Основные причины гибели яблонь и как их избежать - Спасем свои сады

02.08.2011

Причины гибели яблонь

Сады, которые ломятся от изобилия яблок в центральной полосе и даже севернее – не редкость, а сами яблони живут очень и очень долго, и не одно поколение лакомится их плодами. В более суровых регионах, в частности, на Среднем Урале, где я живу, все по-иному – яблони в большинстве своем плодоносят плохо и часто гибнут в достаточно юном возрасте, только вступив в плодоношение.

Яблони в саду автораДело тут не столько в климате (хотя, конечно же, он играет свою печальную роль), а в банальном отсутствии культуры выращивания яблонь, которая в этих регионах исторически не сложилась. В итоге садоводы не обращают внимания на многие яблоневые проблемы, а когда спохватываются, обычно сделать уже ничего и нельзя – яблони гибнут. Кроме того, в регионах с суровым климатом принято выращивать яблони на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях, что (при всех своих плюсах) создает свои сложности и также не способствует долговечности яблонь.

В итоге, например, на Урале каждую весну во многих садах гибнут яблони – большие, уже вступившие в плодоношение, и даже совсем маленькие. Чаще это происходит не от подмерзания зимой, поскольку подавляющее большинство садоводов покупает районированные саженцы яблонь в питомниках, а совсем по другим причинам. В списке самых распространенных из них нужно назвать подопревание корневой шейки, выворачивание деревьев сильными весенними ветрами и разломы. Кроме того, случается гибель плодовых деревьев от повреждения коры из-за морозобоин, солнечных ожогов и нашествия мышей или зайцев.

Подопревание

Подопревание – это настоящий бич яблонь на слаборослых (карликовых и полукарликовых) подвоях. Конечно, у яблонь на слаборослых подвоях есть немало плюсов. В первую очередь, от них гораздо проще и быстрее добиться урожаев, что важно в неблагоприятных в плане природных условий для яблонь регионах. Но тут свои правила игры – нужно ни в коем случае не засыпать корневую шейку (лучше установить прямоугольные ограждения, которые бы искусственно не давали повышаться уровню почвы рядом со стволом яблони). В противном случае гибель яблони окажется не за горами. У сильнорослых яблонь, которые в большинстве случаев прививают на дикую (то есть выращенную из семечка) Антоновку, проблема подопревания не стоит столь остро. Дело в том, что дикорастущая Антоновка считается среди яблонь самой устойчивой к подопреванию, оно ей в принципе не грозит, хотя засыпать корневую шейку также не рекомендуется.

Выворачивание

Выворачивание деревьев вплоть до их падения для Урала тоже не редкость. На сильнорослых яблонях, имеющих глубокую и очень мощную корневую систему, выворачивание практически исключено. А вот на карликовых и полукарликовых подвоях оно бывает очень часто, так как корневая система у них отличается поверхностным расположением, и деревья сами по себе без наличия опор не могут устоять. Их выворачиванию способствуют сильные ветры весной и большая влажность почвы при затяжных осенних дождях. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, нужно предусмотреть опоры. Вначале, пока яблоня маленькая, достаточно будет обычного хорошего деревянного кола, а затем гораздо надежнее установить на периферии кроны металлическую трубу и притянуть к ней дерево тросом (в местах соприкосновения троса с корой необходимо проложить резиновые прокладки, чтобы кора ни в коем случае не повредилась).

Разломы

Чтобы избежать разломов, нужно грамотно формировать крону яблонь. Формирование яблонь – это отдельная серьезная тема, но если в двух словах, то скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70?, а не меньше. При острых углах наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра или когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия разломов скелетных ветвей крайне серьезны – спасти их, как правило, уже не удается, а при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, так как образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают. Утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

Повреждение коры

Что касается повреждений коры, то раны могут появляться от солнечных ожогов, от морозобоин и от повреждений мышами и зайцами. Ни к одной самой незначительной ране нельзя относиться «спустя рукава», ведь любая из них может стать настоящими воротами для инфекции. И, вполне возможно, что эта инфекция приведет в дальнейшем к потере дерева. Особенно это касается опять же яблонь на слаборослых подвоях, в большей степени подверженных таким страшным заболеваниям как черный рак. Поэтому необходимо сразу же замазывать садовым варом места срезов в процессе проведения обрезки, и делать все возможное, чтобы у дерева не появилось дополнительных ран от морозобоин, ожогов или разрушительных последствий зимнего нашествия мышей. Раны от зайцев по объему менее значительны, но хороших веток они также могут испортить довольно много. Помните, что лечить раны приходиться долго (бывает, много лет) и с весьма переменным успехом, особенно на немолодых и ослабленных деревьях. Избежать появления ран намного проще, причем оберегать деревья от ран нужно с первого года жизни, ведь уже тогда, позабыв о мерах безопасности, можно «наградить» их сильными ожогами, которые потом придется лечить всю оставшуюся жизнь.

Как избежать появления ран?

Чтобы избежать ран от морозобоин и солнечных ожогов, нужно выполнять следующие нехитрые правила:

1. У молодых деревьев (первые несколько лет жизни) слабо обматывать стволы обычными медицинскими бинтами. Обмотку можно производить в любой момент лета или осени (главное, чтобы до поздней осени эта работа была сделана). Не бойтесь, никаких перетяжек на стволе от бинтов не будет, зато ваши растения будут надежно защищены. Бинты, в отличие от побелки, с течением времени не смываются, и обычно достаточно бывает проводить эту процедуру один раз в два года. Это очень удобно. Правда, для взрослых яблонь с их толстыми стволами этот вариант может оказаться достаточно дорогим с точки зрения себестоимости бинтов. Поэтому со временем вам придется переходить на побелку, хотя использование бинтов удобнее, проще и практичнее.

2. У взрослых деревьев регулярно проводить позднеосеннюю побелку штамбов и оснований скелетных ветвей составом: 10 л воды, 2,5 кг негашеной извести, 1 кг глины и 03 кг медного купороса. Можно в этот состав добавить 20 г разогретого столярного клея для прилипания.

Чтобы избежать нашествия мышей, достаточно обвязывать поздней осенью стволы еловым лапником, что в большей степени актуально для сравнительно молодых деревьев (как показывает практика, яблони старше 25-30 лет мышей уже не привлекают). Обвязка должна быть очень густой и колючей. Только в этом случае она может служить преградой для прожорливых тварей. При этом никаких щелей между стволом и еловыми ветками ни в коем случае быть не должно, так как через любую самую маленькую щель мышь без проблем проникнет и сделает свое «черное дело». Особенно нужно быть внимательными с верхней и нижней частями обвязки. В нижней части еловые ветви нужно присыпать мокрой землей: тогда они после наступления морозов намертво примерзнут к почве и мышей не пропустят. В верхней части обвязку следует идеально плотно прижать к стволу.

Чтобы зайцы обходили ваш участок стороной, можно в конце зимы развесить на ветках блестящие черные предметы, которых зайцы пугаются, – к примеру, старые магнитные диски (дискеты размером на 5,4 дюйма), предварительно вынутые из контейнеров.

Лечение ран

Любые раны зачищают садовым ножом до здоровой древесины и замазывают садовым варом. Крупные раны (часто такие бывают после работы мышей) обвязывают поверх мешковиной, а затем закрывают дополнительно пленкой. Держат такую обвязку обычно до следующего года, бывает – и дольше, если рана плохо заживает, только периодически ее ослабляют.

Неглубокие солнечные ожоги можно лечить бороздованием коры. Эту операцию проводят в мае после распускания почек. Концом садового ножа нарезают до древесины продольные бороздки на расстоянии 2 см друг от друга и на 5 см выше и ниже поврежденного места. Такие разрезы на коре способствуют активному делению клеток камбия, восстановлению сокодвижения и более быстрому заживлению раны.

При лечении крупных и плохо заживающих ран неплохо предварительно перед замазкой садовым варом продезинфицировать их раствором медного купороса (300 г медного купороса на 10 л воды), просто промыв их этим составом один раз и дав немного (в течение 20-30 минут) обсохнуть. В какой-то степени стимулирует заживление раны, а также дезинфицирует ее обычный садовый щавель. Нарвав его листья (их нужно немного помять в руках, чтобы листья дали сок), следует затем тщательно протереть поверхность раны и наложить на нее свежие и также смятые щавелевые листья. Привязать и закрыть мешковиной. Через сутки – двое убрать и повторить точно такую же операцию еще 1-2 раза. После этого рану замазать варом.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru