В начале своей дачной жизни под Выборгом первые два года я выращивала огурцы методом "в расстил", т.е. семена сеяла в маленьком парничке. Гряду заправляла коровяком, но коровяк - это не горячий конский навоз. Поэтому сроки посева отодвигались, а если спешила с посевом, то сеянцы погибали, пересев же сокращал срок вегетации.
В середине августа на моем болоте уже заморозки, туманы, а растения так расползутся, что их уже не собрать под пленку. Плоды да и растения начинали поражаться антракнозом. Первые огурцы обычно получались в конце июля, а в августе уже начинались болезни.
Я поняла, что этот метод выращивания не для меня. Свежих огурчиков хотелось попробовать в мае-июне. Прослушала курс лекций кандидата сельскохозяйственных наук В.В. Пережогиной, и она меня убедила: выращивание огурцов через рассаду дает возможность получить урожай на месяц раньше. Т.е. получается опережение в 25-30 дней. Но чтобы не погубить рассаду при высадке в теплицу, надо было изучить погодные условия на своем участке. В середине апреля и даже в третьей декаде этого месяца у нас обычно еще лежит снег, но с 1-9 мая начинаются такие солнечные дни, что лучше погоды и не надо.
Сделала вывод для себя: к 1 мая биотопливо в теплице должно разогреться до +12°...+14°С, а к 3 мая - уже до +14°...+16°С, и закаленную рассаду надо успеть высадить 3-5 мая. Вела наблюдения за температурой. Термометры были - на крыльце, в теплице на уровне шпалер, в теплице на грунте и в теплице в грунте. Вела наблюдения несколько лет, и сейчас сохранились записи за 1996 и 1997 годы. На моем участке, к примеру, 13 мая днем +22°С, 14 мая +25°С в тени, а 16 мая проливной дождь со снегом, грядки могут покрыться все снегом или градом, а после этого начнутся заморозки.
Рассада, высаженная в первых числах мая, успевала хорошо прижиться, а внутри в теплице я делаю второе укрытие - раньше пленками, а теперь лутрасилом. Под ним растения переносят не только пониженные температуры, но и в жаркие солнечные дни они не перегреваются. Под пленкой же у меня однажды рассада огурцов "сгорела", т.е. перегрелась.
Стояли жаркие дни, а мне по делам пришлось уехать на несколько дней в город, и рассада не выдержала - биотопливо разогрелось, да и двойное укрытие было из пленки. Если вы используете для второго укрытия пленку, то в солнечные дни ее надо приподнимать или совсем снимать в отличие от лутрасила. Если лутрасил легкий - 17 г/м², то на сильные похолодания я делаю его в два слоя. Тем же, кто работает и не может каждый день находиться на участке, можно использовать лутрасил 30 г/м², растения под ним не перегреваются.
В 1991 году я полностью перешла на выращивание огурцов шпалерным методом в теплице на теплой гряде, т.е. на биотопливе. Высот до шпалеры в теплице 1,8 м и 2,8 м по коньку. Два года использовала коровяк как биотопливо, а потом перешла на сено. С навозом возникли проблемы: дорого (себестоимость огурцов неоправданно высокая) и тяжело физически каждый год покупать, таскать его. А перегоревший навоз - перегной, это уже не биотопливо, а просто органическое удобрение. Сена же накашиваем летом и храним в насыпном погребе, укрыв им картофель. Весной погреб открываем, а сено заносим в теплицу.
Вариант шпалеры
Удлиняется срок плодоношения - с июня по сентябрь. Легко проветривать - фронтоны открыты после последних заморозков (10 июня) и не закрываются до первых осенних заморозков (у нас это 15-16 августа), две двери открываю рано утром после 7 часов утра, чтобы не происходило резкой смены температуры в теплице.
В нашей местности ночи летом редко бывают +16°С...+18°С, в основном - от +11°С до +14°С, а в теплице ночью бывает на 2-3 градуса теплее, чем на улице. Солнце всходит из-за леса в 7 часов, и если к 9 часам утра не открыть теплицу, то температура там уже будет выше +25°С. Особенно это заметно в небольших парничках, если их рано не открывать, то к 10-11 часам утра там будет жара до +38°С, повесьте термометр и убедитесь сами. В пасмурные дни я тоже все открываю, так как считается, что в пасмурную погоду температура для огурцов (и для взрослых растений, и для рассады) допустима +18°С.
В шпалерной культуре легко формировать растения, т.е. задать программу на урожай для каждого растения отдельно, за счет этого урожай с 1 м² увеличивается. На листьях можно сразу заметить болячки, на побегах при сборе урожая сразу можно обнаружить серую гниль, т.е. какие-то проявления заболеваний сводятся до минимума, можно вовремя помочь растению. Нижнюю часть по центральному побегу постепенно оголяю, вырезая листья и отплодоносившие боковые побеги. Этим самым внизу идет хорошее проветривание, в том числе и почва проветривается.
Если семена у вас в фирменных пакетах, на которых написано "Прогрето", то ничего с ними делать не надо. Если вы не доверяете этой надписи, к примеру, как я, то надо самим прогреть семена при +40°С в течение недели. Я заворачиваю пакетики в газету и подвешиваю к батарее. Семена старых сортов крестьяне раньше прогревали на печке или носили в нагрудном кармане всю зиму.
Это нужно для того, чтоб на растении было больше женских цветков, так как у старых сортов (Неросимый, Муромский 36, Изящный, Вязниковский 37, Алтайский) на центральном побеге в основном мужские цветки, а женские - на боковых побегах. У современных сортов преимущественно женский тип цветения. Прогревание проводится и для снятия вирусных инфекций.
После сухого прогревания я их замачиваю в теплой воде на 1-2 часа, завернув каждый сорт в отдельную тряпочку. Вынимаю, отжимаю и кладу на проращивание при температуре +25°С...+28°С, можно около батареи (только не на батарею, они запарятся) или в ванной комнате около полотенцесушителя. Но в любом случае сначала замерьте температуру. Через каждые 12 часов, а лучше через каждые 6 часов семена надо развернуть и просмотреть. Как наклюнутся, можно положить на закалку. Закалка семян проводится разными вариантами.
а) набухшие (не проросшие) семена можно закопать в снег на двое суток или поместить в холодильник на 2-3 суток при 0°С...-1°С (в старых холодильниках под морозильной камерой);
б) чуть наклюнутые семена положить в холодильник +1°+2°С на 2-3 суток;
в) хорошо проросшие семена (ростки до 1 см и более) положить в холодильник +5°С на 3-5 суток;
г) набухшие семена выдерживают 6-8 часов при +18°С...+20°С, а остальную часть суток при 0°С...-1°С, т.е. при переменной температуре, но в течение 7-12 дней.
Из моей практики: проросшие семена с корешками 3-4 мм стараюсь посеять, но замачиваю семян больше потребности для подстраховки, оставшиеся лежат в холодильнике при +5°С, всегда кто-нибудь из садоводов попросит. Корешки у таких семян за 7-10 дней отрастают до 2 см. Всходят и приживаются хорошо. Если вы по какой-то причине не посеяли семена через 2-3 дня после закалки - трагедии не будет. Практики, которые продвигали огурцы на север, закалку семян проводили до 7-8 дней.
д) тем, кто огурцы сеет в конце мая - начале июня, закалку семян проводить не обязательно.
Обработку фирменных семян марганцовкой, микроэлементами, стимуляторами я не провожу. Но тем, кто получает свои семена или используют не фирменные, лучше провести некоторые виды обработок.
а) намоченные семена подержать 20 минут в 1%-ном растворе марганцовки (1 г марганцовки на 100 г воды). Затем промыть под проточной водой.
б) подержать в микроэлементах по инструкции, или в настое золы. 2 ст. ложки золы залить 1 л воды, сутки настоять, помешивая. Слить настой и в нем семена подержать 3 часа. После обработки микроэлементами или золой семена не промывать. Положить на проращивание или на закалку, или посеять.
Почвосмесь для посева надо подготовить за 5-6 дней или раньше, кислотность почвы для огурцов - pH 6-6,5. Чем богаче почва гумусом, тем легче вырастить рассаду. Вариантов столько, сколько и огородников. Климские огородники в XVIII веке рассаду огурцов выращивали в дернинках, т.е. осенью нарезали кубики дернины. Дерновая земля для огурца - благо, корневые гнили у растений чаще бывают на торфяных грунтах, на дерновых не встречала. Огородникам самим надо научиться получать дерновую землю. Приведу несколько вариантов для рассады огурцов:
На ведро почвосмеси надо добавить 2 ст. ложки суперфосфата, 1 стакан золы (золу можно не добавлять, если грунт имеет pH 6-6,5 или вы забыли привезти ее с участка), 1-2 ст. ложки азофоски.
Как я подбираю почвосмесь? Если вырастить рассаду на грунте 1 и 2 варианта - а это богатая гумусом и элементами питания почва, то я азофоски добавлю 1 ст. ложку или совсем не вношу. Золы тоже не добавляю.
Если выберу третий вариант, то и суперфосфата, и азофоски внесу по 2 ст. ложки и посыплю золы.
По 4 и 5 варианту добавлю и золу, и супефосфат, и азофоску. Если в компост добавлю немного опилок и песок, то норму минеральных удобрений снижу наполовину.
В шестом варианте добавлять ничего не надо.
В этом году посею огурцы в кассеты "Формула успеха", где ячейки 40х40х40 мм, и еще раз проверю почву"Живая земля". Но для подстраховки приготовлю немного своей почвосмеси.
Из моей практики: рассада, выращенная на почвосмеси, где много перегноя, очень быстро и хорошо растет, но если высадить ее на грядку, где скудный грунт, то она надолго останавливается в росте. У меня грунтом в огуречной теплице служит трехгодичный компост, поэтому и грунт для рассады подбираю приближенный к тепличному. Количество минеральных удобрений надо уменьшить, если рассада растет в перегное, в компосте и не более 20 дней. После высадки 20-дневной рассады я находила гранулы азофоски нерастворенными.
Итак, вы набили почвосмесью свои горшочки, стаканчики. Величина земляного кома зависит от возраста рассады. Если рассчитываете на 30-дневную, то почвы надо не менее 600-700 г, если на 20-дневную, то достаточно 500 г, если ей 14-15 дней, то достаточно емкости на 250 г. Проливать ли марганцовкой почву в стаканчиках? Да, проливать, если сомневаетесь в чистоте грунта.
Я высеваю семена на глубину 3 см, если очень рыхлый грунт, а если грубоватый, то на глубину 1,5-2 см. В луночку осторожно опускаю семечко проросшим корешком вниз. Осторожно прикрываю почвой, сверху аккуратно поливаю из ложки, чтобы почва обжала корешок. Затем всю поверхность в этом горшочке присыпаю сухой землей, как бы мульчирую, тогда поливать не потребуется 5-7 дней. Прикрываю сеянцы пленкой и ставлю в ванную комнату, где температура +25°С, они всходят быстро.
Могут взойти семена и через 6-10 часов, а могут и через сутки, а некоторые - через двое суток. На этом этапе уже проявляется сила растения. Как только появляется над почвой "спинка" сеянцев - выставляю на самое светлое место и понижаю температуру, после того как сеянец выпрямится полностью.
Читать часть 2: Выращивание рассады огурцов; →
Л. Климцева, садовод-опытник
Апрельский посев рассады томатов и перцев
Выращивание рассады томатов в "пеленках", формирование куста
Грецкие орехи растут в Петербурге
Что нужно сделать в апреле в саду, огороде, цветнике
Главные заботы садоводов в апреле
Что нужно знать, покупая семена овощных культур
Выращивание рассады перцев, томатов и баклажанов
Подготовка и посев на рассаду семян овощей
Выращивание рассады белокочанной капусты