Размножение, прививки и уход за клематисами

Читать предыдущую часть ← Общие сведения о клематисах, виды и посадка

Правила обрезки клематисов

А как быть со стеблями на опорах? Существуют свои правила обрезки разных групп и сортов в зависимости от того, на каких побегах они цветут.

Обрезка клематисам необходима для полноценного обильного цветения, управления сроками цветения, естественного возобновления и формирования красивой формы куста. Во всех случаях, как и для роз, осенью удаляют все листья с побегов, и если они были поражены грибной инфекцией, сжигают. Это важно, чтобы не инфицировать еще и землю во время зимовки.

Первая группа обрезки включает в себя клематисы, у которых цветки образуются на побегах предыдущего года, при этом небольшое количество цветков может быть на побегах текущего года. К этой группе относятся виды и сорта секции Atragena (княжики), Montana (горный), а также клематисы виноградолистный, фиолетовый, тангутский, пильчатый и др.

Их выращивают почти без обрезки или после цветения срезают генеративную часть побегов. Осенью их побеги снимают с опор, обрезают на высоте 1 м от земли, а также удаляют все сухие, больные и слабые ветви; укладывают побеги на слой лапника (изоляция от земли и защита от мышей), далее – накрывают перевернутым ящиком и т. д., как описано выше.

Опыт коллекционеров подсказывает оставить обрезку на весну, чтобы в случае затяжной теплой осени не спровоцировать прорастания почек возобновления, которые активно идут в рост сразу после обрезки, и неминуемо погибнут зимой, особенно если морозы ударят без снежного покрова. Методика укладки стеблей на зиму тоже разнообразна. Например, снятые с опор стебли перекидывают через нижнюю перекладину шпалеры, а поверх них кладут полотнище пленки, частично закрепляя ее на земле, но оставляя торцы свободными для проветривания.

Вторая группа обрезки включает в себя виды и сорта, цветущие как на побегах текущего года, так и на прошлогодних побегах. К ним относятся группы Ланугиноза, Флорида, Патенс. Первая волна их цветения происходит в конце мая – начале июня на побегах предыдущего года, оно непродолжительно, но очень декоративно, цветки крупные. Вторая волна летнего цветения происходит на побегах текущего года с июля до осени.

Обрезку проводят в два приема для обеспечения длительного цветения. Летом после весеннего цветения срезают генеративную (отцветшую) часть побегов предыдущего года, а если куст сильно загущен, то удаляют весь побег до основания. Осенью срезают отцветшую часть побегов текущего года, чтобы весной была полноценная первая волна цветения, а также для продления срока созревания семян в селекции.

Третья группа обрезки включает в себя клематисы, основная масса цветков которых образуется на побегах текущего года. Это группы Жакмана, Витицелла, Ректа, цветущие с июля до сентября . Максимум их цветения приходится на конец июля – август. Обрезка этой группы самая простая: после цветения, перед укрытием все побеги срезают до первого настоящего листа или до основания.

К этой же группе относятся клематисы травянистые и полукустарниковые, у которых побеги к концу вегетации отмирают, а весной отрастают заново без обрезки. Но если часть стеблей сохранить не обрезая, они зацветут на 2–3 недели раньше, чем на новых побегах текущего года. Обрезка клематисов важна еще и для оздоровления растений, когда удаляют больные побеги, чтобы не заражать, скажем, мучнистой росой здоровые.

Обрезку приходится делать поневоле при черенковании клематиса в период вегетации. После обрезки растения дополнительно подкармливают, например, Кемирой для скорейшего отрастания побегов (и это не противоречит основному внесению AVA).

Прищипку отдельных побегов делают для задержки цветения, а также комбинируют способы обрезки при селекционной работе, нормируя цветение и добиваясь полноценного вызревания семян.

Размножение клематисов

Сортовые клематисы размножают в основном зелеными или полуодревесневшими черенками , а также прививкой на корни видовых клематисов. Лучше всего укореняются черенки с молодых (2–3-х летних), здоровых, хорошо развитых растений из побегов текущего года. Срезают их в фазу бутонизации – в это время в них содержится максимальное количество собственных биостимуляторов.

Время черенкования – с марта по сентябрь, для раннего черенкования используют защищенный грунт как для маточников, так и для укоренения черенков. Субстрат для укоренения состоит из двух частей. Нижний слой из перегноя толщиной 20-30 см, верхний – из промытого речного крупного песка или торфа, или из их смеси 1:1, или перлита толщиной 4-5 см.

Летом черенки берут прямо с растущих растений, используя среднюю, наиболее вызревшую часть побега с хорошо вызревшими почками. Верхушечная часть побега с цветочными почками для укоренения не годится. Побег для черенкования срезают над первым настоящим листом. Из него нарезают черенки с одним узлом, над которым оставляют 2-3 см стебля (или вырезают его до самых почек, как принято в Швеции); двумя почками в пазухах листьев и парой листьев. Если листья крупные, для сокращения испарения влаги их листовые пластинки укорачивают до половины.

Но в этом случае велика опасность скорейшего заражения спорами патогенных грибов. Длина стебля под почками может быть от 1-2 до 10 см, чаще 4-5 см. На нашей Контрольно-семенной опытной станции в городе Пушкин мы на черенке обычно оставляли вверху 2-3 см стебля (за эту часть удобно держать растение при посадке), под почкой – всего 1-1,5 см. Нижний срез можно обработать корневином или иным стимулятором корнеобразования. Подготовленный черенок сразу высаживают прямо, через 4-5 см в ряду и 10 см между рядами, в ящик или разводочную грядку с увлажненным субстратом, заглубляя и крепко обжимая узел. После посадки обильно поливают через мелкое сито.

Режим содержания клематисов

Для укоренения зеленых черенков требуется высокая относительная влажность воздуха (85-100%), что достигается множественным опрыскиванием и содержанием черенков под укрытием из стекла или пленки, пластика. Первые три недели укрытие не снимают, приподнимая лишь для опрыскивания. Затем рамы постепенно приоткрывают, оставляя на подставке, до 1-2 часов в день. Укорененные черенки проветривают целый день, закрывая рамы на ночь.

Субстрат тоже должен быть постоянно умеренно влажным. Температуру воздуха поддерживают в пределах +22…+25°С. Более высокая температура губительна для растений. Как и для черенков других видов растений, этим черенкам до их укоренения тоже необходима светлая притенка в виде реечных рам, натяжения лутрасила, мешковины, забеливания стекла оранжереи или парника мелом и т.п. Вначале на нижнем срезе образуется каллюс в течение 3-4 недель, затем из него, а также из подпочечной меристемы, камбия междоузлия развиваются корни. Процесс образования корней длится 6-8,5 недель. Укореняемость разных видов и сортов варьирует, но в среднем составляет 60-90%.

В период укоренения рост надземной части черенков нежелателен, поскольку эти побеги не успевают достаточно вызреть, поэтому плохо зимуют, весной нередко гибнут или плохо отрастают. Чтобы предотвратить это явление, отрастающие побеги пинцируют. Но обычно развитие идет так, что в первый год черенки формируют корень, а стебли вырастают на второй год жизни. Как правило, укорененные черенки остаются зимовать в парнике под рамами, засыпанными сухим листом, прижатыми матами, лапником, ветками. В торцах рам оставляют просветы, укрытые листом, для проветривания зимой в оттепели.

Весной следующего года обычно около 60% черенков достигают стандартных размеров: до 10 и более корней длиной около 30 см. Их высаживают на постоянное место или в контейнеры для реализации. Недостаточно развитые растения доращивают в грядах открытого грунта или контейнерах.

Прибалтийские специалисты считают самым рациональным размножение клематисов одревесневшими черенками осенней обрезки, поскольку стебли все равно срезают, зато летом цветение не нарушается. Сложность его в том, что растения осенью готовятся к покою, и все процессы обмена в них заторможены. Чтобы добиться успешного укоренения, черенки некоторое время хранят при пониженной температуре в хранилище.

Черенки нарезают в 1 или 2 узла, срезы обязательно обрабатывают стимуляторами корнеобразования в концентрации, в два раза более сильной, чем для зеленых черенков (0,05%-й гетероауксин или ИМК с выдержкой 15-24 часа, порошок корневина), и высаживают наклонно в ящики в оранжерее или комнате. Субстратом служит увлажненная смесь торфа и песка в соотношении 1:1 или 2:1. Черенки высаживают так, чтобы нижний конец был на глубине 3 см, а верхний над почками – на 1 см.

Ящики помещают в прохладное место (подвал, холодная оранжерея, кладовая) и поддерживают умеренную влажность субстрата. При отсутствии таких помещений черенки оставляют зимовать в парнике, накрывают рамами и утепляют дополнительно. Примерно в марте начинают отрастать этиолированные побеги, и ящики вносят в оранжерею или комнату, где за две недели повышают температуру до +20оС. Увлажняют субстрат по мере его подсыхания. Отросшие до 10 см молодые побеги прищипывают, и этот прием стимулирует корнеобразование. Корни формируются примерно за 90 дней у 80% черенков. Вновь отросшие до 10 см молодые побеги срезают на черенки и укореняют, как это принято для зеленых черенков.

Прививка клематисов

Прививкой клематисы чаще размножают в питомниках в течение всего года методом в расщеп или копулировкой в оранжерее. Подвоем служат корни сортовых клематисов или сеянцы видовых (Clematis viticella, реже Clematis vitalba, Clematis orientalis и др.)

Для зимней прививки подвой хранят в прикопе в подвале или парниках, на грядах открытого грунта под укрытием торфом, листом, пленкой, чтобы в нужный момент было удобно их достать. За 10-14 дней до прививки подвои вносят в помещение и постепенно повышают там температуру. Корни должны «проснуться», свидетельством чего является появление белых конусов роста корней.

Для прививки годятся корни толщиной 4-6 мм, имеющие боковые корешки. Привои – растущие побеги, которые нарезают на черенки длиной 4-6 см с одним узлом в верхней части. Листовые пластинки наполовину укорачивают. Далее выбирают один из обычных способов прививки.

Прививку в расщеп делают, когда толщина подвоя и привоя равна, расщепляя верхушку подвоя вертикально по центру на 2-4 см в длину. Нижний конец привоя длиной 3-4 см срезают двусторонним клином, вставляют в расщеп подвоя, совмещая камбиальные слои, и плотно обвязывают (бинтуют) узкой полоской полиэтиленовой пленки, закрепляя обвязку двойным узлом. Когда подвой тоньше привоя, прививают на клин – ровно наоборот, врезают клинообразно верх подвоя.

Копулировкой прививают тонкие и равные по толщине части, делая косой срез длиной 2-3 см, иногда с небольшим расщепом (седлом), плотно соединяя привой с подвоем, бинтуя соединение пленкой или шерстяной нитью, оставляя небольшие зазоры для прорастания боковых корней. Приживаемость прививок с соблюдением всех правил достигает 90%.

Привитые растения высаживают в ящики или горшки в тот же увлажненный субстрат до узла, прикрывают пленкой или стеклом, чтобы относительная влажность воздуха не опускалась ниже 85%. Температуру воздуха на стеллажах поддерживают в пределах +18…+22°С. Ткани прививки срастаются в течение 3-4 недель. После этого укрытие постепенно приоткрывают, проветривают растения и приучают их к свежему воздуху. Лучшим временем для прививки считают март – апрель. Разумеется, маточные растения должны расти в оранжерее.

Деление кустов используют при большой побегообразовательной способности сорта, при этом от куста в возрасте 5-10 лет можно получить 5-25 деленок. Деление полезно загущенным растениям, поскольку они хуже цветут. Делать это лучше рано весной, до начала роста побегов. Не всегда нужно выкапывать весь куст, можно обойтись откапыванием с одного края канавки глубиной 50-60 см. Важно ставить лопату радиально к центру куста, чтобы как можно меньше травмировать корни.

Центр куста аккуратно освобождают от земли, секатором отделяют некоторое количество укорененных частей и отсаживают их на новое место. Срезы корней припудривают порошком угля. Отрезанные в процессе выкопки корни используют как подвои для прививки. Траншею затем засыпают питательной землей, добавляя комплексное удобрение, лучше длительного действия.

Деление окученного куста клематиса

Весной куст, окученный осенью, разокучивают для лучшего роста молодых побегов. Когда молодые побеги отрастут до высоты 50-60 см, куст снова окучивают влажной легкой и питательной землей слоем 15-20 см. Этот слой необходимо регулярно увлажнять в течение всего лета. Придаточные корни образуются уже к концу лета, но отделять молодые части растения лучше весной будущего года.

Вертикальные отводки получают путем окучивания кустов перегноем или торфом, чтобы закрыть 2-3 нижних узла стеблей. В течение сезонов этот слой почвы поддерживают во влажном состоянии, и через один – три года происходит полноценное укоренение стеблей. Куст весной разокучивают, укорененные побеги срезают и высаживают в новые места. Этот метод позволяет не тревожить корни материнского растения и не нарушать цветения.

Отводки – самый доступный из всех метод размножения клематисов. Для отведения используют как молодые, так и одревесневшие побеги прошлых лет. Весной выбирают нижние одревесневшие побеги, по мере отрастания – молодые сильные побеги (можно продолжать отведение летом и осенью), часть из них укладывают в канавки глубиной 8-10 см, выкопанные радиально от куста, и пришпиливают деревянными или металлическими шпильками, чтобы они не поднимались, при этом верхушку побега оставляют на поверхности земли. Предварительно надрезают кору под узлом, что стимулирует корнеобразование.

Стебли присыпают питательной землей и поддерживают ее влажной в течение сезона. Другой вариант – отведение 1-2 узлов стебля, остальную часть побегов направляют вверх и подвязывают к опоре. Этим способом можно значительно расширить не очень мощный куст клематиса. С другой стороны, при хорошем кущении укоренившиеся отводки отсаживают обычно через год, чтобы не затенять маточное растение и не провоцировать появление мучнистой росы из-за плохого проветривания куста. Могут быть и другие варианты отведения.

Семенное размножение клематисов

Начать размножение видовых клематисов можно семенами, собрав их осенью. Иногда для полноценного созревания семян приходится срезать побеги с завязями и держать их в помещении в сосудах с водой. Надо понимать, что крупноцветковые сорта могут дать полноценные семена, но их потомство не сохранит родительские признаки сорта.

С другой стороны, только семена из открытого грунта дают возможность получить морозостойкие новые сорта (так считала М. Ф. Шаронова и добивалась этого). Специалисты полагают, что широта Санкт-Петербурга – самая северная для вызревания семян клематиса, и это происходит в октябре – ноябре. Период послеуборочного дозревания плодов длится от двух недель до 20 месяцев, пропорционально величине плодов (вес 1000 семян у разных видов и сортов бывает от 0,2 до 30, 3 г).

Первая группа крупноплодных клематисов имеют размер плодов от 6х5 до 12х10 мм, и всходят такие семена долго (через 1,5-8, а то и 12-16 месяцев) и неравномерно. Всхожесть сохраняется четыре года. К ним относятся Clematis lanuginosa, Clematis patens, Clematis parviflora, Clematis viticella и другие виды и сорта с крупными цветками. Вторая группа клематисов имеет плоды размером от 5х3 до 6х5 мм, они всходят дружно через 1,5-6 месяцев. Всхожесть сохраняется до 3 лет (Clematis campaniflora, Clematis flammula, Clematis fusca и др.). Третья группа включает в себя наиболее распространенные в наших местах виды с размером плодов от 3х1,5 до 5х3 мм. Всхожесть их высокая, сохраняется 1-2 года, прорастание происходит в течение от 15 дней до 3-4 месяцев. Сюда относятся: Clematis tangutica, Clematis orientalis, Clematis heracleifolia, Clematis vitalba, Clematis serratifolia, Clematis virginiana и другие.

Способы ускорения прорастания покоящихся семян классические: намачивание со сменой воды 3-4 раза в день; промывание в проточной воде, лучше с продуванием воздухом одновременно, в течение 4-5 суток. Семена клематисов первых двух групп сеют сразу после сбора осенью и держат посевы в теплом месте.

Есть практика посева в полулитровые банки на влажный перегной, засыпая семена также перегноем слоем 0,5 см; банки накрывали пленкой, завязывали и держали в полутемном месте при комнатной температуре (метод М. Ф. Шароновой). Прорастание семян начинается через 2,5-3 месяца, банки выставляют на свет. Сеянцы пикируют в ящики 5х5 см. Подросшую рассаду в июле высаживают в гряды по схеме 50х50 см.

Оптимальным режимом семенного размножения нашли комбинированный способ, при котором вначале посевы держат при +20°С, затем им необходима стратификация при +5°С в течение двух месяцев (в холодильнике), а потом +18…+20°С, при этом семена дружно прорастают. Можно сделать и наоборот, как это было на нашей Контрольно-семенной опытной станции в городе Пушкин: посеять семена в конце ноября – начале декабря и держать посевы в темном подвале при +2…+4°С, поливая субстрат 1-2 раза в неделю.

Всходы появляются в конце февраля – начале марта. Теперь их заносят в оранжерею с температурой +13…+15°С, где прорастание активизируется, и через две недели начинают пикировку по схеме 3х3 см в смесь компостной земли и торфа (2:1). В конце апреля сеянцы выносят в парники или теплицы на закалку, позже высаживают либо в холодный парник, либо в открытый грунт (20х10 см). Clematis tangutica с желтыми изящными цветками на хорошо облиственном кусте при такой агротехнике к сентябрю в парниках вырастал до 1 м, а в открытом грунте – до 30-40 см, и даже цвел.

Возможен и такой вариант: стратифицированные в течение 1-1,5 месяцев при +5°С семена видовых клематисов высевают в мае в открытый грунт. Пикируют сеянцы в августе или весной следующего года. Еще один, самый удобный способ: свежие семена клематиса высевают под зиму в грядку, и далее они сами по себе прорастают, иногда в течение 1-2 лет. Сеянцы зацветают, как правило, на 2-3-й год.

Елена Олеговна (Марасанова) Кузьмина