Гибрид абрикоса обыкновенного и маньчжурского - особенности культуры, прививки, деление, размножение черенками и семенами - Северный абрикос

11.12.2008

Гибрид абрикоса обыкновенного и абрикоса маньчжурского вполне освоил климат Северо-Западного региона и радует обильными урожаями своих плодов

Абрикос – одно из самых универсальных садовых растений. По вкусным плодам – это плодовое дерево. По украшающим сад цветкам и плодам – декоративное. И, наконец, - по вкусным и весьма питательным ядрышкам – орехонос, так как они содержат большое количество легкоусвояемых растительных белков и масел.

Абрикосы Причем эти ядрышки бывают, в зависимости от формы растения, как горькими, подобно таковым у горького миндаля, так и (реже) сладкими. Последние особенно ценны. Однако читатели могут заметить автору, что абрикос на Северо-Западе не растет. Действительно, абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris Lam) здесь не растет. Но в последние десятилетия тут появился его гибрид с абрикосом маньчжурским (A. mandshurica Skvortz.), называемый по-разному – северным, вологодским, Леонтьева-Осокина и пр. (название пока еще не устоялось). Каждое из них, в общем-то правильно, хотя и не совсем полно отражает суть выведенного растения.

Его предка, еще в пятьдесят третьем году прошлого столетия, вывел в Дарвиновском заповеднике, расположенном в поселке Борок Калининской области, А. М. Леонтьев. Селекционер после вступления дерева в пору плодоношения рассылал его косточки (гибрид второго поколения) многим желающим по всей стране. Однако после его смерти большинство растений, в том числе и материнское, погибли. Только у В.В. Осокина в Вологодской области из нескольких посеянных косточек выросло и сохранилось одно дерево, от которого пошло возрождение данной гибридной формы, последующее скрещивание его потомков между собой и распространение. В настоящее время уже тысячи деревьев вологодского абрикоса растут по всему Северо-Западу России. Предельный возраст гибрида пока не установлен, но ясно, что он растет не менее 40–50 лет (более старых растений пока еще нет).

Особенности культуры

АбрикосыВзрослый (40-летний) вологодский абрикос представляет собой высокий раскидистый куст до 3 м высотой и 7 м шириной, либо небольшое, до 6 м высотой дерево с хорошей энергией роста и высокой побегообразовательной способностью. Вокруг дерева образуется обильная корневая поросль. Кора ствола и ветвей – буровато-серая, побегов – красновато-коричневая. Корневая система мощная, глубоко и широко (гораздо шире кроны) проникающая в почву. Листья простые, очередные, на коротком черешке; широкоовальные или овальные, с заостренным кончиком, мелкопильчатые, зеленые, блестящие. Вегетативные и генеративные (цветковые) почки формируются на букетных веточках, шпорцах и прошлогоднем приросте, закладываются по 2–3 в пазухах листьев. Цветет абрикос одновременно с началом распускания листьев, в середине мая, цветение его обильное. Цветки белые или слегка розоватые. Разные формы абрикоса могут быть как самоплодными, так и требующими перекрестного опыления. Плодоношение, большей частью, регулярное. Плоды поспевают в середине августа. Созревание не одновременное, растягивается на 20–25 дней. Плоды собирают в несколько сроков. Плод – костянка, массой от 10 до 25 г. Мякоть кисло-сладкого вкуса, нежной консистенции. Ее окраска – от желтой до оранжевой.

Содержит сахара (в основном сахарозу), клетчатку, пектины, помогающие пищеварению и выводящие из организма токсины и холестерин; органические кислоты – лимонную, яблочную, винную; имеются в ней также витамины С, В1, Р, РР, большое количество каротина. Из микроэлементов присутствуют соли калия, магния, фосфора, железа, йода, кальция, цинка, меди, алюминия и др. Косточка мелкая, составляет 6–10% от массы плода, гладкая, коричневого цвета, легко отделяется от мякоти. Ядрышки содержат около 60% весьма приятного на вкус питательного и полезного растительного масла и до 25% белка. Однако у большинства форм абрикосов они, как и у миндаля, содержат амигдалин, поэтому горчат. Но и из таких ядрышек можно получать масло.

Его в медицине неправильно называют персиковым. Оно хорошо смягчает кожу, поэтому идет в косметическую промышленность, а также на изготовление медпрепаратов. После нагревания горькие ядрышки абрикоса, также как бобовника, миндаля и некоторых других косточковых культур, теряют горечь и становятся вполне съедобными. Вкусом они напоминают миндаль, могут идти как непосредственно в пищу, так и на изготовление марципана и других деликатесных сластей. Кроме того, как уже говорилось, среди многочисленных горькоплодных растений иногда попадаются особо ценные экземпляры со сладкими ядрышками. Такие абрикосы, чтобы сохранить ценное качество их ядрышек, целесообразно размножать вегетативно.

Скорлупки косточек можно использовать для приготовления особо качественного активированного древесного угля, туши, угольных карандашей и высококачественных красок. Хотя основную ценность у абрикосов представляют, конечно, не ядрышки, а плоды, тем не менее, и последние тоже могут идти в дело. Именно поэтому абрикос и попал в число орехоплодных культур. Кроме того, из зеленых абрикосов вместе с их еще мягкой косточкой, так же как и из недозрелых грецких и маньчжурских орехов, можно варить изысканное варенье.

А еще – дважды в год северный абрикос дивно украшает садовый участок. Весной он весь бывает усыпан белыми цветками, а в конце лета – начале осени его покрывают пусть и более мелкие, чем у обыкновенного, но тоже весьма красивые и многочисленные желто-оранжевые плоды, которые, к тому же, как уже сказано, достаточно вкусны и ароматны.

АбрикосПривитые растения начинают плодоносить на 3–4-й, а корнесобственные, семенного происхождения – на 5–6-й год. Максимальные урожаи вологодский абрикос дает с 8 до 20 лет. С одного взрослого дерева можно собрать до пяти ведер плодов.

Абрикос светолюбив. Не любит близкого залегания грунтовых вод (ближе 2-х м). К почвам он нетребователен, растет на любых садовых, но на тяжелых, слабо прогреваемых и избыточно увлажненных развивается все-таки хуже. Особенно плохо растет в пониженных болотистых котловинах. Предпочитает глубоко дренированные супесчаные и легко суглинистые почвы с рН 6,5–7. В сырых местах его целесообразно высаживать не в ямы, а на холмики.

Абрикос засухоустойчив, однако большие урожаи дает только при нормальном увлажнении почвы. Обладает выдающейся морозостойкостью, большей, чем у самых зимостойких яблонь, на Вологодчине выдерживает без укрытия морозы до - 48?С. Самые суровые морозные зимы его не страшат, но он может повреждаться в теплые, перемежающиеся частыми и продолжительными оттепелями, когда выходит из состояния покоя раньше времени.

АбрикосНесмотря на то что суровых морозов данный абрикос не боится, ему желательна защита от сильных, иссушающих кору и древесину северных, северо-восточных и северо-западных ветров. Поэтому его лучше все же высаживать с южной стороны построек, либо защитных насаждений. Но в таком месте, где не будет сугробов. Вологодский абрикос от бича большинства других видов, форм и сортов данной культуры – подопревания корневой шейки – практически не страдает. Но и для него зимой толщина снегового покрова более 15 см все-таки нежелательна. К зиме приствольный круг полезно покрыть мульчой слоем 5–7 см.

Болезней у данного абрикоса немного: дырчатая пятнистость, плодовая гниль, апоплексия (усыхание), вертициллез, да и те встречаются редко. Вредителей тоже не очень много: тля, сливовая плодожорка, вишневый слоник, одиночная пчела-листорез. Особенно большой вред зимой могут нанести зайцы и мышевидные грызуны, которые из всех семечковых и косточковых пород отдают предпочтение коре и веточкам именно абрикоса. Поэтому прикопанные саженцы и посаженые деревья следует оберегать от них самым тщательным образом: обвязывать хвойной лапкой, газетами, лентами лутрасила и спанбонда. Эта же обвязка предохраняет и от солнечных ожогов. Также от них помогает и побелка красками ВС-511, «Защита» или даже просто мелом или известью (гашеной) с добавлением клея.

Размножение черенками

АбрикосРазмножают вологодский абрикос пока в основном семенным путем, реже прививкой на собственные саженцы, сливу и терн, горизонтальными и воздушными отводками, корневой порослью, иногда делением куста, зелеными и одревесневшими черенками. Последние приживаются несколько хуже, особенно если взяты со старых растений.

Применение ростовых веществ – гетероауксина, «Корневина» и других – повышает выход укоренившегося посадочного материала. При укоренении следует помнить, что черенки абрикоса очень сильно подвержены поражению плесенями, поэтому их необходимо регулярно проветривать, а при возникновении очагов поражения – опрыскивать розовым раствором марганцовки и другими фунгицидами. Как уже сказано, зеленые черенки укореняются значительно лучше. Их нарезают в начале июня, длиной 10–15 см, и нижними срезами помещают на сутки на 1–2 см в раствор гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды).

Грядку для посадки готовят следующим образом: выкапывают канавку, на ее дно на глубину 40 см кладут дренаж (гравий), затем крупный песок, выше – слой травы и навоза либо компоста (для разогрева), еще выше – 20–25 см питательной, хорошо удобренной почвы из смеси перегноя и торфа (1:1) с добавлением на каждый квадратный метр 0,5 л золы и 50 г двойного суперфосфата. А сверху – слой торфа или песка толщиной 3–5 см. Грядку обильно поливают и ставят на нее ящики-череночники, сверху затянутые пленкой, а на 4–5 см ниже – марлей, которая, во-первых, создает легкую тень, а главное – поскольку ее края опущены в стоящие рядом сосуды с водой – работает вместо туманообразующей установки. Расстояние между верхними листьями черенков и марлей должно быть около 10 см. На черенках удаляют нижние листья, после чего заглубляют в верхний слой почвы на 2,5–3 см. Над землей остается обычно 2–3 листа. Кроме увлажнения марлей черенки ежедневно трижды опрыскивают из распылителя, а в сосуды доливают воды. Укоренение, в зависимости от погоды, происходит через 3–4 недели. Через месяц на них опадают родительские листья и начинают формироваться свои собственные. В это время череночные ящики следует приоткрывать 3–4 раза в день на 15–20 минут. В начале августа черенки следует подкормить слабым раствором навоза, а еще через 3–4 дня – золы. Через 40 дней, к середине августа, их можно на совке вместе с землей пересадить в школку на отдельную грядку, с размещением по схеме 30х30 см. Посаженые растения поливают теплой водой, мульчируют торфом или перегноем и укрывают нетканым материалом (лутрасилом или спанбондом). В конце лета верхушку побега прищипывают, чтобы он быстрее одревеснел. К середине сентября укрытие снимают. На зиму саженцы укрывают еловыми лапками, сухой опавшей листвой, торфом и т.п. Но можно их в начале октября, когда сбросят листья, выкопать, связать в пучки, обложить корни влажным мхом, поместить в полиэтиленовые пакеты (не завязывая их) и прикопать в сухом месте в ямке не глубине 35–40 см, прикрыв сухими листьями и опилками, а затем – снегом. Либо просто убрать в подвал, где хранить при температуре от 0 до +9° С. Сажать их на постоянное место лучше всего во второй половине мая. С началом развертывания листьев надо подкормить азотными удобрениями.

Кроме того, плюсовые (обладающие положительными свойствами) корнесобственные растения можно размножать корневыми черенками. Для этого корни нарезают кусками примерно 10 см длины и сажают в рыхлую землю так, чтобы верхний срез был вровень с ее поверхностью. Для лучшего прогревания и питания черенков их высаживают наклонно. Главное условие для успешного укоренения – поддержание оптимальной влажности почвы. Как ее пересушивание, так и переувлажнение чрезвычайно вредны. Стимуляторами роста корневые черенки обрабатывать нельзя, т.к. это дает обратный эффект – рост корней в ущерб появлению побегов. Саженцы, выращенные из корневых черенков, доращивают на грядах еще 1–2 года.

Прививки

АбрикосПри размножении прививкой в качестве подвоя берут сеянцы мелкоплодных форм вологодского абрикоса, а на тяжелых и сырых почвах предпочтительнее сеянцы и отводки зимостойких сортов сливы, в первую очередь Скороспелки красной, а также терна и тернослив. Абрикосовые подвои засухоустойчивы, поросли дают мало, но некоторые формы могут страдать от подопревания корневой шейки. Терновые подвои обладают свойством приспосабливаться к весьма широким почвенно-климатическим условиям, но, как и сливовые – обладают отрицательным свойством давать большое количество корневой поросли, что требует дополнительных затрат сил и времени на их удаление. Причем, следует помнить, что далеко не все формы абрикоса имеют хорошую совместимость и прочное срастание со сливами и терном, а предсказать, как поведут себя те или иные пары подвоя и привоя в будущем – пока невозможно. Прививать надежнее весной, во второй половине апреля, черенком с 2–3 почками. Летняя окулировка бывает удачной далеко не всегда. Кроме того, много привитых глазков гибнет зимой. Прививать абрикос на сливовый и терновый подвои предпочтительнее на высоте75–100 см, что дополнительно предохраняет от подопревания корневой шейки (у нестойких форм). Приживаемость вологодского абрикоса на терне, особенно на 1–2-летней поросли при прививке в расщеп – почти 100%. На черемухе обыкновенной вологодский абрикос хотя и прививается, но срастание непрочное, и прививка держится не более года. Использовать черемуху как подвой можно только с сугубо ограниченными целями, например, временно сохранить черенок живым (при отсутствии другого подвоя) и получить однолетний прирост для последующих прививок на других породах.

Деление куста

При размножении делением куста из 3–4-летнего кустика можно легко получить до 20 растений с самостоятельной корневой системой. При размножении корневой порослью и корневыми отпрысками не следует выкапывать экземпляры, расположенные близко от материнского растения, т.к. при этом наносится серьезный вред его корневой системе. Кроме того, такие растения обычно имеют слаборазвитую корневую систему, в результате – плохо приживаются. Заготавливать их имеет смысл только от корнесобственных плюсовых, обладающих положительными свойствами (зимостойкостью, хорошим вкусом плодов и пр.) деревьев.

Разведение семенами

Абрикос, ядрышкиОсновными приемами вегетативного тиражирования, несомненно, станут черенкование и прививка, но пока наиболее массовое распространение получило разведение семенами. После отмывания мякоти косточки абрикоса опускают в воду, семена, имеющие хорошо развитое ядро, – тонут, а пустые – плавают, и их удаляют. Удаляют также те косточки, которые при отмывании потемнели, они обычно содержат недозрелые семена и для посева не годятся. Следует помнить, что при семенном размножении (при хранении семян) нельзя допускать подсыхания косточек, - это ведет к потере всхожести. Высевать их лучше осенью, перед этим нужно слегка обрызгать их керосином от поедания мышевидными грызунами. Но можно сеять и весной, после 80–100-дневной стратификации. В этом случае их хранят во влажном песке, торфе или сфагнуме в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах при температуре 0…+3?С. При более высокой температуре семена погибают. Периодически их проверяют и проветривают, иначе они могут задохнуться, либо на них появится плесень. Вместо полиэтиленовых можно использовать и матерчатые мешочки, в которых негативных явлений обычно не бывает. Нужно только более тщательно следить за влажностью наполняющего их субстрата. Осенью посев лучше поздний, перед первыми морозами. Рано посаженые семена могут прорасти и погибнуть. Всхожесть по годам нестабильная. Иногда часть посеянных косточек может взойти только на второй год. Косточки высевают на гряды, созданные на возвышенных, не подтопляемых местах. Размещение при посеве 20х20 см, глубина заделки – 2–3 см. Посевы желательно мульчировать торфом, навозом или мхом сфагнумом слоем 1–2 см, для того чтобы поддерживать постоянную влажность почвы. При образовании корки надо рыхлить почву, а также удалять сорняки.

АбрикосВыпад среди сеянцев в первые 1–2 года достаточно велик, и, очевидно, связан с расщеплением родительских свойств – гибнут экземпляры, уклонившиеся в своих свойствах в сторону незимостойкого предка – абрикоса обыкновенного. На второй год сеянцы можно высаживать на постоянное место.

Возможен и третий вариант: косточки в ноябре сеют в сосуд с песком или торфом и держат, время от времени слегка увлажняя, в прохладном помещении при температуре +10…+15?С. Часть из них, начиная с января, наклевывается. Такие растения пикируют в отдельные контейнеры и помещают на подоконнике. К лету они вырастают достаточно большими, и их высаживают в грунт. Не наклюнувшиеся косточки с середины апреля по середину мая держат в субстрате в холодильнике (стратифицируют) при температуре 0…+1,5?С, а затем высевают в теплицу, в которой температура днем поднимается до 35?С. Через 7–10 дней они дружно прорастают. Всхожесть при таком методе приближается к 100%. Уже на шестой год сеянцы вологодского абрикоса могут зацвести и дать плоды. Окончание следует

Владимир Старостин, дендролог, кандидат сельскохозяйственных наук

Метки:  абрикосы


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru