Малина относится к настоящим гурманам, и на бедной почве хороших урожаев однозначно давать не будет. Поэтому к подготовке почвы перед посадкой малины нужно отнестись со всем вниманием. Вариантов здесь несколько. По официальным агрономическим данным, готовят траншеи (шириной примерно в 30-35 см и глубиной в 25-30 см) или посадочные ямы (50х50 см), которые и заполняют органическими удобрениями. На 1 м такой траншеи вносят пару ведер полуперепревшего навоза.
Что касается минеральных удобрений и золы, то, учитывая песчаный характер наших уральских почв, вносить их при посадке осенью - настоящее расточительство, ведь значительная часть из них будет вымыта талыми водами. Поэтому минеральные удобрения лучше оставить до весны - толку от них будет больше. Однако гораздо лучшие результаты будут получены при нестандартной посадке малины - "на пеньках". Вспомните лесные малинники, полные душистых, вкусных и крупных ягод. Такая малина растет на старых вырубках - прямо на гниющих пнях и кучах хвороста. Садовой малине такие условия также очень нравятся. Поэтому при закладке нового малинника (особенно, когда это происходит при освоении новой территории, на которой, по сути, и почвы-то, как правило, нет) нужно огородить его территорию камнями, шифером или прочим подручным материалом, сформировав из него что-то вроде большой высокой гряды.
Pаполнять же эту гряду нужно, в первую очередь, всевозможным древесным хламом. На нижнем уровне хорошо пристроить гниющие пеньки, которые в лесу найти не проблема. Для заполнения пустот между ними пойдут всевозможные ветки, использованные банные веники, крупные куски коры (непригодные для мульчирования), щепки (которых при строительстве всегда в избытке), кора с ошкуренных деревьев и т.п. Разбавить все это древесное разнообразие не помешает полуперепревшим навозом, который прекрасно разместится во всевозможных пустотах, а потом пойдет следующим слоем. Слой навоза можно будет прикрыть слоем опилок, а затем уже слоем почвы.
У данного способа есть немало преимуществ. Самое главное, что такой подход обеспечивает малине более благоприятные условия для развития:
Результат же не заставит себя ждать - через пару лет малина начнет радовать вас урожаем более крупных и вкусных ягод. А на третий год вы вправе будете ожидать уже обильного плодоношения.
Если почва в малиннике нужным образом подготовлена, тот сам процесс посадки уже не представляет ничего особенного. Саженцы малины обычно высаживают вертикально, заглубляя их на 2-3 см. Затем, естественно, посадки поливают вначале обычной водой, а потом раствором гуминатов. После почву вокруг растений мульчируют подходящим материалом: корой или опилками. Если растения еще не обрезали, то срезают надземную часть каждого высаженного саженца на высоте 15-20 см от поверхности почвы. И на этом все - новая плантация, можно считать, заложена.
Что же касается расстояний, то классические варианты кустовой (50-70 см в ряду и 1,5-2 м между рядами) и ленточной (25-30 см в ряду и 2-2,5 м между рядами) посадок растений себя совершенно не оправдывают. Более выгодным с точки зрения урожайности будет вариант посадки, когда-то предложенный любителем-садоводом Соболевым. Согласно его рекомендациям между растениями в ряду расстояние должно достигать 1 м, а между рядами - 2 м. На первый взгляд кажется, что это слишком большое расточительство на наших мизерных садовых участках. Но на самом деле урожай с единицы площади в этом случае повышается, а обрабатывать малину становится намного легче, да и болезнями она поражается в меньшей степени.
Сами же ряды лучше размещать в направлении с севера на юг, если, конечно, есть такая возможность. При такой посадке освещенность кустов становится более равномерной.
В целом работу по обрезке малины можно разбить на два достаточно далеких друг от друга этапа.
Первый этап - вырезка старых отплодоносивших (двулетних) побегов, которые срезаются у самой земли. Эта операция обязательная, и затягивать ее до глубокой осени нежелательно, т.к. при первой возможности необходимо создать наилучшие условия для развития молодых однолетних побегов. Да и не стоит забывать, что на старых побегах могут остаться на зимовку всевозможные вредители, от которых также не помешает заблаговременно избавиться. Естественно, что старые побеги малины сжигаются.
Оптимальным считается вариант, когда сразу после сбора урожая все отплодоносившие побеги вырезают у основания. Молодые однолетние побеги, оказавшись в лучших условиях освещения, хорошо развиваются, меньше болеют и на следующий год дают больший урожай. Поэтому вырезку отплодоносивших побегов разумно проводить в несколько этапов - по мере завершения плодоношения на отдельных ветвях
Второй этап - работа с молодыми побегами. В отличие от предыдущего этот этап включает в себя целый спектр операций, да и растягивается, по сути, на два сезона. Опишу каждую из операций более подробно.
1) 1 год роста побегов. При достижении молодыми побегами высоты в 1-1,5 м (в наших условиях примерно в середине июня, а вообще, чем раньше, тем лучше) проводят прищипывание верхушки каждого из побегов на 5-10-15 см.Это мероприятие обеспечит интенсивное ветвление каждого побега, что в результате в значительной степени увеличит урожай следующего года. К осени в пазухах верхних листьев сформируются дополнительные боковые ветки по 30-40 см каждая. В таком виде куст и уйдет на зимовку.
2) 1 год роста побегов. Осенью нужно осмотреть все молодые побеги, удалить сломанные или потемневшие. Кроме того, в каждом кусте следует вырезать лишние загущающие побеги. В первую очередь, к таковым следует отнести все слабые и невзрачные побеги. Что же касается лишних сильных побегов, то их на всякий случай лучше приберечь до весны (вдруг какие-то побеги окажутся сломанными и т.п.).
3) 2 год роста побегов. Ранней весной после поднятия малины вырезаются все побеги, погибшие (как правило, просто сломанные) в зимний период. Обычно таких немного, но все-таки встречаются. Чаще всего это результат неудачного пригибания побегов на зиму, возможно, последствия большого количества тяжелого снега. Сломанные побеги, естественно, удаляются. И вновь надо проверить общее количество побегов в каждом кусте. Оставляют, в зависимости от варианта посадки, примерно 5-6 сильных побегов (можно 7-8, если кусты растут более свободно и есть возможность распределить ветви).
4) 2 год роста побегов. Весной следующего года после поднятия пригнутых на зиму малинных побегов и распускания почек нужно будет обрезать секатором самые кончики (до сильной красивой почки) образовавшихся осенью дополнительные веточек. После данной обрезки по всему стеблю образуются новые побеги, и все они начинают плодоносить.
Таким образом за два года удается из одного голого побега сформировать настоящее мини-деревце - побег, сверху донизу покрытый плодоносящими веточками. В результате удается увеличить период плодоношения в наших условиях до 2-2,5 месяцев, и, естественно, повысить урожай.
Малина - достаточно трудоемкая культура, и хлопот с ней хватает. Поэтому остановимся на основных агротехнических мероприятиях, которые помогут добиться высоких урожаев этой необычайно вкусной ягоды. Вопросы обрезки, размножения и посадки, естественно, затрагивать не будем, т.к. выше они были уже освещены достаточно подробно.
1) Развязывание и поднятие побегов, которые были пригнуты на зиму. Подвязка побегов к шпалерам. Каждый побег должен быть подвязан отдельно, а между собой они должны располагаться таким образом, чтобы с максимальной отдачей использовать имеющееся световое пространство (побеги должны быть подвязаны на расстоянии примерно 7-10 см один от другого). Если позволяют возможности, то лучше воспользоваться методом подвязки, рекомендованным все тем же Соболевым. В этом случае шпалеры для подвязки располагаются с двух противоположных сторон куста, и ветви от каждого куста распределяются на две части - одна половина побегов подвязывается к шпалере с одной стороны, а другая, соответственно, - к другой. В результате "Соболевского" варианта подвязки в середине куста активно растет молодая поросль, которой не мешает плодоносящая малина.
Подвязывать побеги к опорам нужно еще до распускания почек, иначе вы в процессе подвязки рискуете немало их обломить.
2) Разбрасывание по тающему снегу азотных удобрений (мочевины или аммиачной селитры).
3) Сразу же после схода снега и частичного оттаивания верхнего слоя земли необходимо подкормить малину комплексными минеральными удобрениями и провести мульчирование полуперепревшим навозом слоем в 15-20 см. Навоз будет не только помогать удерживать влагу, в том числе обеспечит сохранность весенних талых вод, но и послужит прекрасным удобрением, да и сорняков будет не так уж и много. Сверху полезно дополнительно посыпать навоз измельченной корой или опилками.
4) Обрезка сломанных и загущающих побегов. Обрезка до сильной почки всех боковых побегов.
5) Опрыскивание 1%-ной бордоской смесью (сразу после распускания листьев) от комплекса болезней.
1) Регулярный полив. На протяжении всего лета почва под малиной должна быть влажной. Малейшее высыхание почвы отрицательно скажется на плодоношении растения.
2) Удаление сорняков.
3) Опрыскивание триходермином (перед цветением) от серой гнили.
4) Прищипка новых молодых побегов. Удаление слабой и лишней поросли. Обрезка поврежденных малинной мухой молодых побегов ниже места поражения и оперативное их сжигание.
5) Подкормка фосфорными удобрениями (суперфосфатом). Обычно в наших условиях во второй половине июня некоторые листья на малине начинают слегка краснеть. Это свидетельствует о нехватке фосфора. Лучше предупредить данный момент и провести фосфорную подкормку примерно в начале июня (просто рассыпав суперфосфат), совместив ее с очередным поливом растений.
1) Регулярный полив и удаление сорняков. Сбор урожая.
2) Подкормка калийными удобрениями (сульфатом калия и золой). После первой волны интенсивного плодоношения на растениях начинают слегка желтеть, а потом и засыхать кончики листьев. Это свидетельствует о нехватке калия. Если своевременно не подкормить растение, то на следующем этапе начнут засыхать и отваливаться бутоны, цветы и плоды. И будет такое впечатление, будто бы малина закончила свое плодоношение. На самом деле всего этого можно избежать, проведя 2-3 своевременных подкормки калийными удобрениями - 3 ст. ложки с верхом удобрения разводятся в 10 л воды, под каждый куст выливается по одной лейке. В качестве калийных удобрений предпочтительнее сульфат калия, а не зола. Конечно, зола прекраснейшее удобрение, но на малину ее потребуется слишком много, а у обычных дачников, как правило, такого количества золы не бывает. Что же касается хлорсодержащих калийных удобрений, то они малине категорически противопоказаны.
К концу июля обычно от внесенной весной мульчи в малиннике уже почти ничего не остается. Поэтому периодически ее слой приходится пополнять. Лучше, конечно, воспользоваться полуперепревшим навозом, но это довольно дорогой вариант для многих садоводов. Поэтому разумнее в это время провести мульчирование иными материалами, например, вырезанными с земляничных гряд усами и листьями (получается прекрасный мульчирующий материал, а к весне следующего года от толстого слоя листьев уже ничего и не остается). Естественно, если земляника поражена болезнями, то такой вариант исключается.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Как предсказать заморозки и защитить растения
Выращивание рассады томатов в "пеленках", формирование куста
Как вырастить морковь, основы агротехники
Грецкие орехи растут в Петербурге
Апрельский посев рассады томатов и перцев
Что нужно сделать в апреле в саду, огороде, цветнике
Главные заботы садоводов в апреле
Что нужно знать, покупая семена овощных культур
Выращивание рассады перцев, томатов и баклажанов