Выращивание земляники садовой по упрощенной программе (часть 2)

Душистые ягоды земляники – каждое лето

Читать предыдущую часть статьи: Выращивание земляники садовой по упрощенной программе (часть 1)

---

Уход в процессе вегетации

При дальнейшем уходе за земляникой в общем ничего сложного нет – следует лишь чётко следовать «правилам игры». То есть, обеспечить защиту от болезней и вредителей (ставлю это на первое место, поскольку при наличии их, например, в нашем климате урожая просто не бывает), а также сбалансированное питание, достаточное орошение и своевременное удаление усов и старых листьев.

Начнем с болезней и вредителей, перечислять их я не буду – история долгая, да и они всем садоводам известны. Перепробовав множество вариантов, я пришла к выводу, что самое эффективное у нас (опять же с учетом частых затяжных дождей как раз в период плодоношения земляники и засилья вредителей, в частности, в нашем саду) – проводить четыре опрыскивания: два весной и два после завершения плодоношения. Препараты в обоих случаях совершенно одинаковы – Хорус от болезней (серой гнили, пятнистостей и пр.) и Актеллик от вредителей (малинно-земляничного долгоносика, нематоды и т.д.). Про земляничного клеща не говорю, поскольку в России нет ни одного, разрешенного к применению против него акарицида. Правда, при соблюдении трёхгодичного принципа обновления земляники проблема распространения земляничного клеща не столь актуальна, поскольку накопление численности вредителя выше допустимых норм происходит не ранее третьего года эксплуатации.

Возможно, у части садоводов вызовет недоумение мой выбор препаратов. Кто-то удивится отсутствию традиционного опрыскивания бордоской смесью – поверьте, на опрыскивание Хорусом вы потратите гораздо меньше сил, а толку будет куда больше. Кто-то будет недоумевать – почему Актеллик, а не практикуемые многими Инта-Вир, Искра и аналогичные препараты? Актеллик – препарат, конечно, сильный (нужно соблюдать меры безопасности), но таких земляничных вредителей как нематода ничто не берет, а Актеллик, по крайней мере, удерживает их популяцию на минимальном уровне. Так что из двух зол приходиться выбирать меньшее.

Ну, а если же данные вредители миновали вашу землянику стороной, то, конечно, можно выбрать из ядохимикатов что-либо попроще. Хотя стоит заметить, что даже в отношении знакомого всем долгоносика многие прочие препараты недостаточно эффективны, поскольку опрыскивать ими посадки нужно только в совершенно безветренную погоду, когда долгоносик выходит из укрытий, и потому есть шанс уничтожить хотя бы какую-то часть популяции, иначе толку от опрыскиваний не будет. У нас весной такие условия попросту никогда не складываются (всегда в этот период сильные ветры), и толку от опрыскиваний, например, Инта-Виром практически не бывало – долгоносик процветал и размножался.

Что касается количества опрыскиваний (возможно, слишком большого на взгляд ряда садоводов), то для информации приведу европейские нормы по системе защиты плодоносящей земляники – до 10 (десяти!) обработок пестицидами, причём последняя производится за 3-5 дней до сбора урожая. Конечно, как говорится, боже упаси нас от этого, ведь для себя, для своей семьи ягоды выращиваем. Да и врагу такого не пожелаешь… Так что мои четыре обработки в сравнении с десятью – чистая ерунда. Тем не менее, при благоприятных условиях (когда поражение серой гнилью в текущем сезоне бывает в рамках допустимого) я, не являясь рьяным сторонником использования всякой химии (химия – только по минимуму), сокращаю число обработок до трёх, исключая второе опрыскивание Хорусом.

Ну, а теперь остановимся подробнее непосредственно на уходе за земляникой в процессе вегетации. Перво-наперво – не стоит сразу при приезде весной на дачу бросаться на приведение земляничника в «божеский вид» – лучше займитесь вначале другими делами, а земляника пусть пока подождёт тепла. Почему? Ведь холода ещё будут, особенно ночные, и потому просыпаться этой культуре и выбрасывать цветоносы раньше времени не стоит. Конечно, если вы не предполагаете ставить дуги и набрасывать поверх гряд укрывной материал, что в принципе неплохо для получения раннего урожая с ограниченной площади. Да и под ворохом старых земляничных листьев кустикам живется теплее, и они лучше переносят похолодания. Зато когда надёжно потеплеет, примерно в середине мая – стоит бросить все силы на оперативную обработку земляники: удаление старых листьев, рыхление и первую подкормку мочевиной, которую достаточно будет просто разбросать по грядке перед ее рыхлением. Кстати, обрезку листьев нужно проводить весьма осторожно, аккуратно вырезая ножницами (а, не дергая руками) старые, засохшие листья.

Далее через недельку следует провести полноценную весеннюю подкормку земляники коровяком с добавлением водорастворимого комплексного удобрения (с макро- и микроэлементами) либо пролить растения коровяком и посыпать в каждый кустик немного комплексного минерального удобрения в сухом виде – это придаст кустикам дополнительный импульс, и они начнут развиваться не по дням, а по часам.

Несмотря на необходимость весеннего азотного стимулирования растений, с азотом перебарщивать не следует – его избыток может вызвать сильный рост кустов, формирование большого количества вегетативной массы в ущерб цветению и более интенсивное развитие серой гнили. Применение хлоросодержащих удобрений (я в первую очередь имею в виду калийные) также недопустимо – земляника их не любит.

Полив при необходимости. В нашей зоне в начале вегетации при очень сильных ветрах весенняя влага мгновенно улетучивается из почвы. И поливать до цветения пару раз приходится, иначе урожая не видать, ведь корни земляники располагаются в основном в пахотном горизонте – всего на глубине 15-25 см. Однако и переборщить с поливом нельзя, иначе не миновать других проблем в виде серой гнили, способной на корню сгубить весь урожай.

Существенно снизить необходимость в поливе поможет мульчирование почвы иголками или рублеными на садовом измельчителе хвойными ветками. Да и рыхлить тогда придется реже. Кроме того, это будет неплохая защита ягод от попадания на них почвы, что более чем актуально из-за серой гнили. Правда, раскладывать мульчирующий материал слишком рано весной нельзя – почва будет прогреваться медленнее. Сделать это следует в самом начале выдвижения цветоносов. Слой мульчирующего материала должен быть толще, чтобы почвы вообще не было видно.

Другие виды мульчирующих материалов (солома и т.п.) у нас под землянику использовать проблематично вследствие нюансов климата, поскольку после начала цветения земляники могут зарядить нешуточные дожди. В таких условиях листья, сено, опилки и солома намокают и начинают преть, что может спровоцировать более активное поражение срой гнилью.

Что касается черного укрывного материала, то у кого-то он идет хорошо, а у кого-то могут возникнуть проблемы – большей частью по двум причинам: из-за чрезмерного перегрева и пересушивания корней под ним (это когда слишком жарко – такое временами и у нас на Урале тоже бывает) и вследствие привлечения гадюк, которые очень любят под укрывным материалом зимовать.

Особо стоит сказать о своевременном удалении усов – эта процедура способствует лучшему развитию растений и существенному увеличению урожая (до 50% – и это по самым скромным подсчетам!). При удалении усов ни в коем случае нельзя дергать растения, упорно пытаясь оторвать ус – лучше воспользоваться ножницами, так как при попытках оборвать усы можно травмировать растения, что урожая не прибавит. Также в период активного плодоношения по возможности стоит пару раз пробежаться по грядкам и проконтролировать состояние кистей – лежащие внутри кустов кисти нужно приподнять, обернув их вокруг листьев, или даже установить вокруг кустов специальные подставки для поднятия кистей (я, правда, теперь ограничиваюсь просто обертыванием вокруг листьев).

После сбора ягод нужно помочь землянике набраться сил и заложить цветочные почки на следующий год. Поэтому в обязательном порядке сразу после сбора последних ягод у кустов обрезают все старые листья, и растения подкармливают комплексным удобрением (можно просто рассыпать удобрение в сухом виде после дождя) и настоем коровяка. В нашем климате во второй половине лета также нередко приходится проводить отдельные подкормки калийными удобрениями (сульфатом калия), если возникает в том потребность (когда запасы калия вымываются из почвы проливными дождями).

Кроме того, если земляника росла без мульчирующего материала, нужно будет хорошо порыхлить почву вокруг кустиков. И не забывайте про опрыскивания упомянутыми выше препаратами Хорус и Актеллик. При опрыскивании Хорусом следует контролировать температуру – если слишком тепло, то нужно дождаться более прохладного времени, поскольку у этого препарата имеются ограничения по температурным условиям (не рекомендуется проводить обработку при температуре воздуха выше +22°C).

Успешная зимовка

Как известно, земляника не отличается хорошей зимостойкостью. Поэтому сорта следует сажать только районированные. Однако и это не панацея. По двум причинам. Осенью, бывает, наступают морозы до –8…–10°С при отсутствии снега, и земляника подмерзает (при таких температурах подмерзают листья и цветочные почки, а при более сильных морозах – даже целые кусты). Особенно страдают растения, плохо подготовившиеся к зиме. Для сравнения стоит заметить, что под снегом районированные сорта земляники в целом зимуют хорошо и могут переносить понижение температуры до -20…-30°С. Поэтому при наступлении осенних холодов без снега следует соорудить временное укрытие растений, набросив укрывной материал – оставлять такое укрытие на зиму в наших условиях может оказаться рискованным из-за опасности весеннего выпревания земляники.

Весной, когда снега в изобилии, периодически при сильном подъеме температур под снегом стоит вода, и тут уже кусты выпревают или вымокают, что, впрочем, особой разницы для садоводов уже не имеет. Хотя год на год тут не приходится – бывают незначительные выпады, бывают и существенные потери. В некоторой степени снизить риск подобных потерь помогает периодическое (при оттепелях) прокалывание снега на земляничной плантации, а на участках, где в силу физических причин его накапливается очень много, желательно распыление золы или песка в весеннее время с целью более быстрого снеготаяния. К счастью, выпревание и вымокание растений случается не на каждом участке (кому-то в этом плане везет) – тут всё зависит от количества образующегося в ходе зимы снега, которое от участка к участку может сильно меняться (по крайней мере, у нас так) и зависит от направления ветров, расположения заборов и ряда других факторов.

И, наконец, весной после схода снега на открытых участках холода могут вновь нагрянуть, и тут опять возможно подмерзание, как правило, цветочных почек. В этом случае также поможет своевременное набрасывание на посадки садовой земляники укрывного материала, который может быть оставлен на плантациях до стадии активного выдвижения цветоносов.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург