуривания.

Качество почвы, которой заполняют посадочные ямы, оказывает большое влияние на приживаемость растений и их рост. Для обогащения почвы элементами питания и улучшения ее физических свойств в ямы следует вносить органические и минеральные удобрения. В качестве органических удобрений лучше использовать перегной или компост.

Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз или плохо разложившийся компост. В первом случае пострадает корневая система, во втором - оседание почвы после окончательного разложения компостной массы приведет к чрезмерному заглублению саженца, что отрицательно скажется на его росте и развитии. В яму можно вносить подготовленный торф, но при этом надо помнить, что он медленно и плохо пропускает через себя воду, поэтому его предварительно хорошо увлажняют.

Из минеральных удобрений вносят фосфорные и калийные. Вносить их необходимо на дно ямы, тщательно перемешав с почвой или перегноем, не допуская контакта с корневой системой.

В качестве калийного удобрения лучше всего взять печную золу (до 1 кг на яму) или 150 г калийной соли.

Из фосфорных удобрений вносят суперфосфат гранулированный (до 1 кг).

Органические удобрения (2-3 ведра) смешивают с землей, предназначенной для засыпки ямы, и часть полученной смеси засыпают в яму в виде конуса, вершина которого должна оказаться на уровне поверхности почвы. Перед этим в дно ямы, в центре ее, вбивают кол длиной 1,2-1,3 м.

На плотных глинистых почвах посадка в ямы не является лучшим способом закладки насаждений. Дело в том, что в посадочных ямах, заполненных рыхлой землей и ограниченных плотными стенками, накапливается избыток влаги, который губительно влияет на корневую систему растения. На таких почвах при рядовом размещении близко посаженных растений высаживать их лучше в траншею. Последнюю копают такой же ширины и глубины, как и посадочную яму по линии будущего ряда.

яблоки

Для обеспечения подпочвенного стока избыточной влаги на тяжелых почвах дну траншеи придают небольшой уклон в сторону ближайшей дренажной канавы (чаще всего открытой). На очень сырых участках для усиления дренирования почвы на дно траншеи в том месте, где она подходит к дренажной канаве (на отрезке 1-2 м), можно уложить плотно связанные прутья.

Траншею заполняют затем окультуренной почвой, улучшая ее так же, как и при копке ям; затем дают осесть. В момент посадки на месте размещения саженца выкапывают небольшую лунку, соответствующую объему корневой системы.

При размещении растений на пониженных, избыточно увлажненных участках с очень высоким уровнем залегания грунтовых вод, понизить который не представляется возможным, растения следует высаживать на холмики (валы) высотой до 1 м (в зависимости от глубины залегания грунтовых вод) и шириной 2,5-3 м.

В этом случае на месте посадки саженца вбивают кол (при одиночной посадке) или ряд кольев по линии намеченного ряда. Затем вокруг них перекапывают почву на штык лопаты в форме круга или полосой по длине ряда. Перед перекопкой по поверхности земли разбрасывают перепревший навоз, перегной. Выровняв поверхность почвы, саженец подвязывают к колу так, чтобы корни его едва касались перекопанной почвы, располагаясь к ней наклонно.

Далее подсыпают к саженцу окультуренный грунт - берут его за пределами круга или используют подвезенный - и формируют холм нужной высоты. При посадке ряда деревьев холмики, насыпанные вокруг каждого растения, соединяют в вал. Создать сразу холм нужной ширины, как правило, затруднительно, поэтому увеличивают его постепенно, ежегодно подсыпая почву по мере разрастания корневой системы высаженных растений.

цветущая яблоня У стволика саженца холмик должен не заканчиваться заостренной вершиной, а образовывать лунку диаметром 0,6-0,7 м. Откосы холмика должны быть пологими.

Холмики (валы) можно подготовить заранее и потом сажать в них растения обычным способом.

В предверии зимы имеет смысл холмики утеплить, обложив их толстым слоем древесных опилок, торфом, перегноем, чтобы предотвратить сильное промерзание почвы и гибель корневой системы растений.

На песчаных почвах в яму помещают дернину, глину слоем 8-10 см для улучшения условий увлажнения и предотвращения вымывания из корнеобитаемого слоя почвы питательных веществ. На плотных глинистых почвах в ямы добавляют песок.

Приживаемость растений в значительной степени зависит от своевременности посадки. Лучшее время для высадки саженцев яблони - ранняя осень или ранняя весна. Чем раньше проведена посадка, тем лучше приживаются растения.

В северных районах осеннюю посадку следует проводить в конце сентября - начале октября, т.е. когда рост саженцев заканчивается и часть листьев опадает. Если опадение листьев задерживается, их ошмыгивают рукой, стараясь не повредить почки. Это предотвращает иссушение вследствие испарения влаги листьями. Ведь поглощать воду из почвы высаженные растения смогут не раньше, чем приживется корневая система.

Весеннюю посадку проводят до начала распускания почек, после того как почва оттает, несколько просохнет и прогреется.

Поздневесенняя посадка негативно скажется на последующем росте растений, которые вынуждены вступить в него в период, когда корневая система еще не успела прижиться, и саженцы могут расходовать лишь содержащийся в них запас питания и влаги.

В случае подсыхания саженца его следует на сутки опустить корнями в воду. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя, если она непроточная. Саженец выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет первоначальный вид (здоровая кора - гладкая, блестящая). В противном случае саженец непригоден для посадки.

Особого внимания к себе требует корневая система саженцев на клоновых подвоях. Она небольшая и мелкоразветвленная, из-за этого быстро пересыхающие корешки становятся очень хрупкими. Поэтому пребывание на воздухе корневой системы саженцев слаборослых сортов яблони нужно свести к минимуму. Даже осенью, в прохладную погоду, обнаженные корни быстро подсыхают, что приводит к снижению их жизнеспособности.

Перед посадкой саженцы необходимо внимательно осмотреть, обрезать поломанные корни и погибшие их части до здоровой ткани. Срезы на корнях обновляют лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо острым садовым ножом. Подрезка тупым ножом или секатором не обеспечивает качественного среза. Он обычно получается размочаленным. Зарастание таких срезов идет очень медленно, корни часто загнивают.

Непосредственно перед началом посадки желательно корневую систему саженца обмакнуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, имеющиеся в навозе, стимулируют рост корней. В крайнем случае, можно приготовить простую почвенную болтушку: насыпать в большое ведро или в выкопанную в почве небольшую ямку рыхлую питательную почву и развести ее водой до консистенции густой сметаны. Нанесенный на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с почвой в посадочной яме, что очень важно для высаженного растения.

Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней (гетероауксина - 2 таблетки на 10 л болтушки).

Непосредственно при посадке саженцев яблонь следует соблюсти следующие требования:

1. Прежде всего отрегулировать глубину посадки растения. Зона корневой шейки саженца (условная граница перехода корневой системы в надземную часть) на сеянцевом подвое должна находиться на уровне поверхности почвы. С учетом оседания почвы при посадке ее размещают на 4-5 см выше поверхности почвы. У саженцев на клоновых подвоях зону корневой шейки растения следует заглубить в почву, не допуская при этом заглубления места прививки (привитой сорт может перейти на собственные корни и эффект слаборослости будет потерян).

2. Корневую систему (особенно саженцев на клоновых подвоях) следует аккуратно и равномерно распределить по приствольному кругу и не допускать их загибания кверху.

3. Необходимо обеспечить достаточно плотное прилегание почвы к корням саженца, не допуская образования вокруг них пустот. Для этого по мере засыпки корней почвой ее уплотняют ногой, ставя ступню ноги по радиусу - носком к саженцу, пяткой - к краю ямы, чтобы не произошло отрыва корней.

4. При посадке саженец размещают с северной стороны предварительно вбитого кола. Это в дальнейшем предохранит растение от солнечных ожогов.

5. Посадка завершается устройством лунки, в которую выливают 1-2 ведра воды, затем почву мульчируют перегноем или торфом для сохранения почвенной влаги. Полив надо проводить даже в дождливую погоду.

Особенности посадки саженцев с промежуточной (интеркалярной) вставкой карликовых подвоев:

1. В районах, где устанавливается устойчивый и достаточный снеговой покров, саженцы со вставкой карликового подвоя можно высаживать без заглубления ее в почву - корневая шейка основного подвоя располагается на уровне почвы.

2. В районах с малоснежными зимами вставку нужно заглублять в почву до места соединения ее с привитым сортом. Такое заглубление вставки обеспечит к тому же лучшее закрепление растения в почве, так как вставка может образовать дополнительную корневую систему.

Сохранить клоновую вставку от подмерзания в том случае, если она не была заглублена в почву, можно окучиванием ее почвой.

Установка опор

Посадка растений требует обязательной установки опор с целью придания им устойчивости. Обычные сильнорослые растения требуют временной, расчитанной на первые несколько лет жизни опоры, в то время как карликовые, обладая плохой якорностью, нуждаются в постоянной опоре. Иначе под воздействием ветра, тяжести урожая, избыточного переувлажнения почвы они могут наклоняться и даже падать.

Опора для карликовых деревьев может быть индивидуальной для каждого растения или общей для нескольких растений, посаженных в ряд. Характер опоры зависит от системы формирования деревьев. При обычном (объемном) формировании кроны опоры должны лишь придать деревьям устойчивость.

Индивидуальной опорой для одиночно расположенных растений с объемной кроной может служить прочный деревянный кол длиной до 1,5 м. Для защиты от гниения его можно обжечь или пропитать креозотом. Такая опора может прослужить 7-8 лет. Более долговечной опорой будет отрезок трубы диаметром около 5 см. Опору такого рода устанавливают на расстоянии 10-15 см от ствола и подвязывают его прочным шпагатом восьмеркой в одном или двух местах (при изгибании ствола).

При рядовом выращивании деревьев с целью придания им устойчивости требуется установка двух опорных столбов по краям ряда (деревянных, металлических, железобетонных) и натяжение одного ряда проволоки на высоте 1,2-1,3 м от поверхности почвы. Каждое деревце целесообразно подвязать к проволоке в трех точках: центральный проводник и две скелетные ветви, растущие по линии ряда. При большой протяженности ряда потребуется установка дополнительных, промежуточных столбов, которые и будут выполнять поддерживающую функцию для проволоки. Количество их зависит от длины ряда и толщины проволоки.

При формировании плоских крон опоры, кроме закрепления растений в почве, обеспечивают ориентацию основных ветвей по линии ряда.

Шпалерная опора, применяемая в насаждениях деревьев с плоской системой формирования крон, состоит из столбов высотой 2,5-3 м и проволоки сечением не менее 3 мм, натягиваемой в несколько рядов. Основная нагрузка при таком виде опор падает на крайние столбы, которые необходимо прочно закрепить в почве. Заглубленную часть опорного столба (0,8-1 м) можно залить бетоном. Для придания устойчивости опорные столбы можно устанавливать наклонно от линии ряда.

Этот вариант установки столбов целесообразно применять при значительной протяженности ряда, когда натяжение проволоки делают при помощи лебедки, что может привести к нежелательному наклону в сторону ряда вертикально установленных столбов. При вертикальной установке столбов их закрепляют с внутренней стороны наклонными подпорками. Промежуточные столбы устанавливают через 5-6 м. Высота натяжения рядов проволоки зависит от системы формирования кроны, высоты штамба.

Для садовода-любителя более доступными являются деревянные столбы. Их следует брать диаметром 12-20 см. Для увеличения срока службы с них обязательно удаляют кору, а основание вымачивают в течение 8-10 дней в 4-6%-ном растворе медного купороса. Основания столбов хорошо покрыть раствором битума.

Подвязывать растения нужно так, чтобы проволока непосредственно не контактировала ни с ветвями, ни со стволом. Иначе появятся перетирание ветвей, врастание в них проволоки, что очень часто приводит к поломке древесины. Чтобы этого не произошло, надо изолировать касающиеся проволоки участки ветвей и ствола кусочками резины (удобно использовать разрезанные вдоль куски резинового шланга, старой велосипедной или автомобильной камер), изоляционной лентой или мягким шпагатом, в несколько слоев намотав их в нужном месте на проволоку.

По мере разрастания кроны нагрузка на проволоку будет расти, что может вызвать достаточно сильное ее провисание. Поэтому очень важно до начала подвязки растений хорошо натянуть и закрепить проволочную опору. Учитывая длительный срок службы опор, лучше использовать оцинкованную проволоку.

В. Степанычев, кандидат сельскохозяйственных наук



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru