Cекреты выращивания жимолости (Жимолость – и вкусно и полезно - 2)

24.01.2012

Часть 1 — свойства жимолости, сорта.

Размножение жимолости

Жимолость размножают либо семенами (только с целью отбора лучших форм), либо вегетативно – одревесневшими и зелеными черенками, отводками и делением куста. Пожалуй, основным и самым эффективным способом размножения сортовой жимолости является зеленое черенкование. Проводят его в первой половине июня. Заготавливают черенки в утренние часы, срезая верхушки зеленых побегов длиной 12-15 см, длинные же просто разрезают на несколько частей. На каждом черенке нужно оставить верхнюю пару листьев, которые следует укоротить наполовину, остальные надо срезать. Под почкой делают косой срез, он позволит быстрее образоваться корням. Черенки связывают в пучки и прикрепляют этикетки с названием сорта, затем нижними концами помещают в раствор какого-нибудь стимулятора корнеобразования, для этого вполне подойдет индолилмасляная кислота. Укоренять черенки можно в теплице, рассаднике, либо в парнике, укрытом полиэтиленовой пленкой. Эта пленка способствует поддержанию необходимой для этого температуры и оптимальной влажности.

При подготовке парника на дно его насыпают дренаж из гальки либо щебня, а затем укладывают слой хорошей плодородной почвы высотой не менее 20 см и лишь после этого – субстрат, состоящий из смеси торфа и крупнозернистого песка в соотношении 1:1. Он должен возвышаться над почвой слоем не ниже 10 см. Перед посадкой субстрат хорошенько проливают водой. Лучше всего приживаются черенки с верхушечной почкой, а также черенки, заготовленные с кусочком прошлогодней древесины.

Высаживают черенки рядками с междурядьями 10 см и расстоянием между растениями 5 см. Сажают строго вертикально, заглубляя половину их длины, сразу после посадки черенки хорошо проливают и парник накрывают пленкой. Поливать или опрыскивать черенки после посадки нужно очень часто – 9-10 раз в день так, чтобы на поверхности листьев постоянно были небольшие (как пленка) капельки воды. Для этой цели лучше применять так называемые туманообразующие установки, но если вы будете следить за режимом полива самостоятельно, то вполне можно обойтись и без этих дорогостоящих приспособлений.

Цветет жимолость

Лучшего результата можно достигнуть, если вместо поливов опрыскивать растения из пульверизатора либо какого-то другого ручного опрыскивателя, а поливать раз в день или через день в сырую погоду. Как недостаток так и избыток влаги опасны, ведь это может вызвать загнивание заглубленной части черенка. Количество поливов сокращают обычно на 15-20 день после посадки. К этому времени, как правило, уже образуются корни. А к началу сентября черенки имеют хорошо развитую корневую систему. На зиму их обычно оставляют на месте укоренения, слегка прикрыв опавшей листвой слоем в несколько сантиметров либо еловым лапником. На следующий год рано весной черенки пересаживают в открытый грунт, где подращивают весь сезон, проводя поливы и подкормки (зачастую лишь азотными удобрениями). К осени из черенков вырастают полноценные саженцы, которые готовы к реализации или к высадке на постоянное место.

Несколько менее распространен способ размножения жимолости одревесневшими черенками. Заготавливают их сразу после опадения листьев и хранят до весны в подвале или в зимнем прикопе. Можно нарезать побеги и весной, но тогда это нужно успеть сделать до распускания почек, то есть непосредственно перед высадкой (апрель). Побеги нарезают на черенки длиной 15-18 см и высаживают на гряды, после их поливают и притеняют. Осенью укоренившиеся черенки пересаживают на участок с питательной почвой, а в конце следующего сезона они готовы для высадки на постоянное место.

Можно размножать жимолость и отводками. Для этого рано весной, обязательно до распускания почек, прошлогодние побеги пригибают и пришпиливают к земле. За новыми побегами следят, а когда они отрастут, проводят 1-2 окучивания. Осенью уже укоренившиеся побеги выкапывают и высаживают на постоянное место. Поскольку спрос на посадочный материал жимолости высок и постоянен, следует знать стандарты на саженцы – двулетние растения должны иметь высоту 35-45 см, состоять из 2-3 стволиков, а корневая система должна иметь 3-5 основных корней общей длиной не менее 25 см.

Молодой куст жимолости

Секреты выращивания жимолости

Во-первых, следует помнить, что для лучшего опыления, а, следовательно, и получения большего урожая на участке должно быть не менее 2-3 сортов. Высаживать саженцы лучше всего осенью, так как она начинает вегетировать очень рано, и весной вы можете просто не успеть. Наиболее оптимальное время для посадки – это конец сентября – начало октября. Если же вы приобрели саженцы с закрытой корневой системой, то, не разрушая кома земли, посадить эти растения можно в течение всего вегетационного сезона – в любое удобное для вас время.

Высаживают растения рядами на расстоянии 1-1,5 метра один от другого с междурядьями 2 метра. Посадочные ямки выкапывают глубиной 50 см и шириной 50-60 см. На дерново-подзолистых и серых лесных среднесуглинистых почвах в ямку вносят 10 кг перепревшего навоза или компоста, 150-200 г двойного суперфосфата, 150-200 г калийной соли. Перед посадкой все удобрения тщательно перемешивают с верхним плодородным слоем почвы. После посадки и оседания почвы в яме корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Высаженные растения не обрезают, так как это задерживает начало плодоношения, а сразу после посадки поливают их и мульчируют почву.

Что касается ухода за растениями, то он несложен. При достаточной заправке посадочных ям питанием перед посадкой саженцев удобрения в первые годы не вносят совсем. Начинать кормить растения можно с третьего года жизни внесением органики (перегноя или компоста) один раз в 2-3 года при осенней перекопке почвы. Норма внесения – 8–10 кг на 1 м2 прикустового круга. Молодые растения кормят 2-3 раза за вегетацию. Вначале проводят азотную подкормку (не позднее начала апреля): на 1 м2 прикустового круга вносят 20 г мочевины либо 30 г аммиачной селитры или 40 г сульфата аммония. Вторую подкормку делают летом (начало июля). Она предназначена для усиления второй волны роста, сразу после сбора урожая, совмещают ее обычно с рыхлением почвы. Для жидкой подкормки используют разведенную навозную жижу в концентрации 1:4 при расходе 10 литров на куст. Что касается нитрофоски, то растворяют 20 г ее в 10 литрах воды. Если на вашем участке почвы кислые, то их обязательно нужно известковать, примерно один раз в 3-4 года, для этого на квадратный метр вносят 200-300 г извести либо мела под осеннюю перекопку. Если вашим насаждениям больше 6-7 лет, то удобрения вносят дважды за сезон – весной и осенью, увеличив дозу в 1,5 раза. В течение всей вегетации также необходимы систематическая борьба с сорняками, рыхления почвы, а основную обработку почвы – перекопку на глубину 12-15 см проводят осенью после листопада.

Первые 5-7 лет после посадки жимолость не обрезают и ветки не укорачивают, поскольку при этом вместе с верхушками уничтожится и значительная часть урожая. В этот нежный период уход за кроной сводится к удалению лежачих, а также сломанных или засохших по каким-то причинам веток. Начинают регулярную омолаживающую обрезку растений в возрасте 6-7 лет. Лучше делать это осенью, после листопада, когда растения находятся в покое. Если осенью обрезать жимолость не удалось, можно выполнить эту процедуру и весной, но обязательно до начала распускания почек (обычно это конец марта). При обрезке нужно в первую очередь удалить стареющую верхушку скелетной ветви, сделав срез у молодого разветвления, которое размещено в середине ветви, а не у основания куста. Затем приступают к прореживанию ветвей. При этом удаляют на оставшихся мелкие обрастающие веточки, которые могут загущать крону, а также растущие внутрь, ослабленные и малопродуктивные. Прореживание кроны будет способствовать появлению сильных приростов, и уже на следующий год после обрезки урожай кустов увеличится. Если же ваши растения приблизились к возрасту 22-23 лет, то здесь наибольший эффект даст омоложение куста путем обрезки всех скелетных ветвей на высоте 30-40 см от уровня почвы, то есть обрезка на пень. Уже в год обрезки на пеньках образуется много мощных порослевых побегов, их и оставляют на плодоношение. Весной третьего года после обрезки проводят формировку куста, оставляя в нем лишь 10-15 наиболее сильных ветвей.

Уборка урожая

Плоды жимолости созревают растянуто, но срок этот небольшой: уже через 5-10 дней после созревания первых ягод поспевают и оставшиеся, поэтому есть возможность собрать их в один прием. Собирают ягоды в мелкую тару вместимостью не более 3 кг, иначе сочные плоды могут помяться. Можно ускорить сбор, постелив под кусты пленку и стряхнув плоды с веток. Без холодильника плоды хранятся не больше суток, в холодильнике – несколько больше (до 3-х дней), а в морозилке – еще больше (свыше 30 дней), не теряя вкусовых и товарных качеств.

Использование плодов

Ягоды жимолости употребляют как свежими, так и используют их для различных переработок. Из них готовят повидло, джем, варенье, компоты, делают сок и вино, пригодны плоды жимолости и для сушки, хороши они замороженными и вялеными.

Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник, отдел ягодных культур ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, член академии НИРР Фото автора



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru