Обрезка плодовых деревьев и кустарников

28.04.2015

Семь раз отмерь – и режь!

Одним из основных приемов ухода за кустарниками и плодовыми деревьями является обрезка. Это довольно важная операция, и неумелое ее проведение или выполнение в неподходящие сроки могут весьма сильно навредить растению. С учетом этого, приступая к обрезке, очень важно пользоваться золотым правилом: семь раз отмерь и только потом режь!

Обрезка плодовых культурВсего видов обрезки три – формирующая, поддерживающая и санитарная. Понятно, что формирующая обрезка необходима растению для верного формирования кроны. Обрезка поддерживающая производится на уже сформированных деревьях, и необходима она для того, чтобы деревья эти лучше плодоносили, крона их не загущалась, а также чтобы размеры ее не превышали допустимые нормы, и скелетные ветви, также как и обрастающие, были не слишком старыми.

Наиболее распространена обрезка санитарная. Проводит ее каждый из нас, порой сам того не замечая. Санитарная обрезка направлена на поддержание здоровья растения и состоит в удалении сломанных побегов, больных, подмерзших либо слишком тонких, которые уже не дают полноценных приростов.

В России обрезку проводят обычно под зиму или ранней весной, до распускания почек. Но есть одно условие: выполняют её в такие сроки, когда температура не будет опускаться ниже -15…-18°C. В средней полосе это обычно время с конца февраля до середины апреля.

Следует помнить, что осенняя обрезка растений может иногда в значительной степени снизить их морозостойкость. Практически без последствий можно обрезать в осенний период смородину и жимолость. Деревья, которым более двух десятков лет, обрезать можно даже в начале лета.

Настоящие профессиональные обрезчики пользуются двумя важными правилами – это укорачивание, когда побеги и ветви просто укорачивают по длине, и прореживание, то есть когда эти самые побеги и ветви просто удаляются.

Первый прием используют в том случае, когда нужно изменить положение ветви, растущей в кроне. Второй прием необходимо использовать, когда крона чрезмерно загущена, и имеется острая необходимость ее проредить. Тут без удаления побегов целиком не обойтись.

Укорачивая однолетние побеги, необходимо делать срез строго над почкой так, чтобы не оставался пенек. Если же вы укорачиваете ветви многолетние, то срез можно делать над любым ответвлением. Но срез без пенька делают не всегда, иногда допустимо его оставить, обычно в том случае, когда ветвь, на которую осуществляется перевод, в разы меньше удаляемой части (имеется ввиду диаметр). В таком случае пенек можно оставить, но вырезать его необходимо летом либо весной следующего года.

Если ветви длинные и тяжелые, то срезать всю ветвь нельзя, она может обломиться, повредив кору дерева. Такие ветви необходимо выпиливать по частям. Если имеется острый угол отхождения, то срез следует проводить не перпендикулярно к удаляемому побегу, а под углом к нему.

Понятно, что любая обрезка – это нанесение ран растению, иногда весьма больших по площади. Каждая рана – это открытые ворота для инфекций. По этой причине все даже самые мелкие раны необходимо покрывать садовым варом или замазывать масляной краской. Если срезы сделаны пилой, то поверхность раны, как правило, шершавая. Поэтому в таком случае необходимо перед тем, как нанести вар или масляную краску, зачистить их садовым ножом, то есть сделать срезы более гладкими.

Если с садовым варом все понятно, то с выбором краски часто возникают вопросы. В саду использовать можно охру, железистый сурик, а также краски густотертые либо разведенные на натуральной олифе. Использовать же нитрокраски, цинковые белила или иные виды красок нельзя, они будут обжигать поверхность срезов и сильно замедлять их естественное зарастание. Крупные срезы на молодых деревьях для стимулирования их зарастания допускается обрабатывать любым стимулятором роста.

Обрезка плодовых культурФормировка кроны

Итак, с азами обрезки мы разобрались. Теперь давайте копнем поглубже и рассмотрим, что такое формировка. Наверное, многие это уже знают, тем же, кому это слово ничего не говорит, поясним: формировка – это своего рода искусство, искусство формирования кроны определенного типа, которая получается с помощью особого вида обрезки, сочетаемой с иными приемами регулирования роста и плодоношения.

Несомненными плюсами формировки считаются: отличное освещение подавляющего большинства листьев в кроне, в том числе и в ее центре, прочность побегов – скелета кроны, а также регулирование площади кроны.

Приступая к формировке кроны, необходимо особое внимание уделить выбору будущих скелетных ветвей. Они обязательно должны иметь угол отхождения на уровне 45-60 градусов, а также их количество в одном ярусе должно быть не более трех.

Формировок кроны очень много, но наиболее часто применяются следующие:

Разреженно-ярусная достигается путем обрезки молодых деревьев еще до вступления их в плодоношение. Она заключается в создании прочной кроны, которая будет способна нести максимальный урожай плодов даже без дополнительных подпорок. Для этого на растении оставляют до восьми скелетных ветвей, которые располагают ярусами и одиночно.

Кустовидный тип – формируется на невысоком штамбе, не превышающем высоты 30 см. Тут оставляют до семи скелетных ветвей, которые должны располагаться близко друг к другу и находиться на центральном проводнике.

Веретеновидная формировка
– она проводится на штамбе высотой до 60 см. Полускелетные ветви при таком типе формировки располагаются одиночно, их может быть до 30 штук, примерно через 15-20 см друг от друга, что позволяет проникать свету даже вглубь.

Нижние ветви в данном случае располагаются под углом 55-60 градусов, все остальные при этом необходимо расположить параллельно земле, что достигается с помощью растяжек. Центральный проводник обычно вырезается на высоте порядка трех метров.

Если планируется создание этого типа формировки на плодовой культуре с явно выраженным стволом, то там скелетные ветви нужно будет расположить ярусами, при этом ветви одного яруса будут максимально схожи. Это в дальнейшем облегчит уход за кроной.

Стройное веретено – еще один тип кроны, он формируется на штамбе высотой до 40 см. Для этого на высоте примерно 2,5 метра вырезают центральный проводник. Плодоношение при этом типе сосредоточено на плодовых образованиях, а также на двух-трех десятках обрастающих побегов, которые, как правило, располагаются горизонтально и распределяются равномерно по центральному проводнику.

Уплощенная формировка предусматривает создание лишь одного яруса скелетных ветвей.

Косая пальметта – этот тип формировки является наиболее простой и доступной в исполнении каждому садоводу из большого набора плоских формировок. При данном типе кроны у каждого дерева должно быть шесть скелетных ветвей, располагаются которые обычно в три яруса, по две ветви в каждом и направляются вдоль ряда. Такой тип кроны начинать формировать необходимо уже на однолетнем растении.

Для северных регионов России, где зимой наблюдаются очень низкие отрицательные температуры, необходимо выращивать деревья со стелющейся формой кроны. Это позволит получить урожай со слабозимостойких культур даже в районах с суровыми зимами. Обычно такие растения вступают в пору плодоношения уже на второй либо третий год после посадки. Основных форм стелющихся крон три – это арктическая, минусинская и бахчевая. Бахчевая формировка позволяет выращивать даже слабозимостойкие сорта в тех регионах, где наряду с низкими отрицательными температурами наблюдается небольшая толщина снежного покрова. При данной формировке основные побеги размещаются на высоте 10-15 см от земли, а вся крона обычно не поднимается выше 35 см над поверхностью почвы.

Обрезка плодовых культурОсобенности обрезки

От формировок крон перейдем к особенностям обрезки определенных категорий растений и начнем с карликовых плодовых деревьев.

Особенностью карликовых плодовых деревьев является то, что они рано вступают в пору плодоношения. Постепенно, с нарастанием урожайности, длина годичных приростов начинает снижаться, затухает активность роста центрального проводника, он может отклоняться от вертикального положения. С возрастом дает о себе знать и периодичность плодоношения. Чтобы уменьшить в первую очередь периодичность, необходимости стимулировать рост однолетних побегов у взрослых деревьев. Это легко достигается путем прореживания слабых плодовых образований и проведения легкой омолаживающей обрезки.

Следующие на очереди косточковые культурывишня и слива. При проведении обрезки на этих культурах главное – это не наносить крупные раны, для этого обрезку всех сильных скелетных ветвей на кольцо необходимо заменить значительным укорачиванием на боковую веточку.

Если обрезке подвергаются сорта кустовидной вишни, то нельзя укорачивать однолетний прирост, так как удаление верхушечной ростовой почки приведет к усыханию оставшейся части прироста. Таким образом, при обрезке этих культур укорачивание должно преобладать над прореживанием.

Облепиха – это растение мы выделили отдельно, потому что формировать его необходимо именно как дерево, имеющее штамб высотой не более 30 см. Если же приобретенный вами саженец имеет два или три стволика, то из них обязательно нужно оставить один, остальные же, не жалея, вырезать. Для более хорошего ветвления в дальнейшем необходимо оставленный стволик еще немного укоротить.

В дальнейшем саженец, еще до начала плодоношения, необходимо подвергать обрезке, которая сводится к вырезке сломанных побегов, если таковые будут, а также в легком прореживании кроны при сильном ее загущении. Как только растение вступит в плодоношение, необходимо будет сосредоточиться на проведении санитарной обрезки, которая подразумевает удаление слабых, усыхающих ветвей, а также корневой поросли.

Не забывайте и о том, что урожай облепихи сосредоточен на годичных побегах, то есть на тех, что сформировались в прошлом году. Поэтому формировку, направленную на снижение роста облепихи, можно проводить прямо во время сбора урожая, просто обрезая ветви с плодами.

Обрезка рябины. Это дерево хорошо тем, что самостоятельно формирует довольно удачную и прочную крону. Проводят обрезку рябины так же, как и у большинства семечковых культур. Обрезка начинается в молодом возрасте для того, чтобы сформировать компактную крону. Можно проводить работу по обрезке даже в период плодоношения, она будет направлена на снижение роста дерева. С возрастом необходима будет омолаживающая обрезка, в противном случае плодоношение будет сильно снижено.

Ирга. Эта культура не требует вмешательства примерно до возраста 10-12 лет. Можно, конечно, проводить санитарную обрезку, удаляя сломанные побеги, или вырезать корневую поросль. В дальнейшем используют лишь омолаживающую обрезку – удаляют слишком старые побеги и вырезают на кольцо сломанные или очень тонкие.

Арония, или рябина черноплодная. Ее растения чрезмерно склонны к загущению, однако даже у слишком разросшегося куста вырезать сразу много побегов нельзя. Это может нарушить соответствие между корнями и надземной частью растения, что стимулирует активный рост и появление огромного количества прикорневых побегов, с которыми в дальнейшем будет сложно справиться. Примерно до пятилетнего возраста все работы по обрезке на аронии сводятся к удалению подмерзших побегов или сломанных. В дальнейшем обрезка должна быть ежегодной, однако надо учитывать то, что до восьмилетнего возраста не стоит трогать плодоносящие ветви и проводить лишь санитарную обрезку. В идеале плодоносящий куст аронии должен иметь порядка четырех десятков ветвей разного возраста.

Переходим к правилам обрезки ягодных кустарников. Обрезку красной, белой и черной смородины проводить следует рано весной, еще до распускания почек. Если вы житель региона, где наблюдаются мягкие зимы, а снежный покров можно назвать толстым, то культуры эти можно обрезать и осенью, как только закончится листопад.

Итак, смородина черная. Как только вы посадили саженец в грунт, необходимо обрезать его надземную часть, оставив на побегах две-три пары почек. Из этих почек очень быстро появятся сильные однолетние приросты. Для того что бы они хорошо ветвились, их следует кронировать. Под этим сложным словом скрывается вполне понятный процесс – кронирование в данном случае – это удаление 5-6 верхних почек на каждом побеге. В дальнейшем черную смородину подвергают ежегодной обрезке, оставляя примерно две-три пары крепких однолетних прикорневых побегов, которые тоже необходимо кронировать. Идеально сформированный куст черной смородины состоит обычно из 15-20 разновозрастных побегов, из которых по две пары различного возраста.

Тонкости обрезки белой и красной смородины мало чем отличаются от таковых на смородине черной. Однако с учетом более длительного срока жизни побегов этих культур необходимо оставлять из прикорневых однолетних побегов не более трех штук, которые наиболее удачно расположены в кусте. Да и кронирование у этих культур проводить не следует.

Крыжовник. В молодом возрасте его обрезают по принципу, сходному с обрезкой молодых кустов смородины черной. Кустики, вступившие в пору плодоношения, требуют удаления большего количества ослабленных однолетних прикорневых побегов. Нужно учитывать то, что у крыжовника каждая ветвь сохраняет продуктивность более десяти лет. Однако нельзя допускать и загущения куста. Поэтому необходимо каждый год из прикорневых побегов оставлять не боле пары, причем выбирать нужно самые сильные и наиболее удачно расположенные и обязательно их кронировать.

Обрезка съедобной жимолости сводится к тому, что первые три-пять лет ее не трогают, удаляя лишь расположенные прямо у земли побеги, которые затрудняют обработку почвы. В дальнейшем все, что необходимо жимолости – это прореживание. Без него куст превращается в шар, напоминающий перекати-поле. Урожай сосредотачивается лишь на периферии куста, а в центре кроны поселяется разного рода живность, обустраивая там себе жилище.

Малина, пожалуй, самая простая культура в плане обрезки. Надземную часть малины удаляют сразу после посадки, срезая все на уровне почвы. Это избавит вас от риска заражения плантации болезнями и вредителями, которые могут быть на посадочном материале. На следующий год весной из прикорневых почек появляются однолетние побеги. Их необходимо кронировать, удалив пару либо две пары почек. При этом может быть удалена вся невызревшая и подмерзшая часть побега, обычно верхняя, что усилит рост боковых плодовых веток из почек, которые расположены ниже на приросте.

После того, как соберете урожай малины, необходимо вырезать все отплодоносившие побеги, не оставляя пеньков. Вместе с этим удаляют и все слабые однолетние побеги, высота которых не более 50 см, от них все равно толку не будет.

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник, отдел ягодных культур
ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Фото автора



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru