Строительство дачного домика - разметка и укладка бревен, изготовление каркаса - Сам себе строитель - 3

30.08.2005

Строительство дачного домика - разметка и укладка бревен, изготовление каркаса

dФундамент готов

Возводим стены

В майском номере журнала мы закончили на разметке и изготовлении нижней "лапы" окладного венца каркасной времянки. Опираясь на уже имеющийся опыт, продолжаем дела строительные и приступаем к очередной операции - разметке верхней части угла.

Разметка верхней части угла

Прикладываем уровень на линию А - А1 (рис. 1А) и делаем разметку торца бревна по верхней плоскости уровня от точки Д к точке Д1, затем прикладываем уровень на линию В - В1 (рис. 1В) и делаем разметку внешней плоскости верхнего бревна по верхней плоскости уровня от точки С к точке С1. Обе проведенные линии должны совпасть, что подтвердит истинность разметки.

Рисунок 1А Рисунок 1А

От внутреннего угла лапы нижнего бревна размер перенести на верхнее, полученную точку соединить с ранее сделанной разметкой.


Рисунок 1В Рисунок 1В

Правильность разметки покажет сам топор. Разметить следует все четыре угла поочередно. Не забывайте правила скола древесины - исключительно от угла!

Отбив скобы, переверните бревна разметкой вверх и тщательно закрепите их заново. При этом бревна не должны лежать на нижних "лапах" длинных бревен.

Эту работу делать лучше вдвоем, что значительно удобнее да и безопасней. Не забывайте про запилы ножовкой.

Подобные углы "в лапу" я запиливал бензопилой, хотя до сих пор люблю это делать плотницким топором. Кстати, по поводу топора. Настоящий плотницкий топор точится на торце абразивного круга и имеет форму лезвия (рис. 2). В этом варианте он не залипает в древесину при протеске.

Рисунок 1С Рисунок 1С

Всю разметку верхнего бревна по нижнему делают обычно по "черте", и ее очень полезно иметь на будущее. В нашем варианте достаточно уровня.

Подогнав "лапы", укладываем их на место. Теперь имеет смысл закрепить окладной венец скобами - там они и останутся, хотя подобное усиление конструкции не является обязательным. Правильно выполненный угол сам себя держит без всяких скоб, а за счет его формы вода практически не попадает вовнутрь - если при "косом" дожде несколько капель все же проникнут, то тут же за счет уклона и скатятся наружу.

Рисунок 2 Рисунок 2

Следующий этап - выровнять по ватерпасу опорные плоскости верхних бревен, так как здесь могла закрасться ошибка. Смотрим январский номер журнала "Флора Price" и действуем в соответствии с данным там описанием. После контроля ватерпасом делаем разметку по уровню и убираем излишки древесины с опорных плоскостей, подготовленных под стойки каркаса. Одновременно с разметкой уровня площадок под стойки делаем отметки по ватерпасу для половых балок. Выглядит эта операция следующим образом: отступив от поперечных бревен примерно 50 мм, ставим крестик на бревне, отложив примерно треть диаметра бревна от его верха вниз.

Рисунок 3 Рисунок 3

Далее, используя ватерпас, делаем разметку в других углах. Бросаем контроль и, если все точно, с помощью шнура и гвоздей, вбитых в центры крестиков, отмечаем уровень верха половых балок. То же самое делаем на другом длинном бревне.


Рисунок 4 Рисунок 4

Теперь надо обозначить места расположения этих самых балок. Для нашей постройки их будет достаточно пяти. Крайние размечаем в полуметре от поперечных бревен. Делим полученное расстояние между крайними балками на четыре (рис. 3) Эти же размеры переносим и на второе бревно. В точках пересечения осей балок и горизонтальной разметки, приложив уровень к шнуру, делаем горизонтальную разметку верхней части половых балок.


Рисунок 5.1 Рисунок 5.1

После этого приступаем непосредственно к их изготовлению. Для чего на уже имеющиеся подкладки "горбом" кверху крепим скобами заготовки. Длина балки равняется трем метрам минус диаметр длинного бревна.


Рисунок 5.2 Рисунок 5.2

Начинаем разметку с вершины бревна (рис. 4):
1. Отмеряем от края бревна 20-25 мм.
2. По уровню чертим вертикаль с обеих сторон бревна.
3. В точках А и А1 топором делаем небольшую щель.
4. В точку Г неглубоко вбиваем гвоздь и на него одеваем петлю отбивочного шнура, сделанного не из синтетических материалов. Шнур вставляем с натягом в щель.


Рисунок 6 Рисунок 6

5. На небольшой кусок поролона насыпаем немного синьки и без усилия натираем ею шнур. При этом избегаем резких движений и потряхиваний.
6. Шнур с нанесенной на него синькой с натягом вставляем в щель А1 и наматываем несколько витков на гвоздь, вбитый с этой стороны.
7. Взявшись двумя пальцами за середину шнура, строго вертикально оттягиваем его с усилием и отпускаем. У вас на бревне образовалась отбитая шнуром линия. Во избежание ошибок отбивка делается только один раз.


Рисунок 6A Рисунок 6A

Понятно, что скобы вбиваются в бревно со стороны, противоположной разметке.

Далее от вершины к комлю бревна делаются затески для облегчения дальнейшей работы. После чего начинается протеска канта.


Рисунок 6B Рисунок 6B

Напоминаю о технике безопасности - топор должен быть надежно закреплен на топорище, а ваша нога должна находиться не на линии удара, а лучше за бревном. Удары надо наносить с оттяжкой (сабельные). Они должны быть не сильными, а точными. Линия разметки при этом остается нетронутой. В отдельных случаях во избежание больших забоин вам придется подтесывать навстречу ходу топора - в районе сучков или большой свилеватости древесины. Ориентируясь на вертикали, имеющиеся на торцах бревен, выдерживайте вертикаль по всей длине протески, иначе получится некое подобие пропеллера - а нам ведь не летать, а строить надо!


Рисунок 6C Рисунок 6C

Закончив протеску, отбиваем скобы, кладем балку над сделанной под нее разметкой и выставляем протесанной стороной строго вверх (см. рис. 5.1)

Линией А делим торец пополам. Размер В равен расстоянию от центра длинного бревна до его боковины. Заштрихованную часть С запиливаем и скалываем.


Рисунок 6D,E Рисунок 6D,E

Далее, с помощью ножовки и топора изготавливаем "сковородень" (рис. 5.2) с обоих концов бревна, размеры угла К произвольны, на ваше усмотрение.

После этого, выставив балку строго по разметке на длинном бревне, переносим на него форму "сковородня". Напоминаю, что глубина врубки определятся вашей разметкой по ватерпасу.


Рисунок 7.1 Рисунок 7.1

Запилив боковые грани ножовкой, начинайте вырубать древесину топором. Сковородень должен входить в свое гнездо с усилием, но без излишней деформации. Забивать его надо обухом топора через колобашку поочередно с обеих сторон.

В первую очередь изготавливаются и устанавливаются крайние балки, затем - остальные. По крайним балкам для проверки промежуточных бросается шнур и, если есть огрехи - исправляются.

Вы получили окладный венец, ставший за счет врубленных балок почти монолитным. Используя вагу, подложите на фундамент вдвое сложенные куски рубероида - гидроизоляция готова. Между рубероидом и бревном будет полезно положить пропитанный отработанным маслом или другим антисептиком обрезок доски толщиной 40-50 мм, габариты доски не должны выступать за лапу.


Рисунок 7.2 Рисунок 7.2

Изготовление каркаса времянки

Теперь нужно определяться с планировкой времянки и в соответствии с вашим планом изготавливать собственно каркас. При заданных размерах напрашиваются два помещения - кухня и комната. Расположение угловых стоек неизменно, а вот о дверных и оконных поговорим отдельно. Для этого надо определиться, где будут находиться двери и окна. В идеале уже на этом этапе стройки желательно иметь дверные и оконные коробки с соответствующим заполнением. Это значительно сэкономит время и деньги.

Могу предложить вариант № 1 или № 2, предусматривающий уменьшение площади кухни за счет переноса перегородки на одну стойку влево и увеличение площади комнаты.

Расположение и количество окон и дверей в постройке может меняться, но при этом стоит помнить, что кратчайший проход в помещении экономит полезную площадь, а взаиморасположение окон и дверей должно максимально уменьшать сквозняк и, соответственно, потери тепла. Из соображений противопожарной безопасности двери должны открываться наружу.

Также следует при планировке дома (домика, времянки, баньки) "плясать от печки", то есть от ее местонахождения. Легкую печку делают прямо на полу, а под тяжелую устраивается отдельный фундамент.

Кстати, в нашем случае сделан всего один венец (окладный). Это упрощает и удешевляет постройку. Но для большей долговечности можно положить (уже на паз) еще несколько венцов, а половые балки врубить между третьим и четвертым венцами.

Начинаем изготовление стоек. Если у вас есть в наличии брус - это значительно упростит работу. А если же имеется только "кругляк" - будет место для приложения вашей фантазии. В данном случае рассмотрим именно этот вариант, как наиболее трудоемкий.

Для угловых стоек необходимо изготовить четырехкантный брус. Для этого потребуются наиболее солидные из оставшихся трехметровок. Разметка на обоих торцах стойки делается полностью без подвижек бревна. Это должно обеспечить достаточно высокую точность. Вся разметка делается с помощью уровня, шнура и плотницкого угольника, который мы будем использовать как шаблон.

Выставив бревна для изготовления стоек и закрепив их скобами, начинаем разметку - рис. 7.1

1. Из центра вершины заготовки наносим горизонтальную и вертикальную осевую разметку.
2. Вписываем в условную окружность бревна квадрат, стороны которого должны быть равны на всех четырех стойках - для остальных стоек это не очень существенно.
3. Приложив к линии А-А1 уровень, чертим по нижней части уровня линию В-В1 , в зависимости от высоты уровня (от 40 до 55 мм). Мы в данной ситуации использовали уровень как удобный шаблон.
4. К линии В-В1 вертикально прикладываем плотницкий угольник, его ширина равна 40 мм - тоже шаблон и обводим карандашом.
5. От торца бревна откладываем 100 мм на боковых частях стойки. Разметка нижнего шипа готова. Аналогично размечаем верхнюю часть стойки. С одним отличием - верхний шип отличается от нижнего смещением относительно вертикали на 90о - рис. 7.2
6. Размер от и до торцевых деталей стойки (без учета высоты шипов) сделайте примерно 2600-2700 мм. Это касается стоек длинной стороны постройки, длина промежуточной стойки короткой стороны постройки определяется по месту.
7. Далее с помощью топора и ножовки довершаем изготовление стойки. Все как у скульптора - просто убираем лишнее и шедевр готов. И так 4 раза!

Для облегчения установки шипа в паз рекомендую на торцевых гранях шипа снять топором (ножовкой) фаски, т.е. некоторое количество древесины - (рис. 8).

Рисунок 8 Рисунок 8

Далее следует разметить пазы на угловых опорных площадках (рис. 9) и с помощью большой стамески и молотка убрать лишнюю древесину. Теперь надо приготовить укосины, отвес, гвозди 70-80 мм и, желательно, напарника. Укосины длиной примерно 3-3,5 м легко сделать из части доски или стволика елки, предварительно освобожденной от сучков.


Рисунок 9 Рисунок 9

Шип должен входить в паз без значительных усилий, но и не болтаться там. Если паз слабоват - подклиньте стойку со стороны, противоположной торцу нижнего бревна. Не зря говорят в народе: "Кабы не клин, да не мох, и плотник бы сдох".

(Продолжение следует)

О. Евлахов, строитель-практик



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru