БИОВАКС - антипаразитарные капли и ошейники

Типы подкормок

Как с помощью подкормок повысить плодородие садового участка (часть 2)

Читать первую часть статьи: О нехватке и избытке элементов питания растений


ЛейкаПрактика показывает: если вы в течение всего сезона не обеспечите своевременное снабжение растений всем комплексом питательных веществ, то урожая можно и не ожидать (кроме, пожалуй, сплошных черноземов). Даже при внесении всего объема удобрений перед посевом или высадкой рассады… Последнее, впрочем, только хуже – применение высоких дозировок удобрений может привести к отрицательным последствиям (если речь не идет о так называемых долгоиграющих удобрениях), и урожая опять-таки не будет.

Питание у растений (как, впрочем, и у людей) должно быть сбалансированным и регулярным – иначе никак. Приходиться кормить дозировано – небольшими порциями. Как? Варианты могут быть разные – в зависимости от личных предпочтений, наличия или отсутствия времени и сил и т.д.

Корневые подкормки в классическом варианте

Самый известный и широко расписанный во всех умных книгах способ – проведение корневых подкормок, которые должны быть регулярными, и тут принцип – лучше меньше, но чаще. Как это организовать? Можно самим все лето бегать с ведрами, проводя еженедельные подкормки (поскольку именно при таких подкормках результат оказывается лучше всего), а можно настраивать системы капельного полива с регулярным внесением через эти системы тщательно рассчитанных микродоз удобрений.

Первый способ изматывает по полной – получается, что все лето крутишься в саду так, что света белого не видишь (даже при условии использования всех возможных приемов по разумной организации труда), но зато эффект налицо. Если это и ваш способ, то разумнее (с точки зрения трудозатрат) вначале попытаться сформировать на всем участке действительно плодородный грунт. Тогда подкормки будут требоваться реже, и можно будет даже их варьировать, например, одну неделю подкармливать одну группу культур (например, тыквенные и пасленовые), на следующей неделе – другую, скажем, капусту и т.д. На практике это заметно проще, и не так устаешь.

Что касается быстрого формирования богатого гумусом грунта, то сложным это кажется только на первый взгляд. Попробуйте прикинуть, просчитать финансовые и собственные трудозатраты и тогда поймете, что так выйдет действительно дешевле и проще. Привожу самый бюджетный вариант. Нужно привезти на участок легковушку картона (обычного, от коробок из-под продуктов, медикаментов и т.д. – их выносят в определенное время из продуктовых магазинов, и вам стоит только подсуетиться). А затем разложить картон (предпочтительнее в намоченном виде) по участку. Потом выгрузить поверх пару-тройку машин соломы или сена (сено лучше, но оно дороже) и присыпать все сверху тонким слоем термически обработанного птичьего помета. Можно использовать и навоз или сырой помет, но это уже тяжелее физически. И оставить все это на сезон, не забывая время от времени увлажнять «пирог», если осадков от проходящих дождей недостаточно. Можно еще и посеять в середине лета прямо поверх всего этого «пирога» овес или ячмень, которые потом по весне нужно будет равномерно перемешать плоскорезом вместе со всей прочей органикой. И тогда уже за один этот сезон ваш участок настолько облагородится, что в дальнейшем с корневыми подкормками станет все намного проще, хотя обойтись без них все равно не удастся.

Хочу отметить, что данный вариант годится только для тех площадей, где нет плодовых, ягодных и иных насаждений. Вблизи подобных посадок (немного отступив от стволов) картон, солому и сено использовать можно в качестве мульчирующего материала, а вот свежий навоз и помет, конечно, нет.

Можно подкармливать растения иным способом – не таскать ведра, а настроить систему капельного полива. Тут возможны варианты. Энтузиасты прокладывают везде шланги с дырочками для капельного увлажнения и размещают многочисленные бочки с кранами, в которых разводят удобрительный раствор. Это достаточно трудоемко, шланги постоянно засоряются, бочки не выдерживают удобрительных смесей и быстро разрушаются (если бочки не из пластика), и все приходится обновлять – в общем, постоянная работа для мужчин.

Если подобный трудовой подвиг вас не вдохновляет, то можно установить на участке современную систему капельного орошения, которая обеспечит равномерное распределение не только воды по участку, но и растворов минеральных удобрений. И даже управляться она может при помощи компьютера (это значит, что достаточно задать время полива, и система обеспечит полив и подкормку в ваше отсутствие). Но сооружение подобных систем – удовольствие недешевое, и это еще полбеды. Хуже то, что сооружать их нужно при закладке участка, а не в саду, где давно уже все посажено и растет. Ведь подчистую громить сад ради прокладки системы полива вряд ли кому захочется (плодовые сады растут не быстро). Кроме того, тут есть еще один нюанс – покупные системы имеют тенденцию засоряться ничуть не реже, чем самодельные. Дело в том, что поступающая в них вода (или питательный раствор) должна быть без всякого песка и примесей, иначе системы быстро выходят из строя. А это значит, что без предварительной очистки воды не обойтись. Прибавляются расходы. Так что, увы, идеального варианта тут нет.

Ну, и еще один нюанс корневых подкормок – они могут быть жидкими и сухими. Жидкие подкормки усваиваются намного быстрее и оказываются в результате более эффективными, чем подкормки в виде сухих смесей. Однако прибегать к жидким подкормкам следует только в период активного роста растений – в конце весны и в течение лета. При этом азотные и калийные удобрения (равно как и комплексные смеси удобрений с макро- и микроэлементами) могут вноситься как в сухом, так и в жидком виде. Что касается фосфорных удобрений, то в силу их химических особенностей применяются они обычно в сухом виде, и при этом гранулы хорошо заделывают в почву.

Корневые подкормки «для ленивых»

Как было выше отмечено, если полностью делать ставку на традиционные корневые подкормки, то без работы в сезон вы не останетесь. Однако с возрастом энергии и сил убавляется, да и таскать тяжеленные ведра с растворами раз в неделю по участку становится тяжелее – не выдерживают ни спина, ни руки – я думаю, тут меня поймут многие.

Однако отчаиваться не стоит, так как при особом желании можно обойтись практически и вовсе без корневых подкормок, если вы перейдете на удобрения длительного действия (их еще называют удобрениями пролонгированного действия или «долгоиграющими удобрениями»). В отличие от обычных удобрений такие удобрения обладают способностью отдавать питательные вещества постепенно – это значит, их можно внести в полном объеме сразу при посадке, а затем ограничиться поливами и при необходимости внекорневыми подкормками (в ряде случаев последние могут даже и не потребоваться).

Сегодня на российском рынке таких удобрений достаточно много, большинство западного производства (GreenWorld, Базакот, Осмокот, Etisso, Pokon и т.п.), но есть и российские (Апион). Представлены такие удобрения обычно в виде гранул, небольших цилиндрических стержней или пакетиков с водопроницаемой оболочкой. Естественно, для каждой группы растений идут свои марки подобных удобрений, в которых несколько отличаются состав и дозировка. Для небольших горшечных растений разработан один вид, для больших цветов в горшках – другой, для овощных растений в грунте – третий, для овощных растений в теплице – четвертый, для больших плодовых деревьев – пятый.

На практике такие удобрения используются очень просто: достаточно при высадке внести удобрения под растения в соответствии с инструкцией. Гранулы просто вносятся в почву, стержни устанавливаются под растения, а пакетики зарываются в области расположения корневой системы. И никаких забот – все проблемы с подкормками окажутся решенными. И не только это – наряду с одновременным весьма ощутимым (ведь регулярно подкармливать уже не приходится) сокращением трудозатрат применение «долгоиграющих удобрений» дает существенное увеличение урожая. Почему? Тут все просто – растения весь вегетационный период непрерывно получают все необходимые им вещества, значит, исключены задержки в развитии из-за нехватки питания, что и дает прибавку в урожае. Правда, «долгоиграющие удобрения» стоят заметно больше обычных, но они того действительно стоят!!! Хотя за все марки удобрений я отвечать, конечно, не могу – сама много лет пользуюсь Апионами в открытом грунте и гранулами GreenWorld при выращивании рассады, и очень довольна.

Правда, здесь следует отметить один нюанс. В реальности все может оказаться не столь радужно, как обещают производители подобных удобрений. Но причина неудач кроется в ошибках самих садоводов и огородников. Имеются некоторые тонкости. Во-первых, несмотря на громкие фразы о невозможности передозировки подобных удобрений передозировка на практике возможна, если, например Апионы большой дозировки, которые предназначены для деревьев, установить под горшечные растения. На мой взгляд, все это и так очевидно, однако подобные ошибки на практике случаются. Так что надо просто четко следовать рекомендациям производителей.

Второе, что также обычно отмечается производителями в инструкциях: следует обеспечить регулярный полив растений в нужном объеме. Если этого не делать (скажем, жара, воды не хватает и т.п.), то возможны разные неприятные неожиданности.

Третье – не все питательные вещества можно выдавать в нужном для растений объеме. Речь идет о магнии и кальции – данные вещества просто невозможно выдавать дозировано, так как на разных почвах в этом смысле очень разная ситуация (как тут подберешь верную для всех дозировку?). Об этом нюансе производители громко не говорят, но его также стоит иметь в виду. Это значит, если почва кислая, то никакие самые дорогие «долгоиграющие удобрения» не избавят вас от необходимости осеннего известкования почвы. Что касается магния, то во многих почвах его также не хватает, поэтому магнийсодержащие удобрения (например, МагБор) вам, возможно, использовать также придется. Но по сравнению с регулярными подкормками это уже не так страшно, так как наиболее привередливые в этом смысле культуры (тепличные культуры, цветную капусту и яблони) достаточно подкормить один раз. А еще лучше 2-3 раза за сезон сделать внекорневую подкормку комплексным удобрением с макро- и микроэлементами и гуминатами. И это совсем не сложно по сравнению с бесконечным перетаскиванием ведер с удобрениями.

Ну и еще бывают экстремальные ситуации (по крайней мере, у нас на Урале это обычное дело) – например, непрерывные ливни, когда доза калия и азота в песчаных почвах уменьшается очень быстро. Тогда, увы, запас этих элементов питания приходится пополнять, проводя обычную корневую подкормку.


Внекорневые подкормки

Ни для кого не секрет, что основные дозы питательные веществ вносятся под корень – поэтому в вопросах питания главная роль отводится корневым подкормкам. Однако для получения хороших урожаев их может оказаться недостаточно. Хотя тут все довольно неоднозначно: имеют значение и исходное плодородие грунта, и нюансы климата в конкретном регионе, и условия данного лета.

В отличие от корневых подкормок при внекорневых, которые проводятся по листьям путем опрыскиваний, а не под корень, много питания не внесешь – растения погибнут. Зато при использовании микродоз удобрений в питательных растворах для внекорневого опрыскивания вы можете наблюдать в буквальном смысле настоящие чудеса. Растения становятся живее и веселее, листва у них оказывается более пышной и красивой, повышается общая устойчивость к неблагоприятным факторам, ускоряется рост и развитие. Также стимулируется раннее цветение и раннее формирование урожая, увеличивается и общий объем получаемой продукции.

Почему так? Просто через листья растения гораздо быстрее усваивают питательные вещества. Так что внекорневые подкормки стоит воспринимать как своего рода «скорую помощь» растениям при нехватке питания и как некий стимулятор роста и развития, конечно, при условии грамотно продуманного состава таких подкормок.

Технология проведения внекорневых подкормок никаких сложностей не представляет – растения опрыскивают слабым раствором удобрений в пасмурную погоду или поздно вечером (теплолюбивые культуры вечером опрыскивать, конечно, не стоит).

Почему именно в эти сроки? Ну, во-первых, опрыскивать даже слабыми растворами удобрений по солнцу нельзя (чревато ожогами). Во-вторых, необходимо удлинить период нахождения раствора на листовой поверхности в целях достижения максимального эффекта; при быстром высыхании питательного раствора на листьях эффект заметно снижается. И еще одно – при опрыскивании нужно добиться равномерного и полного смачивания листьев, обрабатывая, в том числе, и нижнюю сторону листовой пластинки. Опять же в целях получения максимальной пользы от проведенной процедуры.

Как часто опрыскивать? Вопрос сложный, и дать на него однозначный ответ просто невозможно. Во-первых, между специалистами тут сплошные разногласия, скажем, многие российские специалисты рекомендуют ограничиваться парой подкормок за сезон: в период начала интенсивного формирования листового аппарата и во время активного цветения и плодоношения. На Западе, где предпочитают интенсивные технологии агротехники (в Голландии, Финляндии и др.), практикуют проведение опрыскиваний питательными растворами один раз в 7-10 дней. Я много лет опрыскиваю именно по этой схеме и могу подтвердить – результаты ошеломляющие. Растения быстро развиваются, необыкновенно красивы и радуют отличным урожаем.

Теоретически при внекорневых опрыскиваниях можно использовать любые водорастворимые удобрения – строго по инструкции, то есть, ни в коем случае не превышая допустимой концентрации. Растворы повышенной концентрации могут не только обжечь листья, но и полностью погубить растения.

Какие конкретно брать удобрения? Тут все зависит от поставленных задач. Если вы обнаружили, что вашим питомцам требуется срочная скорая помощь, например, заметна нехватка азота или калия, то можно провести подкормку растворами соответствующих удобрений. В данной случае – мочевиной или сульфатом калия соответственно. Кстати, при проведении азотных подкормок для культур с нежной листвой, например, огурцов – их нередко приходится чуть-чуть «подбадривать», нужно быть предельно внимательными из-за опасности ожогов листьев. Наученная горьким опытом, я при азотных подкормках рекомендуемую дозу слегка уменьшаю, так как сталкивалась с ситуациями, когда заявленная на пакете доза азота в удобрении оказывается превышенной. С калием таких неприятностей не бывает – удобрения просто нужно брать по норме.

В ситуациях, когда вы просто хотите добиться ускоренного развития растений, надо брать водорастворимое комплексное удобрение с макро- и микроэлементами, например, Фертика Люкс. Неплохо сочетать такую подкормку с подкормкой гуминатами. Можно взять уже готовую смесь такого рода – их на рынке представлено очень много: Новый Идеал, Импульс+ и другие или приготовить такое комплексное удобрение с гуминатами самостоятельно, что гораздо дешевле. Я готовлю сама (по аналогии у нас в семье это удобрение также называется «Идеал») – на базе вышеупомянутого удобрения Фертика Люкс и гуминового препарата Фитоспорин-М.

Наконец, бывают ситуации, когда обнаружена небольшая нехватка калия или азота, и при этом имеет смысл также провести и общую подкормку растений всем комплексом питательных веществ. В таком случае я развожу по норме свой «Идеал» и добавляю к нему чуть-чуть мочевины или сульфата калия по необходимости, и все получается отлично.

Читать продолжение статьи: Азы проведения подкормок

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург


6672


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru








При полном или частичном копировании материалов прямая и активная ссылка на www.floraprice.ru обязательна.
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru