Строительство дачного домика - изготовление каркаса и стропильных конструкций - Сам себе строитель - 4

24.10.2005

Строительство дачного домика - изготовление каркаса и стропильных конструкций

2101

На начало.

В августовском номере журнала мы закончили описание разметки опорных площадок и пазов в них. События на строительной площадке продолжают развиваться.

Жесткость каркаса

Необходимо сказать несколько слов о жесткости каркаса. Ее обеспечивают так называемые укосины. Укосины надо бить изнутри каркаса, иначе они будут мешать последующим операциям (см. рис. 1). Гвозди изначально наживляются и только после того, как стойки будут выставлены по отвесу в двух плоскостях, добиваются окончательно. Не полагайтесь на точность глаза и уровня - лишь отвес является идеальным по точности прибором, если, конечно, им правильно пользоваться.

Рисунок 1Рисунок 1

Сечение стоек вам известно. Промежуточные стойки, за исключением дверных и оконных, делаются двухкантными, что значительно экономит время.

Между угловыми стойками по наружным кантам бросим шнур и перенесем линию на "окладник". И при установке промежуточных стоек имеет смысл пользоваться шнуром - тогда плоскость под обшивку будет идеально ровная, и вы сэкономите время при обшивке каркаса досками. В отличие от угловых в промежуточных стойках верхние и нижние шипы находятся в одной плоскости, и шипы изготавливаются по всему торцу стойки. Для разметки пазов также используйте шнур и имеющиеся у вас шаблоны (угольник и уровень). Для промежуточных стоек размер шипа по высоте вполне приемлем в пределах 50-60 мм.

Итак, все стойки, кроме промежуточных по короткой стороне, выставлены и закреплены на временных укосинах. Пришло время изготовить постоянные. Именно они создадут максимальную жесткость каркаса.

Из обрезной доски - желательно, чтобы она была пошире - изготовим шаблон.

По нему изготавливаем укосины. Для большей прочности нижняя часть укосины должна упираться в стойку. В месте упора, для максимального прилегания, сделайте топором плоскость. Гвозди на 120-150 мм (в зависимости от используемого материала) надо забивать под разными углами - "якорьком". И, конечно же, укосины не должны выступать за габариты угловых стоек. При меньшем диаметре материала их желательно сдвинуть наружу до границ внешней разметки угловых стоек, что создаст большие удобства при обшивке - изнутри разницу в сечении с угловой стойкой нетрудно будет компенсировать дополнительными накладками.

Следующим этапом работы будет выравнивание по шнуру верхних шипов. Для этого предварительно надо подготовить рабочее место, то есть набить горизонтальные доски или жерди по всем четырем стенам с промежутком примерно полметра - это облегчит вам перемещение по каркасу в любую сторону и обеспечит доступ в нужное место. При необходимости, на этой основе можно будет устроить леса, оперев на них ходовые мостики из подручного материала.

Рисунок 2 Рисунок 2

Устранив по шнуру неточность в шипах, снимаем размеры, которые переносим на уже подготовленное длинное бревно. Оно должно быть длиннее нижнего на 100 мм с каждой стороны, что обеспечит безопасность от скола древесины при монтаже. Если бревно обтесать на четыре канта, оно станет значительно легче и упростится разметка пазов. Такой брус несложно поднять наверх одному работнику, поднимая поочередно каждую из сторон.

При одевании на шипы одну сторону бруса подстрахуйте веревкой от случайного его падения и, соответственно, от возможной травмы. Все эти операции я не единожды проделывал один, но, тем не менее, вдвоем это делать удобнее и безопаснее. Покончив с одной стороной, переходим на другую и, используя приобретенный опыт, заканчиваем очередной этап.

Рисунок 3 Рисунок 3

Готовим поперечные бревна. Они тоже должны быть длиннее нижних, но в этом случае на 500 мм с каждой стороны, поскольку одновременно будут служить у нас подстропильными балками. Опять-таки переносим известные нам размеры с помощью отвеса с нижней разметки пазов на верхние бревна. Уточняю, что на промежуточных стойках верхние шипы у нас по высоте равны 100-120 мм, а нижние - 50-60 мм, но опорные плоскости верхней части промежуточных стоек короткой стороны мы определим только после того, как врубим короткие бревна в длинные. Достаточно будет зарубиться в каждом бревне на 20 мм крест накрест - как для новогодней елки (от сдвига).

Пазы готовы сверху и снизу - поднимаем бревна наверх уже известным вам способом, зарубаемся, как сказано выше, и замеряем высоту от нижнего бревна до верхнего. Это расстояние переносим на стойки (опорные плоскости). Выполняем операции по разметке и ставим стойки на свои места. После чего, подвязав для страховки, одеваем верхние бревна на шипы. Проконтролировав вертикали отвесом, бьем укосины. Так же как и на нижнем венце, в углы аккуратно забиваем четыре скобы. Верхняя обвязка готова.

Рисунок 4 Рисунок 4

Теперь нужно заготовить еще пять подстропильных балок. Длина их также будет равна 4 м. Поскольку к нижней части подстропильников будет подшиваться потолок, имеет смысл придать балкам следующее сечение. Оно должно выглядеть как отношение 5:7, в нашем случае это 100х140 мм. Подобное соотношение сторон обеспечивает максимальную жесткость горизонтальных балок. Изменение меньшей стороны в направлении увеличения приведет к большему прогибу балки. И это закон!

Особых проблем по установке подстропильных балок вы не испытаете. Все происходит в прежней последовательности. Имеет смысл по крайним подстропильникам бросить ватерпас и исправить, в случае необходимости, погрешности, после чего по верхним граням вышеозначенных подстропильников натянуть шнур и остальные подстропильные балки выравнивать по нему. Начинать следует с подстропильника, замыкающего собой перегородку, затем остальные в любой последовательности. После выравнивания по шнуру забить два гвоздя "якорьком" с каждой стороны балки.

Рисунок 5 Рисунок 5

Следующим этапом ставим оставшиеся укосины и переходим к стропилам. Их у нас будет 7 пар.

Выбор крыши

Многие садоводы, стремясь сэкономить деньги, делают на своих времянках односкатные крыши. Но это кажущаяся экономия - она влечет за собой ряд проблем и, в конечном итоге, не уменьшает расходы, а увеличивает их. Я уже не говорю о том, что теряются немаленькие полезные метры второго этажа, да и протекают подобные крыши куда как чаще. И время на их ремонт уходит, да и расходные материалы тоже. Я уже и не говорю о том, что двухскатная крыша смотрится интереснее, чем "сарайчатая".

Теперь возьмите листок бумаги "в клеточку" или, еще лучше, миллиметровку и в масштабе нарисуйте вашу постройку. Попробуйте изобразить разные углы крыши и остановитесь на самом приятном вашему восприятию. Представьте, как это будет смотреться на вашем замечательном участке среди экзотических цветов и фруктовых деревьев на зависть недругам и радость близким!

Мои же рекомендации будут состоять из следующего (см. рис. 2). Покрытие крыши рубероидом недолговечно, поэтому впоследствии все равно придется крыть крышу жесткой кровлей. Работать по железу не каждый сможет, а вот шифер - совсем другое дело. И покрасить его можно масляной краской любимого цвета. Поэтому расчет ската крыши нужно проводить, исходя из стандартного размера шифера 1100х1750 - из них 100 мм сбоку уйдет на перекрытие, 100 мм - на свес, на стык листов - 100 мм.

Практичными будут два размера ската:

  1. 3 300 мм,
  2. 2 425 мм

Иначе говоря, в 2 листа или в 1,5 листа - решать вам, думайте сами.

По длинной стороне крыши количество листов одного ската 28 или 21 лист. Плюс шиферные гвозди. Рубероид под шифер надо прибивать обязательно! Под кровельное железо рубероид не кладут - железо от соседства с рубероидом очень быстро ржавеет (конденсат). Можно положить рубероид горизонтально - тогда крыша дольше не будет протекать. Рубероид прибивается через стальную полоску (шинку) не только по стыкам, но по центру. Иначе его будет сильно заполаскивать от ветра.

Рисунок 6 Рисунок 6

Изготовление стропильных конструкций

Итак, вы выбрали себе желанный угол крыши и готовы приступить к изготовлению стропильных конструкций. Надо определиться: из какого материала будем их делать, чем вы располагаете. Если это обрезная доска 40-50 мм, то можно делать стропила в одну доску. Ежели это дюймовка - надо будет сплачивать доски попарно. И это будет более прочная конструкция, чем из цельной доски. Рассмотрим наиболее дешевый вариант - стропила будут из больших жердей, то есть подручного материала. С их длиной вы уже определились, поэтому приступим непосредственно к работе.

Подбираем из имеющегося материала 14 достаточно прямых жердей хвойных пород вполне приличного диаметра. Находим на участке ровное место и устанавливаем так называемую "базу". База представляет собой относительно прямое бревно длиной 4,5-5 м. Делаем два запила ножовкой с расстоянием между ними 4 м. Затем бросаем шнур и чертим линии, пересекающие эти запилы под прямым углом. После этого принимаемся за стропила.

Рисунок 7 Рисунок 7

Две пары (крайние стропила) нужно протесать в двух плоскостях. Один кант пойдет под обрешетку, а другой - под обшивку фронтонов. Остальные стропила протесываются в один кант. Размер заготовок возьмите с запасом примерно 300 мм, кант не должен быть широким, дабы не ослабить конструкцию. В зависимости от диаметра материала сориентируетесь по ситуации.

Теперь все стропила надо сложить попарно на подкладки и закрепить их кантами вниз. Предлагаю два варианта коньковых соединений:

  1. Паз - шип
  2. Внакладку

В первом случае делаете два запила ножовкой и вырубаете запиленное стамеской. Во втором случае после запила аккуратно скалываете топором лишнее. В обоих случаях запилы делаются с запасом примерно 100 мм. Соединив одним из способов коньковую часть стропил, укладываем пару на базу (см. рис. 3). Затем, нежно постукивая обухом топора, добиваемся полного прилегания коньковой части, после чего не до конца забиваем в сочленение стропил гвоздь (70-80 мм) и отпиливаем излишки древесины. После этого восстанавливаем нужное положение стропил относительно базы и откладываем от конька выбранный вами размер стропильной ноги. Далее закрепляем стропильную пару скобами и отпиливаем лишнее.

94 Дальше возможны варианты. На фронтальных стропилах для удобства обшивки досками и, возможно, устройства небольшого окна, заподлицо с внешней стороны врубается ригель, разметка для которого делается опять-таки от конька.

На этом и закончим. В следующий раз будут рассмотрены операции, позволяющие заметно подрасти нашему "грандиозному" сооружению.

(Продолжение следует)

О. Евлахов, строитель-практик



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru