Строительство дачного домика: изготовление кровли (Сам себе строитель - 6)

Сам себе строитель

часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6

---

Следующим этапом будет изготовлении обрешетки и защита конструкции от любых осадков, то есть кровельные работы и все сопутствующие им операции.

Изготовление обрешетки

Наш следующий этап - обрешетка крыши или, как называют это в сельской местности, опалубка. Делается она из необрезной дюймовки. Кору надо счищать обязательно, чтобы не привлекать к постройке различных вредителей - поедателей древесины.

Рисунок 5

У конька крыши на два крайних стропила слева прибивается ровная рейка с выпуском за крайнее стропило 500 мм. Первая нижняя доска выпускается за стропило также на 500 мм и на 50-60 мм ниже верхней части подстропильной балки (см. рис. 5).

К торцу этой доски и верхней рейки прибивается упорная рейка. Она будет ограничителем размера досок обрешетки с левой стороны. Если вы левша, то с правой. Доски прибиваются к стропилам более узкой частью своей плоскости по 2-3 гвоздя 70 мм (см. рис. 6) с расстоянием между ними, достаточным для размещения ваших ног, но не более того. Перед набивкой обрешетки - рекомендую устроить подвижные леса, передвинув уже использованные ходовые мостики к рабочему месту. Работа пойдет быстрее и безопаснее. Шестиметровые доски обрезать с правой стороны заранее по размеру не нужно. Вы это сделаете, когда полностью набьете обрешетку.

Рисунок 6

Не доходя до конька крыши три доски, изготовьте на земле две доски с обрезным краем - для непосредственно конькового элемента обрешетки и прибейте обе доски по месту. Заполнив оставшийся промежуток, переходите на другую сторону крыши.

Хочу напомнить, что доски обрешетки бьются вразбежку, то есть вершина чередуется с комлевой частью, иначе к коньку вы выйдете с большим перекосом.

Далее перебиваем верхнюю рейку с рейкой упора на левую сторону другого ската крыши, и все начинаем сначала. Добив до конца всю обрешетку, откладываем с правой стороны крыши от стропила сверху и снизу 500 мм. Бросаем по этому размеру шнур и отпиливаем излишки досок ножовкой (или бензопилой) по сделанной разметке. Аналогичную операцию повторяем с противоположным скатом крыши, и ваша обрешетка готова.

Кровельные работы

А вот теперь можно заняться кровельным материалом. Если это будет не кровельное железо, то начнем с раскатки рулонов рубероида. Размер ската крыши нам известен: прибавляем к нему по 100 мм и умножаем на 2. Получается рулон, перекрывающий собой оба ската и дающий небольшой свес над крайними досками - чтобы дождик не мочил. Прибивать, как уже говорилось, лучше железными полосками, длина которых равна длине заготовленного рулона. Гвозди желательно использовать специальные - кровельные. Их длина 40 мм при диаметре 4-5 мм. Отверстия в шинке (стальной полоске) для лучшего сбережения ваших пальцев желательно проделать в комфортной обстановке на каком-нибудь пеньке. Так получается значительно быстрее, а если некоторые отверстия не совпадут, всегда можно сделать новые по ходу дела. Исполняются они с помощью керна с надетой на него шляпкой из толстой резины - опять-таки для сбережения ваших пальцев. Выглядит это так:

Для работы по покрытию крыши потребуются две коньковых лестницы. Делаются они из достаточно широких досок, на которые прибиваются бруски-ступеньки через каждые 400 мм. К коньковой части лестницы прибивается зацеп в виде бруска или прочной стальной полоски, формой повторяющий угол конька крыши (см. рис.1)

Лестницы цепляются за конек, каждая со своей стороны крыши, и перемещаются по мере необходимости. Каждый рулон рубероида скатывается с двух сторон наподобие бинокля, а для удобства доставки перевязывается короткой веревкой. После этого его легко поднимать по лестнице на конек дома. Также заранее поднимите на конек пучок полосок со сделанными предварительно отверстиями и две рейки, равные длине ската крыши плюс 50 мм. И, если собираетесь все это прибивать, захватите с собой в левом кармане гвозди, а в правой руке - молоток. И пусть вам сопутствует удача в этом нелегком деле.

Распустив одновременно обе части "бинокля", добейтесь с помощью помощника, чтобы был напуск рубероида, равный 40 мм над торцами досок обрешетки. Затем, переместив обе лестницы на раскатанный по крыше рулон, начинаете прибивать к краю приготовленные рейки, а через 450 мм, приблизительно по центру рулона, стальную полоску. Прибив рулон с одной стороны крыши, перебирайтесь на другую.

Внимание! Не стремитесь добить полоски и рейки до самого низа, это может быть чревато падением. Берегите свою жизнь, она у вас только начинается в роли садовода, а впереди будет столько приятных и не очень неожиданностей... Нижние части рубероида добьете потом с обычной лестницы.

Каждый последующий рулон должен ложиться на предыдущий с напуском не менее 100 мм. В вашем случае можно позволить себе напуск от 150 до 200 мм, так как длина конька 5 м, а на крышу потребуется 6 рулонов по ширине с учетом напуска, то есть 5 напусков, ведь ширина рулона около 1 м. Не забывайте прибивать шинкой середину рулона, а не только стык, это спасет от заполаскивания в сильный ветер, которое рано или поздно приводит к вполне конкретному результату - порванному рубероиду. После окончания кровельных работ набейте рейки на торцы досок обрешетки - это спасет их от косого дождя и снега, верх реек при этом останется защищенным от осадков свесом рубероида.

Коньковые лестницы обязательно уберите на второй этаж, так они будут служить много лет, останутся сухими и легкими, всегда готовыми к работе. Кстати, при изготовлении вышеупомянутых лестниц гвозди (120 мм) надо вбивать в ступеньки через доску, утопив при этом шляпку заподлицо, а часть гвоздя, вышедшую наружу, тщательно загнуть и забить острием в ступеньку, таким образом вы сохраните себя и свои рабочие брюки в целости и сохранности.

Возвращаясь к настилу рубероида, отметим - при выравнивании рулона для контроля за размером напуска желательно иметь помощника на земле - им может быть даже ребенок.

У нас появилась прекрасная сушилка для пиломатериалов на втором этаже, но прежде чем ее использовать по этому назначению, надо просушить доски для обшивки стен и не только для этого. Выбор материала зависит от ваших возможностей: к примеру, если это вагонка, да еще сухая - прекрасно! Сразу можно начинать делать обшивку. А если это сырая обрезная доска, то каждый ее ряд нужно сложить на тонкие прокладки и высушить с открытыми окнами второго этажа. С каркасом без обшивки это произойдет достаточно быстро. А вагонку естественной влажности желательно выдержать два лета, но с закрытыми окнами, потому что в наших краях случается не только дождливая осень, но и снежная зима бывает...

Используя уже подсушенную обрезную доску для обшивки, следует иметь в виду, что щелей вам, так или иначе, не избежать, и это нужно принимать как данность. Впоследствии жизнь станет еще веселее, и у вас, возможно, появятся средства на вагонку.

Стены, пол и прочие мелочи

Пока сохнет доска, займемся подготовкой чернового пола. Для него потребуется примерно 18 м2 необрезной доски. Как и в случае с обрешеткой, обязательно окорите доски. На нижнюю часть половых балок (см. рис. 2) прибейте так называемый "черепной" брус. Это же надо проделать с трехметровыми бревнами. Кроме нижнего "черепного" бруса надо по балкам натянуть шнур и сделать разметку под "черепной" брус чистового пола.

И вот теперь начинаем обшивку наружных стен. Снизу вверх. Для этого у вас должен быть в наличии пергамин в соответствующем количестве или его современный аналог, что несколько дороже, а также гвозди - 70 мм. Доски желательно бить поочередно с разных сторон, контролируя горизонталь уровнем. Если этого не делать, ближе к подстропильникам у вас образуется изрядный перекос, поэтому не создавайте сами себе проблему. Вначале прибиваете пергамин, затем обшивку. С остальными наружными стенами поступаете аналогично.

Хочу напомнить об оконных и дверных коробках. При установке в проемы выставляйте их наружу с учетом будущей обшивки - и первой, возможно единственной, и второй - декоративной, под покраску. Затем, после обшивки, щели между коробкой и обшивкой (которая должна быть заподлицо) закрываются наличниками.

Наружная обшивка закончена, приступаем к черновым полам. Для этого укладываем необрезные доски на черепной брус, подгоняя по необходимости их друг к другу поплотней. Затем доски застилаются пергамином. Дальше возможны варианты:

· По старинке засыпка сухими опилками, перемешанными с известью;
· Песком (сухим);
· Минеральной ватой толщиной 50-60 мм;

Цена на утеплители может сильно отличаться в зависимости от качества и производителя. Выбор за вами. Поверх минеральной ваты иногда настилают пергамин, иногда - нет, мотивируя это тем, что мышки-крыски этого дела очень не любят (хотя мне приходилось видеть гнезда упомянутых зверушек именно в минеральной вате).

Далее нам предстоит чистовой пол. И опять возможны варианты:

1. Если вы располагаете шпунтовой доской, то ее надо прибивать сырой и не намертво - только по краям у торцов доски. Это делается для того, чтобы по мере высыхания подтягивать их с помощью клиньев и скоб до исчезновения щелей окончательно. Процесс это не быстрый, нужно набраться терпения.
2. Обрезные доски 40-50 мм стоит высушить на втором этаже, а уже потом бить. При правильной сушке (на прокладках и с грузом поверх штабеля) особых пропеллеров вы не получите.
3. Необрезные доски - с ними возни больше всего: окорить, высушить, подтесать, подогнать с помощью большой ножовки с большими зубьями, а затем прибить.
4. Будет нелишним добавить несколько слов о необходимости гладкой поверхности выструганных вами досок чистового пола.

На этом до покраски половой вопрос первого этажа закрыт.

Приступаем к утеплению стен. Можно использовать пористый пенопласт. Он легко пилится ножовкой, является отличным тепло- и звукоизолятором, относительно недорог, а стыки между плитами можно без особого труда заделать "Макрофлексом" или аналогичным пенообразующим материалом. Можно использовать и минеральную вату - кому что по вкусу. После укладки теплоизоляции по стойкам и укосинам прибивается пергамин. И так по кругу до завершения.

Следующий этап - утепление потолка. Имеет смысл подшить потолок по низу подстропильников подсушенной обрезной доской. Впоследствии поверх доски можно набить фанеру, оргалит или даже вагонку. Но с этим пока не будем торопиться. На подшитые доски сверху укладываем пергамин, а затем минеральную вату. Потолок можно утеплить и песком (супесью), но для этого придется к подстропильникам прибить черепной брус. Без него гвозди в досках подобной нагрузки не выдержат.

Пол на втором этаже можно сделать проще и дешевле, исходя из ваших финансовых возможностей. Если требуется соорудить на втором этаже перегородку, то делать это надо по подстропильнику. Лестница на второй этаж уместна с кухни, рядом с входом в комнату. Под лестницей очень удобно располагается встроенный шкаф, таким образом у вас не пропадет ни дюйма полезной площади.

У входа в домик целесообразно устроить подобие крыльца, но не из дерева, а отлить ступени из железобетона - так долговечнее. Над крыльцом желательно соорудить небольшой навес, достаточно будет односкатной крыши, но это на ваше усмотрение.

Дверное полотно входной двери не стоит подгонять слишком плотно, иначе весной без топора не сможете открыть. На окна желательно предусмотреть прочные ставни с металлической накладкой поперек, которая крепится шпильками изнутри дома на "барашки". Петли на ставни должны быть неразъемными.

Внутреннюю перегородку можно не утеплять, но если ее оставить незаполненной, она будет скрипеть как барабан, поэтому лучше на звуко- и теплоизоляции не экономить, вдруг придется зимой ночевать на кухне, у печки.

Рамы стоит предусмотреть двойные, а у входной двери сделать большой порог, который будет препятствовать движению холодного воздуха.

В будущем, при необходимости, сделайте ленточный фундамент - времянка сразу станет теплее.

Внешний облик нашего сооружения не будет законченным, если не установить на конек крыши какого-нибудь функционального чертенка-поросенка. Подразумевается, конечно же, флюгер, изготовить который несложно из обрезка оцинкованного железа. Для пущей привлекательности и долговечности его стоит покрасить битумным лаком. Да хранит он ваш домик, вас и ваших близких!

Дальнейшее обустройство времянки вы завершите по своему вкусу. Если возникнут какие-либо вопросы - пишите, буду рад помочь.

О. Евлахов, строитель-практик