Как с помощью подкормок повысить плодородие садового участка (часть 1)

09.07.2015

Подкормки разные нужны…

Как известно, одна из базовых составляющих получения богатых урожаев – многочисленные подкормки. Количество таких подкормок, равно как и их состав, – величина достаточно индивидуальная. Она зависит от условий на данном участке, причем с учетом еще и погоды в конкретном сезоне.

Кроме того, финансовые возможности, да и обеспеченность теми или иными удобрениями у всех разная. Поэтому однозначные рекомендации по подкормкам дать сложно. Тем не менее, существуют некоторые базовые основы и правила, которые мы и постараемся привести.

О нехватке и избытке элементов питания

Азот, фосфор и калий – основа основ. В питании растений основное значение имеют три основных элемента: азот, фосфор и калий. Поэтому в первую очередь нужно ориентироваться на нехватку или избыток именно этих питательных веществ, и тут я ничего нового не открою – признаки и того, и другого известны очень давно.

Единственное, что хотелось бы уточнить. Почвы у всех разные, и они не одинаково ведут себя при накоплении или вымывании питательных веществ. Если глина достаточно хорошо держит элементы питания (правда, с ней иные проблемы), то на песчаных почвах азот и калий вымываются молниеносно. При этом есть закономерность: чем почвы беднее гумусом, тем быстрее и вымываются, зато при накоплении плодородного слоя скорость вымывания названных выше элементов питания уже оказывается не столь стремительной. Ну и, конечно, играет роль и то, насколько обильный в вашей зоне снеговой покров и насколько сильны и длительны дожди.

У нас, на Среднем Урале, почвы особым плодородием, прямо скажем, не отличаются, а дождей и снега бывает обычно более чем достаточно. Поэтому симптомы, свидетельствующие о недостатке азота или недостатке калия, приходится наблюдать сплошь и рядом, а вот недостаток фосфора – гораздо реже. Я, например, такого в своем саду и огороде не видела ни разу, хотя и наблюдала эти симптомы на продаваемой по весне рассаде. Полагаю, что подобная рассада выращивается на сомнительных покупных грунтах, питательный состав которых оставляет желать лучшего.

И еще один нюанс – при холодной облачной погоде растения, особенно теплолюбивые, потребляют заметно больше калия, чем в солнечное теплое лето. Это значит, если в текущем сезоне с весной и летом вам не повезло, то без закупки дополнительного количества калийных удобрений не обойтись. Иначе растения будут постоянно испытывать недостаток калия, и об урожае останется только мечтать.

Что касается самих симптомов, то при недостатке азота нижние листья растений желтеют (бедные азотом растения передают азот от старых нижних листьев наверх, более молодым, и в результате нижние листья вянут и желтеют) и опадают; общая вегетативная масса явно недостаточна.

Избыток азота приводит к развитию слишком мясистой лиственной части культуры, что, в свою очередь, задерживает образование цветов (плодов, корнеплодов или клубней) и снижает урожайность; в этом случае растения необходимо подкормить фосфорными и калийными удобрениями.

При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными или голубоватыми, с красным оттенком, засыхающими и даже почти черными. Цветение и плодоношение задерживаются. Растения быстро завершают рост. Урожай минимален.

При дефиците калия листья растений очень сильно темнеют, а затем их края как бы «сгорают» от середины до верхушки растения. Если недостаток калия не компенсировать, то листья, включая и те, что только начинают появляться, буреют и деформируются, засыхают и опадают. Урожайность катастрофически падает.

Макро- и микроэлементы в питании растений. Кроме основных элементов питания (азота, фосфора и калия) растениям требуются также макроэлементы и микроэлементы. К макроэлементам относят кальций, магний, железо, медь и бор – этих элементов растениям требуется относительно много, хотя, конечно, на порядок меньше, чем азота, фосфора и калия. Что касается разнообразных микроэлементов, то они нужны в микроскопических дозах, и потому забивать себе голову признаками нехватки или избытка таковых не стоит. Да и о макроэлементах чаще всего можно особо не задумываться, правда, при условии, что вы вносите под все культуры удобрения с полным комплексом макро- и микроэлементов.

Тем не менее, иметь представление о нехватке некоторых макроэлементов все-таки нужно. На практике большинству садоводов, как правило, приходится иметь дело с нехваткой кальция, поскольку кислые почвы заметно преобладают. На Среднем Урале у нас других почв и не бывает, под Ярославлем (у меня на родине) почвы не были кислыми, хотя и имели некоторую тенденцию к закислению. Возможно, в других регионах в России ситуация несколько отличается, тут уж я судить не могу.

Так вот о том, что касается кальция. Обычно при его нехватке верхушечные почки и корни растений отмирают. Тут все правильно, только отмирать и то, и другое может и по ряду других причин. На мой взгляд, самыми яркими признаками кислой почвы, т.е. почвы, на которой не хватает кальция, является покраснение листьев и ботвы растений (само собой, на разных культурах такое покраснение проявляется по-разному), а также замедление развития данной культуры. У капустных культур к этому добавляется еще и активное поражение килой уже на ранних стадиях – даже на стадии рассады. Например, у меня на участке с лесным подзолом в первый год освоения даже листья картофеля были красные (про свеклу и другие культуры и не говорю), и я тогда была в полнейшей растерянности. Ведь все это я наблюдала после нашего шикарного огорода под Ярославлем, где ничего подобного не наблюдалось вообще. К сожалению, при наблюдении подобной картины в текущем сезоне помочь растениям уже не удастся. Кальций (в виде гашеной извести-пушонки и т.п.) можно вносить только по осени – вот тогда и нужно будет провести полное известкование всех посадочных площадей, положительные результаты которого проявятся уже следующей весной.

В отношении прочих макроэлементов в принципе можно не задумываться, хотя на практике нехватка их (чаще магния и бора) бывает тоже сплошь и рядом. Но тут проще вносить комплексные удобрения, имеющие соответствующие вещества в своем составе. Проще потому, что тогда нет необходимости выискивать особые узкопрофильные удобрения, а это удовольствие еще то. Имеет смысл это делать, наверное, только при внушительных плантациях на гидропонике. Да и трудозатраты лишние ни к чему, ведь потребуются дополнительные подкормки.

Но, тем не менее, на всякий пожарный шпаргалку с признаками нехватки прочих макроэлементов все-таки стоит держать под рукой (иногда это бывает нужно). Итак, при нехватке магния листья растений светлеют, приобретают желтую, красную или фиолетовую окраску у краев и между жилками.

При нехватке железа листья становятся бледно-зелеными, ткани не отмирают, но между жилками появляется осветление – так называемый хлороз.

В случае нехватки меди кончики листьев белеют, а при нехватке бора верхушечные почки и корешки отмирают, цветение не наступает (а если и наступает, то цветы не опыляются), листья опадают.

Типы подкормок

Практика показывает: если вы в течение всего сезона не обеспечите своевременное снабжение растений всем комплексом питательных веществ, то урожая можно и не ожидать (кроме, пожалуй, сплошных черноземов). Даже при внесении всего объема удобрений перед посевом или высадкой рассады… Последнее, впрочем, только хуже – применение высоких дозировок удобрений может привести к отрицательным последствиям (если речь не идет о так называемых долгоиграющих удобрениях), и урожая опять-таки не будет.

Питание у растений (как, впрочем, и у людей) должно быть сбалансированным и регулярным – иначе никак. Приходиться кормить дозировано – небольшими порциями. Как? Варианты могут быть разные – в зависимости от личных предпочтений, наличия или отсутствия времени и сил и т.д.

Корневые подкормки в классическом варианте. Самый известный и широко расписанный во всех умных книгах способ – проведение корневых подкормок, которые должны быть регулярными, и тут принцип – лучше меньше, но чаще. Как это организовать? Можно самим все лето бегать с ведрами, проводя еженедельные подкормки (поскольку именно при таких подкормках результат оказывается лучше всего), а можно настраивать системы капельного полива с регулярным внесением через эти системы тщательно рассчитанных микродоз удобрений.

Первый способ изматывает по полной – получается, что все лето крутишься в саду так, что света белого не видишь (даже при условии использования всех возможных приемов по разумной организации труда), но зато эффект налицо. Если это и ваш способ, то разумнее (с точки зрения трудозатрат) вначале попытаться сформировать на всем участке действительно плодородный грунт. Тогда подкормки будут требоваться реже, и можно будет даже их варьировать, например, одну неделю подкармливать одну группу культур (например, тыквенные и пасленовые), на следующей неделе – другую, скажем, капусту и т.д. На практике это заметно проще, и не так устаешь.

Что касается быстрого формирования богатого гумусом грунта, то сложным это кажется только на первый взгляд. Попробуйте прикинуть, просчитать финансовые и собственные трудозатраты и тогда поймете, что так выйдет действительно дешевле и проще. Привожу самый бюджетный вариант. Нужно привезти на участок легковушку картона (обычного, от коробок из-под продуктов, медикаментов и т.д. – их выносят в определенное время из продуктовых магазинов, и вам стоит только подсуетиться). А затем разложить картон (предпочтительнее в намоченном виде) по участку. Потом выгрузить поверх пару-тройку машин соломы или сена (сено лучше, но оно дороже) и присыпать все сверху тонким слоем термически обработанного птичьего помета. Можно использовать и навоз или сырой помет, но это уже тяжелее физически. И оставить все это на сезон, не забывая время от времени увлажнять «пирог», если осадков от проходящих дождей недостаточно. Можно еще и посеять в середине лета прямо поверх всего этого «пирога» овес или ячмень, которые потом по весне нужно будет равномерно перемешать плоскорезом вместе со всей прочей органикой. И тогда уже за один этот сезон ваш участок настолько облагородится, что в дальнейшем с корневыми подкормками станет все намного проще, хотя обойтись без них все равно не удастся.

Хочу отметить, что данный вариант годится только для тех площадей, где нет плодовых, ягодных и иных насаждений. Вблизи подобных посадок (немного отступив от стволов) картон, солому и сено использовать можно в качестве мульчирующего материала, а вот свежий навоз и помет, конечно, нет.

Продолжение следует →

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург



Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru