Крыжовник - особенности выращивания и сорта - Крыжовник для вашего сада

29.11.2011

Особенности выращивания, урожайные и слабошипные сорта крыжовника для Северо-Запада

Это растение дает одну из вкуснейших ягод в нашем северном саду. Каждый год с нетерпением ждешь, когда же он, наконец, поспеет. Сливы, яблоки, груши, виноград – это будет позже, а в середине – конце июля нас вполне устраивает крыжовник. Ягоды его не только красивы и разнообразны по вкусу и аромату, но он очень урожаен. С куста крыжовника можно собрать до 10 кг и более ягод – это самая урожайная культура среди ягодников.

Крыжовник. Сорт Краснославянский

Плоды крыжовника содержат витамины, сахара, минеральные вещества, микроэлементы, органические кислоты, дубильные вещества и флавоноиды. Ягоды с темной окраской содержат еще и витамин Р, и большое количество пектина, способствующего выведению из организма различных вредных веществ. Крыжовник – традиционная северная культура. Он очень неприхотлив, вполне зимостоек, не боится засухи, довольно-таки равнодушен к почве. На одном месте может расти и нормально плодоносить до 20 лет, конечно, при правильном уходе. У меня в саду есть несколько кустов, которым уже под 30 лет, и плодоносят они до сих пор весьма прилично. Во время цветения переносит небольшие заморозки без повреждений. И еще одно достоинство – он может благополучно расти и успешно плодоносить при некотором затенении.

О ботанике

Крыжовник – это многолетний кустарник семейства крыжовниковые. Кусты бывают прямостоячие и раскидистые в разной степени, высокие и низкие. Куст состоит из разновозрастных ветвей. Обычно ветви покрыты шипами, но есть сорта с малым количеством шипов и даже совсем бесшипные.

Путем своевременной замены ветвей можно продлить жизнь растений. Ветвь может жить до 6-8 лет (на юге – меньше), после чего ягоды на ней становятся мелкими. Наибольшая урожайность бывает на ветвях 4-5-летнего возраста.

Корневая система и подземная часть стеблей живет дольше ветвей. Корневая система – мочковатая. Большинство всасывающих корней расположено в пахотном слое почвы на глубине 10–50 см. Отдельные скелетные корни проникают на значительную глубину. Обычно около 90% всасывающих корней не выходит за пределы кроны куста. Рост корней зависит от биологических особенностей сорта, плодородия почвы и климатических условий.

Активный рост корней начинается значительно раньше надземной части. При температуре 1…3°С всасывающие корни находятся в активном состоянии. При температуре -3…-4°С они отмирают. Если осенью долго нет снега, то морозы по голой земле -12…-15°С могут убить корни. Поэтому осенью надо непременно мульчировать почву вокруг кустов.

Цветки довольно мелкие, невзрачные, состоят из колокольчатой чашечки и пяти мелких, едва заметных лепестков. Цветковая кисть расположена в пазухе листа. В кисти – от одного до трех цветков, в зависимости от вида. Цветение крыжовника начинается при среднесуточной температуре 10°С – это примерно в конце первой декады мая – и продолжается 6–10 дней, в зависимости от погоды. Жаркая сухая и ветреная погода во время цветения вызывает подсыхание пестиков, пыльца на них не будет прорастать. Дождливая и холодная погода также могут привести к осыпанию завязей.

Бутоны, цветки и завязи могут повреждаться весенними заморозками. Критической для цветков и завязей считается температура -1…-2°С. Для бутонов –3… –4°С. После холодного лета однолетние приросты могут не вызреть и пострадать от морозов – та их часть, которая торчит над снегом. Нормально вызревшие побеги выдерживают морозы до -25°С. Иногда – даже ниже.

Созревание ягод наступает через полтора-два месяца после цветения.

Крыжовник. Сорт Медовый

Место на участке

Крыжовник хорошо растет и плодоносит на теплых почвах, лучше – на солнечных местах. Крыжовник не переносит переувлажнения почвы. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 м. Нужно стараться посадить его в таком месте, где не скапливается холодный воздух. Иначе, если во время цветения начнутся заморозки, у цветков будет больше шансов вымерзнуть. В то же время место должно быть хорошо проветриваемым, так как застой воздуха в сырое лето приводит к заболеванию кустов. Крыжовник не следует высаживать в междурядьях плодовых или косточковых культур: урожай получится небольшим. Обязательно нужно очистить место посадки от корневищ сорняков. Особенно опасен пырей, да и сныть не намного лучше.

Почвы

Почвы крыжовник выносит любые, лишь бы были хорошо заправлены органикой и минеральными удобрениями и были достаточно влагоемкими, некислыми. Как показала практика, недостаточно заправить удобрениями только посадочную яму. Корни, разрастаясь, будут искать питание за ее пределами, поэтому полезно облагородить почву и за пределами кроны будущего куста. Нельзя использовать в год посадки неразложившийся навоз. Минеральные удобрения тоже лучше внести заранее, чтобы не было ожогов корней.

Посадка

Крыжовник – культура самоопыляющаяся, однако наибольший урожай получается при перекрестном опылении. Поэтому лучше высаживать рядом два – три сорта. Расстояние между кустами – 1,5-1,8м. При посадке нужно заглубить корневую шейку на 6-7 см. При меньшем заглублении в дальнейшем из нее вырастут хилые побеги. Полезно посадки замульчировать. Крыжовник просыпается рано весной, поэтому все его посадки-пересадки лучше делать осенью, желательно не позже конца сентября, чтобы к началу заморозков куст успел укорениться. Весенние посадки допустимы только до набухания почек. Сразу после высадки кусты надо обрезать, преодолев всякую жалость, и оставить на побегах по 3-5 почек. Это стимулирует отрастание мощных молодых побегов.

Уход

Это обрезка, рыхление почвы, удобрение, полив, борьба с болезнями.

Крыжовник. Сорт Краснославянский

Удобрение

Удобрения не нужно вносить в течение первых трех лет после посадки куста, если они были внесены в посадочную яму. Начиная с четвертого года, удобрения желательно вносить ежегодно. Крыжовник очень бурно реагирует на внесение органических удобрений. Ранней весной, как только сойдет снег, нужно удобрить куст разбавленным коровяком (треть ведра навоза залить водой, использовать это на один куст) или внести ведро компоста на квадратный метр площади. Если органики нет, можно воспользоваться минеральным удобрением: 2–3 ст. ложки аммиачной селитры на куст. Вносят также суперфосфат – полстакана и золу – поллитровую банку на взрослый куст.

Постоянно в течение лета надо рыхлить под кустом почву. Рыхлить неглубоко, чтобы не поранить корни. Обязательно пропалывать сорняки. Если внутрь куста забрался пырей, не стоит пытаться убрать его с помощью Раундапа или ему подобного средства, так как можно сильно навредить кусту. Лучше регулярно выстригать траву до основания, не давая ей отрастать. Ранней весной, до распускания почек, полезно облить ветви куста кипятком. Такие ветви, как показал опыт, растут здоровыми и красивыми.

Обрезка

Важнейшее мероприятие в уходе. Нужно постоянно, ежегодно, вырезать те ветви, которые не дают хороших полноценных ягод и которые дают малый прирост – обычно это старые ветви, имеющие темную кору, зачастую искривленные, а также растущие внутрь, сухие, сильно наклоненные к земле. Вырезают также слабые ветви и ветви, загущающие куст, даже если они сильные. При формировании куста ежегодно оставляют в нем не более трех сильных побегов, остальные нужно безжалостно вырезать. Нужно, чтобы сильные ветви у основания куста располагались на расстоянии не менее 15-20 см друг от друга. Делают обрезку либо ранней весной, либо поздней осенью. Особенно важно прореживать центр куста, чтобы он лучше проветривался и чтобы ветви не затеняли друг друга: крыжовник очень не любит такого затенения.

Болезни

Самый большой вред наносит крыжовнику американская мучнистая роса. Она поражает листья, побеги, точку роста, ягоды. Большинство сортов отечественной селекции устойчиво в значительной степени к этому заболевании. Однако старые западноевропейские сорта, которые еще часто выращивают садоводы, сильно подвержены этому заболеванию. Это сорта Финик, Английский желтый, Зеленый бутылочный и другие, иногда это сорта неизвестного происхождения. В этих случаях придется либо поменять сорта, либо бороться с болезнью. Для борьбы используют кальцинированную соду – 2 ст. ложки на ведро воды, плюс хозяйственное мыло – 50 г развести для прилипания раствора к кустам. Кусты опрыскивают трижды. Первый раз – сразу по окончании цветения. Второй – через 5–7 дней после первого. Третий – еще через 5–7 дней после второго. Можно не опрыскивать, а обхлестать кусты веником, который окунают в раствор. Веник можно соорудить из веток ольхи или березы. Обычно мучнистая болезнь начинает развиваться, когда очень трудно найти промежуток времени без дождя. Здесь приходится использовать каждый час подходящего вечернего времени – сухого и безветренного. Ранней весной нужно обрезать все верхушки молодых побегов со следами заболевания: такие верхушки искривлены и покрыты черными точками перезимовавших спор.

Есть другие способы борьбы: опрыскивают по спящим почкам кусты и землю вокруг них 3%-ным раствором железного купороса или же кусты несколько раз, начиная с голых весенних веток, опудривают древесной золой. Делать это нужно раз в неделю. Имеется и еще способ: в центр куста вываливают ведро свежего навоза. Кусты должны расти здоровыми. У меня в саду два последних способа не помогали, возможно, потому, что золой я успела опудрить только два раза, а навоз положила, когда болезнь уже развилась достаточно сильно.

В крайнем случае, если перечисленные препараты не помогли, используют средство Топаз.

И еще неприятные болезни – это пятнистости листьев – септориоз (белая пятнистость – в июне появляются серые пятна с темно-бурой каймой), антракноз (темно-бурые пятна, листья скручиваются по краям). Здесь поражаются в основном листья, реже – плоды. Заболевшие листья опадают. Кусты теряют зимостойкость, снижают урожайность в текущем году и в следующем. Способ борьбы – регулярно собирать и сжигать опавшие листья. Бокальчатая ржавчина – оранжевые пятна с подушечками спор. Листья опадают. Ягоды получаются недоразвитыми, однобокими, подсыхают и опадают. А вообще для того, чтобы уберечь кусты от болезней, нужно постоянно принимать следующие меры: осенью убирать опавшие листья. Кусты и приствольный круг обрабатывать 5-7%-ным раствором мочевины, своевременно обрезать кусты, не допуская их загущения.

Вредители

Крыжовниковая огневка – в результате ее «деятельности» наблюдается преждевременное покраснение ягод с выеденной мякотью. Крыжовниковый пилильщик – личинки вредителя съедают листья, оставляя только жилки. Крыжовниковая пяденица – личинки съедают все, даже жилки, оставляя только черешки листьев. Крыжовниковая стеклянница – выедает ходы в ветвях, в результате ветки приостанавливают свой рост, затем засыхают. Крыжовниковая тля – тля она и есть тля.

Размножение крыжовника

Для получения небольшого количества кустов интересного сорта годится способ размножения горизонтальными отводками. Более продуктивно крыжовник размножать черенками – зелеными или одревесневшими. Однако размножение – это предмет особого разговора.

Крыжовник. Сорт Русский красный

Сорта

Многие десятилетия у нас выращивали западноевропейские сорта Финик, Английский желтый, Английский зеленый, Зеленый бутылочный – сорта с шиповатыми ветвями, американский сорт Хаутон – без шипов. Однако в последние десятилетия наши селекционеры плодотворно поработали и вывели отличные сорта почти без шипов и в то же время устойчивые к мучнистой росе. Конечно, сорта без шипов приятнее, потому что удобнее собирать ягоды. Однако когда я вспоминаю, как окрестные мальчишки залезают в мой сад, чтобы «полакомиться» моим любимым крыжовником, я прощаю ему этот недостаток. К тому же за много лет выращивания у меня сложилось впечатление: чем более колюч старый куст, тем вкуснее у него ягоды.

Назову несколько сортов для нашего региона, наиболее урожайных. Ягоды их более или менее вкусны, они пригодны к переработке. В первую очередь отмечу сорта, которые обладают слабой шиповатостью и устойчивостью к мучнистой росе.

Колобок – очень урожайный, среднего срока созревания. Ягоды довольно крупные, насыщенного темно-красного цвета, «с хорошим столовым вкусом» – так говорят в описании сорта. На практике – невкусные (на мой вкус) плоды. Шиповатость побегов слабая. Сорт устойчив к мучнистой росе.

Орленок – сорт раннего срока созревания. Кусты среднерослые и среднераскидистые. Высокая урожайность, средняя зимостойкость. Ягоды черного цвета, крупные и средние с характерным восковым налетом, посредственного вкуса. Плюсы – отсутствие шипов и устойчивость к мучнистой росе, однако иногда он болеет пятнистостями.

А вот сорта, у которых вкус ягод значительно лучше:

Сенатор (Консул) – высоко зимостойкий сорт среднего срока созревания. Кусты среднерослые, слабошиповатые. Ягоды темно-красные, неплохого вкуса, до 4 г. Высокая устойчивость к мучнистой росе.

Командор – похож на предыдущий сорт, созревает немного позже.

Северный капитан – сорт среднего срока созревания. Куст высокий, компактный, с прямостоячими ветвями. Очень зимостойкий и урожайный – до 10 кг с куста. Ягоды до 4 г, черные, приятного вкуса, хороши для переработки и лечебного питания, из них получается отличное вино с десертным вкусом. Достоинства сорта – устойчивость к мучнистой росе и слабая шиповатость побегов.

Африканец. Очень урожайный и зимостойкий сорт. Скороплоден, почти бесшипный. Ягоды ниже средней величины, фиолетово-красные с восковым налетом, кисло-сладкие со слабым черносмородиновым привкусом. Устойчив к мучнистой росе, может поражаться антракнозом.

Сорта с шипами, имеющие вкусные ягоды, но не всегда устойчивые к болезням:

Русский. Сорт среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Шипы средние, на старой древесине отсутствуют. Ягоды крупные, в среднем 4,2 г, темно-красные. Кожица тонкая, но плотная. Мякоть сочная, нежная, ароматная. Вкус хороший. Урожайность высокая, сорт среднеустойчив к мучнистой росе.

Финик. Сорт позднего срока созревания. Куст высокорослый, компактный, шиповатость средняя. Ягоды крупные, фиолетово-красные с хорошим кисло-сладким вкусом. В сырое лето ягоды могут поражаться мучнистой росой.

Краснославянский. Хотя сорт имеет небольшие шипы, отмечу его из-за очень вкусных (опять же на мой вкус) темно-красных слегка «волосатых» ягод среднего размера. Сорт получен на Ленинградской плодоовощной опытной станции. Куст средней величины, раскидистый. Раннего срока созревания. Зимостойкий. Сорт устойчив к мучнистой росе. Недостаток: ягоды, когда созревают, быстро осыпаются.

Малахит. Куст сильнорослый, сорт среднего срока созревания. Шипы редкие, расположены по всему побегу. Ягоды крупные 4–5 г, зеленые, покрыты восковым налетом. Кожица тонкая, мякоть нежная. Вкус средний со специфическим привкусом – для варенья, компотов и т.п. Урожайность высокая. Зимостоек, устойчив к мучнистой росе.

Есть и другие крупноплодные сорта: Неслуховский, Самородок, Грушенька, Арлекин, Каменяр (ягоды 6–20 г) и другие.

Многие садоводы предпочитают бороться с болезнями, выращивая колючие, не самые крупные, но такие любимые, сладкие сорта, как, например, Медовый, Сливовый и другие.

Любовь Бобровская, садовод
Фото автора



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru