Как смастерить остекленную теплицу из старых оконных рам

20.01.2010

Как смастерить остекленную тепличку из старых оконных рам

Как выразился один из «Семи мудрецов» древности: «Через окно мы видим окружающий нас мир». Наверное, отчасти поэтому (но, разумеется, не только!) люди, особенно в последнее время повсеместно стараются улучшить как эксплуатационные качества оконных рам, так и их остекление. И для удовлетворения этих потребностей появляются все новые и новые виды окон.

ПарникПластиковые, металлопластиковые, алюминиевые, ПВХ, стеклопакеты, окна без свинца, с энергосберегающими стеклами. И даже «разрешенные» (правда, неизвестно кем!?). И еще великое множество других… А добротные застекленные рамы советских времен выбрасываются на контейнерные площадки во дворах. Глядя на это постоянно возобновляющееся изобилие, я невольно задавал себе вопрос: «Неужели эти, практически готовые изделия нельзя употребить в дело?». И решил… построить из валявшихся оконных рам парник.

Хотя у меня на участке уже был деревянный пленочный парник, я намерился вместо него соорудить новый – со стеклянными стенками. Но поскольку прежний деревянный каркас парника не годился для воплощения моей идеи, то я начал экспериментировать в поиске новых материалов для его сооружения, но уже с использованием оконных рам.

Опытным путем определил, что для стенок каркаса годятся практически любые конструкции. Главное требование к ним состоит в том, чтобы оконные рамы не только были надежно закреплены, но и при необходимости легко снимались. Для этой цели очень подходили конструкции из оцинкованной стали в виде буквы «П» и алюминиевые уголки. И если уж совсем нет ничего подходящего, можно соорудить верх и низ каркаса из деревянных брусков, склоченных под прямым углом. Я же остановился на материале, который опять-таки подобрал на контейнерной площадке: весь каркас смастерил из металлических уголков с полками 36х36 миллиметров.

ПарникОднако перед тем как приступить непосредственно к изготовлению каркаса, необходимо определиться, какую крышу выбрать: двухскатную или односкатную? Конечно, для большинства садоводов более привычным выглядит первый вариант. Но двухскатная крыша сложнее в устройстве, чем односкатная. К тому же, для ее сооружения требуется больше материалов. Исходя в первую очередь из этих соображений, я выбрал односкатную крышу.

Прикинув по месту, определил, что предельная длина парника не более 5,5 метра, а ширина – не больше 2,5 метра. Под эти размеры и начал подыскивать оконные рамы. При односкатной крыше желательно, чтобы рамы более высокой (передней) части были как можно выше, чем низкой (задней). Это связано с тем, что чем больше уклон крыши, тем быстрее с нее будет скатываться вода и сползать снег.

Хотя можно использовать любые оконные рамы, так как короткие можно надставить сверху, снизу или с двух сторон одновременно. Надставляя раму, бруски не следует прибивать гвоздями (хотя возможен и такой вариант), поскольку всегда есть опасность случайно разбить стекло. Гораздо надежнее прикрутить их саморезами длиной от 100 миллиметров.

Для этого в брусках просверливаются 2-3 отверстия по диаметру саморезов, затем отверстие примерно на половину толщины бруска раззенковывается (расширяется) так, чтобы шляпка самореза полностью погрузилась на эту глубину. Слишком высокие по сравнению с остальными оконные рамы можно отпилить сверху или снизу. Но делать это следует очень осмотрительно, так как в них часто находятся гвозди.

Из великого разнообразия оконных рам я остановился на наиболее часто встречающих двойных рамах. В них размер внутренней рамы 690х1490, наружной – 725х1525 миллиметров. Для меня это означало, что длинные (боковые) стороны каркаса могли состоять не больше чем из семи оконных рам, что составило с учетом зазоров между ними 5200 миллиметров. Каждая торцевая сторона каркаса состояла из трех оконных рам, что составляло 2100 миллиметров. Я посчитал такую ширину оптимальной, поскольку при расположении грядок по бокам парника, с проходом посередине, очень удобно обрабатывать почву и ухаживать за растениями, так как к ним не приходится тянуться. Впрочем, это сугубо субъективное мнение.

Таким образом, мне для парника понадобилось всего одиннадцать двойных оконных рам, из которых семь рам большего размера (для более высокой стороны) и одиннадцать – для низкой и торцевых сторон. Еще необходимы две рамы с форточками. Кроме того, нужно (на всякий случай) иметь в запасе одну – две больших и две – три рамы меньшего размера. Ведь стекло так легко разбить…

Рисунок 1: а) лицевая сторона; б) тыльная сторона. I -  Уголок; II - Место сваркиДве, а можно и больше, оконные рамы с форточками, необходимы для вентиляции. Воздух в парнике не должен застаиваться, поскольку это напрямую влияет на урожай. Чем лучше вентиляция, тем больше урожай. У меня, как видно на фото, форточки находятся в средних торцевых рамах. Но это совсем не обязательно. Главное, чтобы их можно было свободно открывать и закрывать, не мешая растениям.

Собрав необходимое число рам (с запасом), я приступил к сооружению каркаса, в который эти оконные рамы будут вставлены. Практика показывает, что из какого бы материала ни были верхние боковые стороны каркаса, при их длине больше четырех метров необходимо установить промежуточную стойку-опору. У меня это два сваренных вместе металлических уголка (см. рис.1). Иначе под тяжестью крыши и под собственной тяжестью верхняя часть каркаса будет прогибаться. И, мало того, что каркас может деформироваться, он еще, надавливая на оконные рамы, зачастую повреждает стекла.

Рисунок 2При изготовлении каркаса всегда есть соблазн вставить в него оконные рамы как можно плотнее: таким образом, чтобы между ними не было щелей. Однако эта мера чревата неприятными последствиями. Так как поздней осенью, зимой, ранней весной древесина, намокая, разбухает, а, прихваченная морозом, начинает расширяться. Но поскольку плотно подогнанные друг к другу оконные рамы не дают ей такой возможности, то это опять-таки отразится на стеклах. На них непременно появятся змееподобные трещины. Поэтому с каждой стороны устанавливаемой в каркас оконной рамы необходим зазор не меньше 5 миллиметров. А сверху – даже больше.

Каркас деревянного парника под оконные рамы ничем не отличается от пленочного. Но так как я мастерил каркас из металлических уголков, то здесь технология его сооружения совсем другая: более трудоемкая и замысловатая.

Рисунок 3Подобрав нужные уголки, выпилил в них углы и получил три конструкции, одинаковых по форме, но разных по размерам (см. рис. 2). В четвертой, торцевой конструкции, я предусмотрел дверцу, поэтому для нее понадобились две дополнительные стойки. Будем считать их косяками. На каждой раме каркаса, в вертикальных полках верхнего и нижнего уголков, просверлил по семь отверстий, для закрепления установленных в них оконных рам (см. рис. 3).

Сварить рамы из частей не составило большого труда. Гораздо сложнее было скрепить все четыре рамы каркаса в единое целое. Понятно, что каждый мастер волен выбирать свой способ крепления, такой, какой он считает наиболее подходящим. Я же намерился соединить все стороны каркаса с помощью ушек и болтов с гайками. Решил, что вполне достаточно по два таких соединения на каждый угол. Таким образом, всего понадобилось 16 ушек и 8 болтов с гайками.

Рисунок 4. Пунктиром показано место сгибаДля изготовления ушек я взял стальную полосу шириной 20 миллиметров и толщиной 2 миллиметра. Хотя можно использовать полосы любой ширины и толщины. Разрезал полосу на 16 частей, по 40 миллиметров каждая. Все части согнул под прямым углом и просверлил отверстия под болты М4 (см. рис. 4). Причем все отверстия находились на одинаковом расстоянии от места изгиба. А на четырех дополнительно просверлил отверстия под болты. Они понадобятся при стыковке разновысоких рам каркаса. Изготовив ушки, приступил к сборке четырех рам каркаса в единую конструкцию. Пока еще на земле…

Окончание следует

Александр Носов
Фото Ольги Соловьевой

Метки:  теплица


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru