Строительство дачного домика - разметка и укладка бревен (Сам себе строитель - 2)

23.05.2005

Фундамент готов, возводим стены

Итак, в предыдущей публикации были рассмотрены два варианта фундаментов, вполне подходящих для небольшой времянки, описанием строительства которой мы и займёмся сейчас.

Дачный домик Размеры постройки могут быть любыми, на ваше усмотрение, но для экономичного раскроя материала (досок, бруса, брёвен) рекомендую учитывать общепринятые стандарты пиломатериалов - 6 метров. Подобное отношение к стройке поможет сэкономить немалые деньги. Хотя в настоящее время на лесоторговых базах и в магазинах можно встретить практически любые размеры досок. И, тем не менее, будем ''плясать'' от рационального.

Рассмотрим времянку с двухскатной крышей, размером в плане 3х6

Для этого потребуются следующие инструменты и приспособления:

  1. Две лестницы.
  2. Ватерпас.
  3. Плотницкий топор.
  4. Отвес.
  5. Строительный уровень (вполне будет достаточно уровня длиной 300 мм, но можно использовать и большие размеры).
  6. Угольник плотницкий с шириной рабочей части, равной 40 мм.
  7. Стамеска с шириной лезвия, также равной 40 мм.
  8. Молоток.
  9. Отбивочный шнур.
  10. Две рулетки - на 10-20 метров и на 5 метров.
  11. Плотницкий карандаш, желательно ''чернильный'', хорошо рисующий по сырому дереву.
  12. Немного синьки в порошке.
  13. Небольшой кусок поролона.
  14. Ножовка с крупными зубьями.
  15. Лучковая пила или ''Дружба-2''.
  16. Треугольный или ромбический ''бархатный'' напильник для заточки пилы.
  17. Мелкозернистый абразивный брусок для заточки топора и стамески.
  18. Скобы строительные - 12 штук.
  19.  Гвозди разных размеров от 70 до 150 мм.

Наличие универсальной бензопилы значительно облегчит вашу жизнь и ускорит работу. В продаже сейчас неимоверное количество бензомоторного инструмента. Сам я продолжительное время успешно использовал известную марку Stihl, но это достаточно дорогая техника, хотя и весьма надёжная. Цены на непрофессиональные модели этой фирмы более приемлемы. При уважительном обращении с подобной техникой её хватит не только на времянку, но и дом построить. И себе, и соседям. И денег заработать на хлеб с маслом. А вот хозяин у бензопилы должен быть один!

Подразумевается, что фундамент заранее подготовлен и может выдержать определённую нагрузку. А его внешние габариты соответствуют размерам заготовленного материала.

Подбираем самые мощные из имеющихся в наличии брёвен, по два каждого размера - 6 метров и 3 метра. Следует обратить внимание не столько на комель каждого из брёвен, сколько на вершину, которая должна быть достаточно большого диаметра.

Укладываем брёвна ''горбом'' вверх на подкладки, в которых предварительно вырубаем неглубокие ''чаши'', служащие для большей устойчивости обрабатываемого материала, и надёжно закрепляем их строительными скобами (см. рис. №1). Перефразируя известного в прошлом писателя: '' Скобу нужно забивать так, чтобы потом не было мучительно больно...''. И это, поверьте, оправданно, особенно на высоте.

Рисунок 1 Рисунок 1

Прежде, чем приступать к разметке, необходимо заблаговременно проверить погрешность строительного уровня, желательно в домашних условиях. Для этого надо приложить уровень к стене или двери, выставив его вертикальную плоскость по пузырьку воздуха в трубочке, затем остро отточенным карандашом провести линию. Далее надо приложить уровень той же самой вертикальной плоскостью, но противоположной её стороной (развернув уровень на 180 градусов) к середине ранее проведённой линии и также по пузырьку выставить новую вертикаль, после чего провести вторую линию. Если линии совпадают - прекрасно, если нет, то разделите пополам (по вертикали) ваш рисунок и получите погрешность уровня в этой плоскости (см. рис. 2).

Рисунок 2 Рисунок 2

Аналогичные действия произведите с горизонтальной плоскостью (см. рис. 3).


Рисунок 3 Рисунок 3

Если ваш строительный уровень позволяет ввести коррекцию - сделайте это, после чего закрепите винты нитролаком. Если подобное устройство подстройки отсутствует, придётся каждый раз вносить корректировку в разметку, что весьма неудобно в работе - лучше купить новый уровень, проверив его указанным способом прямо в магазине. При этом не обращайте внимания на недовольство продавцов: они должны торговать исправными приборами, допустимая погрешность которых указывается в прилагаемых паспортах.

Рисунок 4 Рисунок 4

Итак, мы подошли непосредственно к разметке торца бревна (см. рис. 4). Начинать следует с вершины:

1) С помощью малой рулетки находим центр бревна, ставим точку и по уровню проводим вертикальную линию 1.
2) Делим её пополам и проводим горизонтальную линию 2.
3) Отложив от центра вправо и влево одинаковое расстояние, проводим по уровню две вертикальные линии 3 и 4, которые и определяют ''лапу''. Размер ''лапы'' вы должны просчитать сами - он зависит от диаметра вершины бревна, желательно не менее 120 мм, и чем больше, тем лучше.
4) Далее по уровню соединяем 3 и 4 линии горизонтальной линией 5.
5) Опять-таки по уровню проводим линию 6, её длина 100-120 мм - больше и не нужно.
6) От торца бревна откладываем 200 мм с каждой стороны и делаем отметки.
7) Расстояние по низу бревна напрямую зависит от размера фундаментного столба.

Размечать ''лапу'' удобно одновременно на двух бревнах (одного размера). Они не должны подвергаться сотрясению до конца полной разметки, и уж тем более, на брёвнах не стоит устраивать перекур.

Аналогичную разметку следует сделать и на противоположном конце бревна. Размер 7 вершины должен приблизительно соответствовать подобному размеру на комле бревна.

Далее, по отметкам, отложенным от торца бревна, делаем запилы на необходимую глубину, соответствующую разметке на торце, и аккуратно скалываем топором излишки древесины. Следует иметь в виду, что скол далеко не всегда получается по разметке на ''чистовую''. Поэтому рекомендую сначала сделать предварительный скол выше разметки и убедиться, что сучки не помешают вашим действиям. При наличии бензопилы всё ускоряется многократно.

Подготовленные брёвна аккуратно укладываем на фундамент. Для облегчения этой работы в верхнюю часть каждого бревна надо надёжно забить строительные скобы, каждую на расстоянии 300-350 мм от торца (см. рис.5).

  Рисунок 5 Рисунок 5

Будет полезно в вашем хозяйстве иметь прочный матерчатый ремень. Я в своей практике использовал буксирный ремень для легковых автомашин. Очень хороши для этой цели стропы грузового парашюта. Ремень около 5 метров длиной складывается пополам, концы намертво связываются прочным узлом. С противоположной стороны делается петля-удавка, которая, проходя под вбитой скобой, надёжно обхватывает бревно. Подтаскивать брёвна следует за вершину - это намного легче. Используйте для этой операции в качестве катков обрезки брёвен и жерди, а при необходимости и вагу. Не полагайтесь только на свою силу и ловкость - используйте законы физики, этим вы значительно облегчите свой труд.

Брёвна, одно относительно другого, должны лежать на фундаменте вразбежку, иначе говоря, валетом (см. рис.7).

Итак, шестиметровки лежат на фундаменте. Заготовьте подобным образом и трёхметровки. Пока оставьте их на подкладках.

Теперь нужно правильно разместить длинные брёвна. Для этого необходимо с помощью большой рулетки выставить диагонали (см. рис.6).

Рисунок 6 Рисунок 6

В соответствии с рис.6, D1=D2; A1=A2; B1=B2; A12+B12=D2; а корень квадратный из D = размеру диагонали.

После выравнивания брёвен по установочным данным обведите карандашом на фундаменте их местоположение - в дальнейшем это не раз пригодится. И только теперь, не забыв при этом вбить скобы, устанавливаем трёхметровки на шестиметровки - вершину к вершине, комель к комлю (см. рис.7), затем сдвигаем их на расстояние полуметра от торцов.


Рисунок 7 Рисунок 7

Продолжаем разметку шестиметровок. Подразумевается, что операции по разметке торцов и сколу излишней древесины вы провели качественно, и вертикальные плоскости соответствуют вертикали по уровню, впрочем, как и горизонтали. Теперь следует сделать разметку непосредственно ''лапы''. Для этого размечаем заготовку в соответствии с рисунком 8.


Рисунок 8 Рисунок 8

Правая ''лапа'' абсолютно идентична левой, но при этом разметка ''зеркальна''.

Плоскость В1-В2-Д2-Д1 -В1 - всегда смотрит внутрь постройки, а соответственно плоскость А1-А2-С2-С1-А1 - смотрит на ''улицу''. В1-Д1 всегда больше, чем К1-С1.

В дальнейшем детали, направленные наружу (во избежания путаницы), рекомендую обозначать буквой ''У'' (улица). Размер А1-А2=В1-В2 должен быть меньше сечения лапы верхнего поперечного бревна приблизительно на 3-5 мм.

Согласно разметке мы получили ''лапу'' со следующими координатами:

  1. Торец С1-К1-В1-Д1-С1.
  2. Правая боковая плоскость Д1-В1-Л-Д2-Д1.
  3. Левая боковая плоскость С1-К1-К2-С2-С1.
  4. Верхняя плоскость К1-К2-Л-В1-К1.
  5. Нижняя плоскость С1-С2-Д2-Д1-С1.

При взгляде с угла В1 точки К1, В1 и Л должны быть на одной линии. При взгляде с угла К1 точки К2, К1 и В1 также должны быть на одной линии.

Проверкой правильности разметки ''лапы'' является простой, но весьма эффективный приём. После удаления с заготовки излишней древесины к точкам К1, Л и В1, К2 поочерёдно прикладывается рабочая плоскость уровня. Если по указанным линиям нет провалов и выпуклостей - разметка оптимальная. В случае наличия дефектов их следует устранить, в противном случае ошибки будут нарастать на верхних брёвнах.

Итак, разметка сделана, пора, братцы, за топор браться!

Скалывать древесину по разметке следует исключительно с угла по диагонали верхней плоскости ''лапы'', предварительно сделав запил ножовкой по разметке А2-В2 и К2-Л. В нашем случае с углов К1 и В1 поочерёдно. При этом не полагайтесь на точность удара. Используйте как вспомогательный инструмент молоток или второй топор.

Теску древесины выполняют топором. Топоры выпускают с прямым или округлым лезвием. Топорище для топоров делают из древесины твердых лиственных пород - граба, ясеня, клена, бука, вяза или березы. Древесина топорища должна быть влажностью 12% и не иметь трещин, синевы, гнили и сучков диаметром более 6 мм. Топорище пропитывают олифой оксоль с добавлением 10-12% охры, шлифуют и покрывают бесцветным лаком. Топоры изготовляют из высококачественной инструментальной стали с термической обработкой. Топоры выпускаются массой от 1,65 до 2,17 кг.

После того как будут сколоты углы, можно поработать непосредственно топором. Не стоит наносить сильные удары - они здесь неуместны, максимально используйте вес топора, и удары будут точны. При любой протёске топором используйте технику ''сабельного'' удара - бейте с оттяжкой. Тогда энергия удара будет максимально использована для обработки древесины, а руки при этом не отобьёте. Не забудьте оставить небольшие щёлочки, иначе мох будет некуда класть (шутка).

Восстановив по разметке положение длинных брёвен на фундаменте, приступаем к работе над трёхметровками.

Ваш незаменимый инструмент - строительный уровень - может быть исполнен в разных форматах. Рассмотрим два из них - длина может быть различной, но наиболее компактен трёхсотмиллиметровый. Высота его может быть 40 или 55 мм. Рекомендую на верхней рабочей плоскости нанести сантиметровую разметку через каждые 5 мм. Это даст вам удобства в работе и, следовательно, экономию времени.

Итак, устанавливаем по уровню поперечные трёхметровые брёвна (вертикально по грани А1-С1) на подготовленные нижние и надёжно закрепляем их скобами. Углы скоб должны быть чётко равны 90 градусам. Смещение в любую из сторон от прямого угла приведёт к выворачиванию закрепляемого бревна, поэтому скобы надо заблаговременно и очень тщательно подготовить и, в случае необходимости, заточить.

(Продолжение следует)

О. Евлахов, строитель-практик
Фото В. Митенкова



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru